Скажем, для нашего путешествия из Сан-Франциско в Лас-Вегас таких маршрутов было как минимум три, причем самый короткий и красивый проходил через горы национального парка Йосемити, но в конце февраля там еще лежал снег и дороги местами были закрыты. Потому пришлось ехать по межштатному шоссе 1-5, которое ведет в Лос-Анжелес, затем по шоссе 58 и 1-15 через пустыню Мохаве – всего около 1000 километров. Выехали утром, а приехали в Лас-Вегас к вечеру, вполне, замечу, приличный результат.

Въезжать в Лас-Вегас лучше именно вечером, потому что во всей красоте Город Греха расцветает в темноте. Тысячи огней, архитектура, собранная со всего мира – Париж, Рим, Венеция и вообще весь мир, поющие фонтаны, бесконечные шоу, толпы девушек в перьях, чьи услуги рекламируются на любом углу (69$ за одну девушку и 99$ – за пару), абсолютно легальный канабис, он же марихуана… Такой вот Диснейленд для взрослых, где спиртное не прячут в бумажные пакеты, и граждане спокойно ходят по улицам, потягивая текилу из огромных фирменных посудин.

Ну и, разумеется, казино, которые есть почти в каждом отеле. И которые, если честно, удивили – я полагал, что народ ездит в Лас-Вегас в основном играть, но это оказалось не совсем так. Вечерами огромные и роскошные казино отелей «Белладжио», «Венеция» и других были почти пусты. Народ в основном спускал деньги за китайскими подобиями рулетки, а за десятками столов с классической рулеткой или Блек Джеком не было вообще никого. И бесчисленные игровые автоматы с немыслимым количеством каких-то ручек и кнопочек особым успехом тоже не пользовались.

Зато в той же «Венеции» народ с удовольствием катался на гондолах по настоящим венецианским каналам внутри отеля, занимался активным шопингом и развлекал себя бесчисленными шоу. Особенно популяры тут музыкальные фонтаны отелей «Белладжио» и «Мираж», тонущий корабль «Острова сокровищ» и другие действительно классные представления. А попасть в ресторан «Адская кухня» вечером было вообще невозможно. В общем, весело!

А днем в Лас-Вегасе неожиданно нашелся очень любопытный музей – Музей убийств и преступности. Центральная тема – это американская или итало-американская мафия, которая особенно расцвела в Америке во времена сухого закона и великой депрессии, и занималась бутлегерством, сутенерством и игорным бизнесом. Так что появление этого музея именно в Лас-Вегасе не случайно, хотя принято считать, что в 80-е годы ФБР якобы избавило здешние казино от контроля мафии.

В музее собрано множество любопытных материалов о мафиози 20-30-х годов, таких как Аль Капоне и Лаки Лучано, и об их последователях вплоть до нашего времени. А также о правилах и обычаях мафии, их структуре и о бесконечных кровавых разборках. Экспонируется даже кусок стены с отметинами от пуль, у которой в День святого Валентина семеро членов гангстерской группировки Bugs Moran были застрелены в Чикаго бандитами Аль Капоне, которые, кстати, были переодеты в полицейских. Этот эпизод известен по фильму «В джазе только девушки», только бандиты там почему-то в гражданском.

Много материалов и о борьбе с мафией, о первых Джи-менах, судебных процессах, приговорах, тюремных нравах и т.п. Для полноты впечатления можно даже посидеть на настоящем электрическом стуле.

Есть и отдельный раздел, посвящённый современной американской мафии и её связям с якудзой, триадами и другими мафиями – албанской, сицилийской и нашей тоже. В общем, очень познавательно. Нам бы такой музей тоже не помешал, только здание для него должно быть гораздо больше.

Разумеется, в окрестностях Лас-Вегаса, как и любого другого американского города, имеется множество достопримечательностей. Чаще всего туристы едут в знаменитый Гранд каньон с прозрачной смотровой площадкой на высоте 1200 метров, на которую решается зайти далеко не каждый. Но это около 500 километров. Зато совсем рядом, на границе Невады и Аризоны, есть Черный каньон, в котором в 30-е годы, в модном тогда стиле Ар-деко, была построена плотина Гувера высотой 221 метр и электростанция, в ту пору самая мощная в мире. Кстати, плотина имеет прямую связь с игорным бизнесом – он был разрешен в Неваде в 1931 году именно для того, чтобы увеличить доходы штата для строительства плотины. Все это можно увидеть в моем фильме «Поездка в Лас-Вегас». А еще не так далеко располагается знаменитая «Долина смерти», но про нее я уже писал.

