Это – частное владение, внутри башни находятся жилые помещения, ресторан и коктейльный бар. Когда погодные условия позволяют, хозяева разрешают подняться на крышу за символические полтора евро. Сегодня не позволяли, и массивная дверь была заперта. А вид, говорят, оттуда восхитительный! Ну и ладно, а то мы до монастыря сто лет не доберемся с этими видами. А до него – рукой подать, только на холм Капуцинов подняться.

Другое название холма: холм Святого Христофора. Монастырь действующий, принадлежит Ордену монахов-капуцинов. Он виден из любой точки Чинкве-Терре. Но это в ясный день, а сегодня из-за чертового дождя ничегошеньки не видно!

Примерно на полпути к монастырю на самом краешке скалы есть очень красивый монумент, изображающий Франциска Ассизского, ласкающего волка. Монумент не старинный – работы 1962-го года итальянского скульптора Сильвио Монфрини. Любовь Франциска к животным была общеизвестна, по преданию, он умел с ними разговаривать. Еще святой был поэтом, видным религиозным деятелем и основателем францисканского ордена.

Франциск Ассизский

Похоже, в этих краях все тропы ступеньками выложены, идти замучаешься. Лет им, вероятно, столько же, сколько и культовым сооружениям на вершине холма. То есть, примерно четыреста. Ноги мои, ноги… А ботинкам – вообще трындец! Если что, я не сокрушаюсь, я просто констатирую факт.

Еще буквально пара пролетов – и мы во дворе церкви Капуцинов или Сан-Франческо. Сбоку от входа – кованый крест, он изящно вписывается в серость неба. Это уже территория монастыря, она огорожена высокой стеной. Ее много раз разрушали, в последний раз это произошло в марте 2013-го года. Виной тому были не пожар или завоеватели, а оползень. Пострадал и сам монастырь. Виноградник и очень красивый сад, который называли «Раем монахов», были уничтожены полностью, последствия катастрофы ликвидируют до сих пор. Мы посильно помогли ликвидации, бросив денежку в банку с пожертвованиями.

В церкви хранится уникальная картина Ван Дейка «Распятие». Уникальность, очевидно, в том, что работа великого фламандца вообще оказалась в этой церквушке. Но, честно говоря, принадлежность картины Ван Дейку не доказана. Предполагают, что автором ее может являться неизвестный лигурийский мастер, вдохновленный талантом художника.

Мы были единственными посетителями, мало кто рискнул подняться сюда в такую погоду. Поэтому мне понравилось здесь еще больше! Обстановка в храме самая простая: светлые стены, белый потолок. Несмотря на обилие ценных картин, главное украшение – огромный вертеп, подсвеченный синим светом. Присутствуют все компоненты: Младенец Иисус, Дева Мария, Святой Иосиф, овцы, хлев и, самое главное, – прекрасный Вифлеем. Я правда считаю, что это – самый красивый рождественский вертеп, который я когда-либо видела!

Рождественский вертеп церкви Сан-Франческо

И церковь, и монастырь построены с 1619-го по 1622-й годы, освящены годом позднее, с приходом Наполеона в Италию были конфискованы у францисканцев и переданы гарнизону Лигурийской республики. Одно время здесь даже был госпиталь. После ухода Наполеона в 1816-м году монахи вернулись в свою обитель и живут здесь до сих пор в небольшом домике слева.

На створке дубовой двери привинчена медная овальная табличка с полустертыми буквами: «Монастырь капуцинов». И совсем обыденно и даже как-то неуместно смотрятся электрический звонок и домофон сбоку от входа.

Мы покинули церковный двор, свернули налево и оказались на кладбище. Целые улицы склепов! Какие-то захоронения были совсем свежие, а те, что находятся на нижних уровнях, давно поросли мхом. Я не нашла сведений о том, сколько лет этому кладбищу, но построено оно на руинах замка XI века. Где-то здесь покоятся останки его первых обитателей. Кладбище действующее, на нем до сих пор хоронят жителей Монтероссо. И, скажем так, потенциал у него есть, многие ячейки свободны.

А от самого замка практически ничего не осталось, лишь фрагменты стены и развалины четырех башен. Принадлежал он семье Обертенги, которые правили когда-то всей Чинкве-Терре, а впоследствии перешел в руки представителям генуэзских семей Дория, Фриски и Сапорити. Уже они перестраивали замок и укрепляли крепостные стены.

Кладбице Монтероссо

Как-то грустно стало. Пошли отсюда, нас вторая деревня ждет. Так что, бегом на станцию, следующая остановка – Корнилья! Единственная деревня в Чинкве-Терре, расположенная не у моря, бедняга!

От железнодорожной станции в центр Корнильи ведет длинная лестница Лардарина. Тридцать три пролета и триста восемьдесят две ступеньки, зегзицей не взлетишь! Именно из-за сложности не только горных маршрутов, но и прогулок по самим деревням в Чинкве-Терре очень мало пожилых туристов. А если и есть, то они такие тренированные, что всем молодым фору дадут! А колясочников я вообще не видела, на инвалидной коляске здесь проехать невозможно.

Лестница Лардарина

Корнилья расположена на вершине горы на высоте ста метров, в ней живет всего двести человек. С трех сторон окружена виноградниками, с четвертой – Лигурийским морем. По архитектуре она больше похожа на горное селение, чем на прибрежное, и дома здесь ниже и уже, чем в соседних деревнях. Почти все здания повернуты фасадом к морю и сконцентрированы вдоль центральной улицы виа Фиески.

Точная дата основания Корнильи неизвестна, происхождение названия – туманное. Согласно очень любимой местными жителями легенде, первым ее обитателем был римский фермер. Он назвал поселение в честь своей матери, звали ее, как вы уже наверняка догадались, Корнелия. Кстати, во время археологических раскопок в Помпее было найдено множество винных амфор с надписью Корнилья. Так местные жители тут же стали утверждать, что вино, которое производил когда-то сын Корнелии, было столь знаменито, что его пили даже в Помпее! На самом деле, мама римского селянина здесь не при чем, Корнелия – фамилия семьи, которой принадлежала эта земля во времена Римской империи.

В средние века деревней по очереди управляли графы Лаванья, лорды Карпена и Луни. В 1254-м году папа Иннокентий IV передал ее Николо Фиески, имя которого носит центральная улица. Он недолго владел подарком, чуть более двадцати лет. Потом деревню захватили генуэзцы.

Завоевание явно пошло ей на пользу. Граждане Генуэзской республики построили здесь новые крепости, которые, впрочем, не сохранились. От некоторых сооружений вообще осталась лишь смутная память. Например, доподлинно известно, что замок правителей Корнельи существовал, но где он находился, не знает никто. Исключением являются развалины крепости неподалеку от центральной площади Ларго Тараджо XVIII века. Я про площадь, если что. Развалины – значительно древнее.

С нее туристические сайты и рекомендуют начать осмотр местных достопримечательностей. Мы, правда, ею не начали, а закончили, поскольку бродили бесцельно и не сразу сориентировались. Это не страшно. Достопримечательностей здесь немного, так что мы вряд ли что-то пропустили.