Самая плохая болезнь вирусная – табачная мозаика (жёлто-зелёная мраморная окраска листьев). Растение подлежит немедленному уничтожению, пока зараза не перекинулась на все посадки.

Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода образуется пятно, которое потом загнивает. Это не болезнь, а результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды, по 1 стакану под корень).

Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными – это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа – ферровита, но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.

Полезные свойства. Томаты вкусны и полезны, в то же время они малокалорийны. Зелёные плоды и листья томатов содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зелёные томаты в пищу не употребляют. При нагревании или заквашивании соланин легко разрушается и становится неопасным.

Огурец – однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные.

Происхождение. Огурцы росли и до сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии.

Требования к условиям произрастания. Огурцы приспособлены к влажной почве и влажному воздуху и очень теплолюбивы. Это сильно отличает огурец от его ближайших родственников – остальных тыквенных культур. Они светолюбивы, и хотя могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Огурцы любят плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они предпочитают тёплый воздух (температура выше 20 °C) и почву (рост и развитие корней идёт при температуре выше 14–15 °C). Огурцы любят подкормки настоем свежего навоза и минеральными удобрениями, влажные почву (80–85 %) и воздух (85–90 %).

Огурцы не любят кислую, плотную, бедную, холодную почву, поливы холодной водой (ниже 20 °C), сквозняки, резкую смену температур днём и ночью (начинают горчить), холодные ночи (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 °C. Рост и развитие огурца замедляются при температуре ниже 20 °C, при температуре выше 32 °C – приостанавливаются, а при температуре выше 36–38 °C не происходит опыления.

Особенности выращивания. В жарких регионах огурцы выращивают в открытом грунте, и главная забота – это обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных областях в открытом грунте огурцам недостаточно тепла и они начинают болеть, поэтому их как минимум приходится выращивать в укрывном грунте, а чаще всего и вовсе в теплицах.

Я никаких манипуляций с семенами огурцов не провожу, тем более, что сейчас очень часто продают уже обработанные семена. Кстати, производители не рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во влажную почву.

Поскольку огурец выходец из тёплых мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если почва будет примерно 17–18 °C, но если она будет ниже 10–12 °C, они и вовсе не взойдут, и хорошо, если не сгниют.

Чтобы подготовить почву для выращивания огурцов, можно предварительно вырыть траншею, заполнить её полуперепревшим компостом или навозом, полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой, накрыть чёрным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту тёплую грядку. Я поступаю следующим образом:

– делаю лунки на расстоянии 25–30 см друг от друга, вношу в них горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек;

– вношу в каждую лунку 1 ч. ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля;

– присыпаю сверху (примерно 3–4 см) влажной почвой и втыкаю в неё (на глубину около 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка);

– накрываю сверху прозрачной плёнкой и поверх плотным лутрасилом. Плёнка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил даёт дополнительное тепло;

– когда появляются всходы, убираю плёнку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под плёнкой сгореть. Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться;

– при появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.

В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься.

Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечёвку под каждым листом. Затем подвязать бечёвку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечёвка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.

Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать всё, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить – необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.

Во время всего роста и развития огурца у него постоянно появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на каждой плети окажется два листа и вырастет два плода. Если этого не делать, то побеги образуют настоящие заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений, особенно при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха (как это постоянно бывает на Северо-Западе).

Огурец можно не формировать, если растить его в горизонтальном положении на грядке, постепенно подвязывая стебель по мере его роста к дугам, которые установлены над грядкой.

Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной перекладины, стебель надо через неё перекинуть и направить вниз. Для этого кончик надо свободно привязать к той части стебля, которая находится под перекладиной. С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило, растение начинает плодоносить букетом.

У нас на Северо-Западе огурцы, которые растут в открытом грунте, на ночь приходится накрывать спанбондом, так что у нас получается не открытый грунт, а укрывной.

Поскольку огурцы в течение всего лета выносят из почвы много воды и питательных веществ, то их надо хорошо кормить и поить весь сезон. Самая лучшая подкормка – раствор свежего навоза в соотношении 1: 10 (птичьего помёта 1: 20). Огурцам органическую подкормку рекомендуется давать каждые 2–3 недели, раствор навоза можно заменить раствором настойки сорняков, разбавленной водой в 3–4 раза.