Наверное, у каждого города есть свой фокус, центр тяжести, что-то вроде каменного сердца, откуда человеческая энергия разбегается по сосудам-улицам и наполняет городское пространство неповторимым для каждой географической точки дыханием жизни. Для Парижа -это Эйфелева башня, Трафальгарская площадь – для Лондона, Красная – для Москвы и т.д.

Я не знаю, что принято считать главной достопримечательностью Нью-Йорка, но для нас ею оказался Таймс-сквер. Так получилось, что мы прилетели вечером, заселились в отель на углу 7-ой авеню и 51-ой улицы, а потом вышли прогуляться перед сном и вдруг оказались на Бродвее. А затем, загипнотизированные сияющими огнями, прошли несколько кварталов вниз и оказались в фантастическом мире, наполненном светом, шумом и бешеной человеческой энергией.

Первое впечатление было такое, что даже если отключить электричество во всем городе, огромные рекламные щиты на Таймс-сквер будут сиять за счет этой энергии (хотя, говорят, здешняя реклама питается от солнечных батарей и от города не зависит). Я даже не буду пытаться описать свои впечатления от этой волшебной площади, почти сто лет назад это уже сделали Ильф и Петров, так что нужно просто помножить их строки на возросший уровень технического прогресса. Особенно потрясли просто огромные очереди на бродвейские шоу.

Вообще, в Нью-Йорке всего немного слишком – слишком много реклам, небоскребов, туристов, желтых такси, станций метро (400 с лишним), достопримечательностей, музеев, магазинов… И, конечно, денег. Это очевидно в любой точке Манхеттена, а если выйти на роскошную 5-ю авеню с ее великолепными магазинами, то и вовсе отпадут всякие сомнения в том, что это самый главный город Желтого дьявола.

Конечно, все торговые бренды Пятой авеню можно встретить в Лондоне, Париже, Берлине и даже в Москве, но ни Оксфорд-стрит, ни бульвар Осман и ни Кудамм с Пятой не сравнятся. А еще 5th Ave – это Музейная миля, Эмпайр-стейт-билдинг, словно переехавший сюда из средневековой Европы собор Святого Патрика, который красиво отражается в башне Олимпик-Тауэр, она же культурный центр Онассиса…

Нью-Йорк – это вообще город отражений, когда в стекле одного небоскреба отражается другой, а в том угадываются очертания третьего, и все эти картинки относятся к разным временным эпохам вплоть до готики Старого света… И еще Нью-Йорк, что особенно интересно, это город небоскребов, которые в основном строились не за счет распила городского бюджета, а на деньги конкретных небедных товарищей – Рокфеллера, Онассиса и других.

А напротив вышеупомянутого собора стоит смешная скульптура в виде перевернутого бассейна, которая символизирует отрезанное ухо Ван Гога, затем знаменитый аукцион Кристи, кафе Рокфеллеровского центра, которое зимой превращается в каток и, наконец, сам Рокфеллер-центр со смотровой площадкой на семьдесят шестом этаже, откуда открывается неповторимый вид на Манхэттен. Есть такая площадка и на Эмпайр-стейт-билдинг, но эта лучше.

Площадка располагается на трех уровнях – первый совсем закрытый, так что смотреть и снимать можно только через пластик, второй – полуоткрытый и третий полностью распахнутый всем ветрам и красотам города с высоты полета геликоптера. Это, без сомнения, самое популярное место для фотосессии города, аппараты тут трещат без остановки, так что очень рекомендую. Стоит это удовольствие 35$, а вот облет города на вертолёте обойдется в 145, 195 или 260 долларов в зависимости от протяженности полета.

Кстати, снимать Нью-Йорк довольно трудно – когда солнце стоит высоко и освещает колодцы улиц до самого дна, фотографии получаются скучными и плоскими, а при красивом вечернем свете картинки выходят не в меру контрастными – совершенно темные тротуары плюс пересвеченные верхушки высоток. Как пионерская форма – белый верх, темный низ. Тут надо либо как-то обрабатывать фотографии, либо просто примириться с реальность, что, конечно, правильней – второго такого города нет, и пытаться исправлять его изображения – это все равно, что возвращать красоту с помощью пластической хирургии: каким бы мастером ни был хирург, результат обязательно будет заметен и только испортит оригинал. Даже если речь о дорогих голливудских хирургах, не говоря уже о наших умельцах, поточно клепающих Анжелин Джоли из разбогатевших селянок.