Я как-то быстро за два дня протранжирил кучу денег, оставалось всего 350 фунтов, надо было снова идти в обменник. Сегодня на рынке я, не стесняясь, объедался сэндвичами с фалафелем, бананами, катался на такси раза два, плюс купил интернет.

Номер за 300 фунтов оказался практически 2,5-звездочным. Я вымыл себя, отстирал одежду. На одной кровати я целенаправленно сидел и ел хлеб, чтобы кровать была вся в крошках, а на другой просто спал.

В Шарм-эль-Шейхе я встретил много русских и украинцев. Но они были бесполезны. Сидят тут целыми неделями, а ничего подсказать не могут. Туда, где по путешественнической логике меня могли бы запросто пустить переночевать, меня переночевать не пускали. Мне запомнился полуразрушенный дом с костром прямо на полу и просто заброшенный дом, устланный коврами. На мое «`фундук `гали» (отель дорогой), местные нищие мне не посочувствовали и без угрызений совести выпроводили обратно на приставучие улицы Шарм-эль-Шейха.

22 января.

До дороги, ведущей из города, меня бесплатно подвез вчерашний работник заправки, не пустивший меня накануне к себе на заправку спать. Я не сразу узнал, его, а он меня сразу. Забавно. Он успел мне рассказать, что на заправке тут работают вахтовым методом 15 суток через 15 с 9-00 до 19-00. Прямо таки «райская вахта»!

Сначала меня подвез грузовичок до поворота на населенный пункт Ras el Kenisa. Там уже дорога расходилась аж на три дублера! Не поймешь, на какой из дорог лучше стоять и ловить транспорт. Около часа, перебегая с одной дороги на другую, я в итоге вписался в открытый кузов «Тойоты» с бедуином за рулем. Кабина была полна людей, женщин и детей. В кузове со мной сидел еще один бедуин.

Машина ехала примерно под 100 км/ч: ветер в харю, песок в глаза и рот, попа в шишках, морда мерзнет… Здорово, одним словом! Правда, мое автостопное счастье длилось не долго. На посту у городка под названием «Тор» менты меня высадили из кузова, так резко, что даже «спасибо» сказать водителю не успел. Легавые посадили меня в свою машину, повезли до следующего поста на выезде из города. Я сказал им, что у меня осталось только 200 фунтов, и мне срочно нужно в банк, поэтому пусть ловят мне бесплатное авто до Суэца. Врать о полном безденежье было бы опрометчиво. Они сказали, что поймают автобус, так как 200 фунтов мне на билет до Суэца хватит.

Я посидел в их каморке около получаса, попил чайку, сыграл им песенку «One day». В ближайшей продуктовой палатке купил 1,5 литра воды за 7 фунтов. Изначально пытались продать мне воду аж за 15 фунтов. Но продавец очень хотел со мной сфоткаться, и мы нашли решение, устроившее нас обоих.

Меня посадили в автобус до Суэца. Контролер, нависши надо мной своим чернокожим туловищем, сказал, что билет стоит 110 фунтов. После пятнадцати минут мучений, шуток, демонстрации хренового арабского и пары музыкальных импровизаций мне удалось снизить стоимость билета до 100 фунтов.

До прибытия в Суэц была одна двадцатиминутная остановка на покушать. Накупил разного египетского печенья на дегустацию. Один дядька из автобуса указывает пальцем на открытую пачку печенья, которую я держу и ем. Я протягиваю ему угоститься, а он вырывает из руки всю пачку, разворачивается, пытается уйти. Я хватаю его за плечо, тычу ему кулаком в нос, тот смеется и отдает печенье. Жирный ублюдок! Такой херни в России даже со своими не делают, а тут такое отношение к путешественнику, к иностранному гостю в этой стране! Вот тебе и менталитет!

По телевизору в автобусе крутили продукт египетской киноиндустрии. Основная сюжетная линия фильма была такой: полицейский вместе с пятилетним ребенком попадает в тюрьму общего режима. И ребенку даже выдали детский тюремный комбинезончик! Весь этот сюрреалистический бред был приправлен слезливыми саундтреками, нелепыми ракурсами лиц, драками и отборной арабской руганью (как мне показалось).

