Тропы между деревнями, по которым проходит маршрут, проложили много веков назад мулы. Помню, карабкаюсь по ним и думаю: «Во дорожки! Как корова хвостом нарисовала!» Ну, вы понимаете, что я на самом деле имею в виду. Оказалось, не корова, но тоже близко. Во времена Римской империи только эти мульи тропы и соединяли прибрежные населенные пункты с Виа Рома – основной дорогой, ведущей в Рим. То есть в течение столетий Чинкве-Терре была отрезана от мира, что позволило сохранить ее аутентичную прелесть. Кое-где даже образовался свой особый диалект, на котором говорят только там. Изоляция закончилась в конце XIX века, когда сюда провели железную дорогу. К счастью, проходит она большей частью по туннелям и не портит красоты побережья.

С вокзала вышли на набережную и остановились перед указателями. Один приглашал в исторический центр, другой зазывал в горы на кладбище. Сложный выбор. Тут мы услышали русскую речь. Три парня что-то оживленно обсуждали и как бы между прочим бросили в нашу сторону, что, в принципе, все равно с чего начать. И там и там хорошо. Мы спросили, откуда они все знают, может, они местные? Оказалось, из Москвы. Не первый день здесь просто. Ну, раз без разницы, пошли сначала в город.

Путь туда шел через длинный пешеходный туннель, в стенах которого проделаны своеобразные подсвеченные «окна». В них были выставлены местные археологические находки – мозаика, камушки, черепки, старые фотографии… Пока до конца дойдешь, всю историю узнаешь. Долго шли, в общем, интересно было.

Впереди была деревня, справа – бухта с песчаным пляжем. Из-за него летом в Монтероссо гораздо больше туристов, чем в других деревнях. Просто потому, что он большой.

По песку бегала радостная азиатка. Под зонтом и в теплой куртке, но босиком. Она забегала в волны, брызгалась водой в стоящих в сторонке друзей, подпрыгивала, отбрасывая в сторону ножки, а друзья снимали ее веселье на камеру. И я тоже сняла. И ускорила шаг, чтобы догнать подруг, которые уже входили в деревню.

Монтероссо

Там нас ждал более или менее стандартный набор достопримечательностей, характерный для всех деревень Чинкве-Терре. Церковь XIII–XIV веков, развалины замка или монастыря и парочка средневековых башен. А также лодки, чайки, море, скалы, яркие дома…

Дождь все не прекращался, но туристов от этого меньше не стало. Люди накидывали что-то непромокаемое на головы, надевали что попало на ноги – хоть бы и целлофановые пакеты, и смело шлепали по лужам. Среди них такие смешные экземпляры попадались, что хотелось сказать спасибо дождику: наблюдать за ними было чистой радостью! Две голоногие англичанки, например, накинули на легкие платья одинаковые дождевики розового цвета. Одна была обута во вьетнамки, ноги другой украшали меховые угги, разбухшие от воды. Мы тоже выглядели забавно в наших пончо, и, я уверена, доставляли не меньшую радость окружающим.

Ладно, хватит веселиться, обратим наши взоры на что-нибудь серьезное. На эту церковь, например. Посвящена Святому Иоанну Баптисту (Крестителю), построена между 1244-м и 1307-м годами в лигурийском готическом стиле. Фасад декорирован серым и белым мрамором в полоску, над деревянной дверью в строгой арке – роза ветров. Насчет цвета мрамора могу заблуждаться. У кого-то он описан, как темно-зеленый, а кто-то называет его черным.

Зашли и удивились простому убранству, такому неожиданному в католическом храме. Белые, без фресок, стены, тоже белый алтарь и ряд полосатых колонн. Может, здесь изначально не было украшений, а может, утрачены.

За церковью возвышалась колокольня, раньше она была сторожевой башней. Возвели ее генуэзцы с целью защиты от пиратов, частью церковного комплекса она стала спустя пару веков. Особо ее не переделывали, колокола повесили – и все.