В Суэце сажусь в маршрутку за 3 фунта, еду в центр, прошу меня высадить у какого-нибудь еще работающего банка. Меня высаживают около «AlexBank», там я меняю 100$ на 1574 египетских фунта. Обнаружив, что я рядом с «Макдональдсом», звоню человеку с «Couchsurfing», который согласился меня приютить сегодня. Его зовут Айман Саад, он 45-ти летний учитель истории и арабского языка. Сообщаю ему свое местоположение.

Минут через сорок Айман подходит к «Макдональдсу» (единственному в городе), мы знакомимся, идем гулять по вечернему Суэцу. Гуляем по паркам, по набережной вдоль Суэцкого канала, проходим единственный в городе кинотеатр, где показывают только три фильма – три эпичных арабских боевика. Айман рассказывает про свою долгую академическую жизнь. Про то, как он родился в городе Александрия, а потом в 15 лет переехал жить, учиться и работать в Суэц. Учиться на учителя! Здесь же он и женился на учительнице, чтобы все было логично. По-английски он говорил очень хорошо, но когда он начинал рассказывать всякие исторические факты про Суэц и судоходство в Египте, я переставал его понимать и просто удивленно кивал на все, что он говорил.

Мимоходом оказываемся на настоящем аутентичном «восточном базаре». Там очень много всего гастрономического: фрукты, овощи, мясо, специи, хлеб, кондитерские изделия. Глаза разбегаются, народу тьма, проходы между палатками узкие. Айман все время шествия через базар идет впереди. Пару раз оборачивается и говорит:

– Если потеряешься, сразу звони!

Дома Айман знакомит меня с его двумя дочками и женой. Его жена даже дома ходит в полной парандже, только глаза видно. Дочки у него студентки, очень симпатичные и очень стеснительные. В квартире несколько больших комнат, кухня, две ванны. Меня селят в отдельную комнату, дают принять душ, потом зовут ужинать.

Мы ужинаем вдвоем, вместе с Айманом, отдельно от женской половины человечества. Его жена приготовила кучу всего: фуль, фалафели, жареная картошка, омлет, салат, фрукты, хлеб, чай. Из уважения к хозяевам я съел все, что мне поставили, пусть и был в одном фалафеле от обжорнической смерти. Мне было очень плохо. Я делал одновременно два несовместимых действия: сдерживал пердеж и засыпал.

Айман рассказывал о своих путешествиях по Египту, показывал фотографии исторических мест, рассказывал всякие исторические истории, связанные с этими историческими местами. А я в свою очередь расстегнул ремень и верхнюю пуговицу штанов и старался не отключиться прямо посреди исторической истории. Его жена, кстати, здесь работала преподавателем по предмету «ведение домашнего хозяйства». Этот предмет ведется только для девочек. Египетские мужики должны все интуитивно знать и уметь про домашнее хозяйство! Им, в свою очередь, в школах преподают всякую механику и строительство.

Айман попросил меня завтра перед отбытием съездить с ним в школу, где он работает, и повеселить детей. Сказал, что подъем в 7-00 утра. А потом он поможет мне выбраться на шоссе ведущее в Хургаду. Веселить детей – это святое дело, особенно если эти дети – кармическая расплата за твое обжорство и нескончаемый поиск халявных благ.

В маршрутке по пути к дому Аймана мы встретили девушку со светлыми волосами зелеными глазами и вообще очень европейской внешности. Но она была закутана в платок по египетской «местной моде». Я спросил, откуда она, и та ответила, что отсюда, из Египта. Я не мог поверить. От нее словно исходил свет, в чертах ее лица было что-то ангельское, неземное, что не могло просто так взять и вырасти на грубой песочной египетской земле. Больше мы с ней не встретились.

23 января.

В 7-00 утра Айман разбудил меня и перед завтраком показал свою голубятню на крыше. Я так и не понял, почему голуби возвращаются обратно в клетки. Айман объяснял, что это очень умные птицы. Он их кормит и несколько раз в неделю выпускает поразмяться, и голуби всегда возвращаются, потому что они очень умные. Умные ли? Мне было очень интересно, какие практические применения для голубей есть сейчас. Не письма же, в конце концов, им доставлять?! Айман сказал, что иногда таких голубей в Египте тренируют специально на доставку наркотиков, но он их держит для души. Он взял одну птицу из клетки и протянул мне. Для души?! Вблизи они просто отвратительны со своими выпученными глазами и шишкастыми лапками. Про аромат я молчу.