На церковной площади есть еще один храм – Ораторий Смерти и Молитвы, а говоря попросту, молитвенный дом. Построен в XVII веке, посвящен вдовам, сиротам и жертвам кораблекрушений. Сейчас здание на реставрации, зайти вроде как нельзя, но никто не препятствует. Внутри пахнет побелкой, алтарь завешен полиэтиленовой пленкой. Скульптуры и кресты тоже закрыты, в том числе и знаменитая деревянная статуя Святого Антония, датированная XI веком. Вообще, обстановочка еще та. Под потолком по периметру скелеты возлежат и смотрят вниз почти кокетливо. Бррр! Неуютно здесь!

Ораторий Смерти и Молитвы

На контрасте с этим домом скорби даже дождь показался приятным. Мы бродили по улицам и фотографировали. Подруги мои тут же выставляли снимки в инстаграм и фейсбук, а я терпеливо ждала, стараясь не раздражаться. Я еще не знала, насколько прекрасны эти минуты ожидания! Я это только в горах в полной мере осознала. Пока они там фоточками баловались, я отдохнуть могла!

А около одного симпатичного бара мы застряли надолго. Не думайте, не потому что пили. Перед входом в бар стояла деревянная винная бочка, на ней – три огромных декоративных бокала. Как бы для белого и красного вина и для коктейлей. И жидкость в них плескалась соответствующего цвета. Мы сначала фотографировали бокалы по отдельности на фоне улицы, потом – улицу сквозь бокалы, потом – себя с бокалами в руках. Они были тяжелые и скользкие.

Вот парадокс! Пока мы к бочке не подошли, никому до нее дела не было. А тут за нами целая очередь выстроилась! Всем вдруг захотелось сделать такую же фотографию на память. Хозяину это, очевидно, не понравилось, потому что позднее бокалы убрали. Зря они это сделали, любое повышенное внимание – уже реклама.

Обратно к морю мы шли по другим улицам. Таким же живописным, но, как бы это сказать… Не совсем параллельным тем, по которым шли туда. Поэтому немножко заблудились. Или то лимончелло виновато? Без него на таком холоде было ну никак нельзя! Оно, к счастью, продавалось в каждом магазинчике как сувенир. Пусть этот напиток и не самый лучший помощник в ориентировании на местности, зато согревает душу.

А куда еще девать эти лимоны, как не на лимончелло переводить? Их здесь столько! За любой забор глянешь и увидишь усыпанные желтыми плодами деревья. Лимоны – крупные и вкусные. В чай ломтик кинешь – и покупать их дома больше не захочется, такая большая разница. Еще они сладкие. Я не рискнула попробовать, а Лиза с Инной ели их просто так, без сахара. Сок, говорят, кислый, а сам плод – нет. Не знаю, не знаю…

О, туннель показался! Заблудиться в Монтероссо в принципе невозможно, поскольку все дороги из Старого города ведут через него. Повернули налево, стали подниматься в гору. На одном из виражей увидели прорубленное в скале окно, на всякий случай забранное металлической решеткой. На ней висели замочки любви, как на перилах моста. К счастью, их было немного, а то бы весь вид испортили.

Торре Аврора

Из окна открывалась панорама на небольшой залив. Он защищен искусственным рифом, а на западе ограничен мысом Пунта Меско. Там находятся древние шахты, где когда-то добывали песчаник. Из этого камня построены улицы Монтероссо и других деревень и городов ривьеры Ля Специа.

Горная тропа идет по краю обрыва вдоль фрагментов крепостной стены. За стеной возвышается высокая средневековая башня Торре Аврора, XVI век. Вместе с монастырем Святого Антония Месского и тринадцатью другими крепостными башнями она входила в оборонительную систему деревни. Руины монастыря можно найти на мысе Пунта Меска рядом с заброшенными шахтами, а из башен до нашего времени дошли только три. Торре Авроре – одна из них.