В Японии давно появилась технология ЭМ – эффективных микроорганизмов. Это искусственное сообщество полезных микробов помогает разлагать органику, очищать среду, повышать плодородие почв и вытеснять из них патогенную микрофлору. Сейчас наши СТИМИКСЫ во многом превзошли японские Кюссеи и все их российские производные. Активно используются технологии переработки навоза с помощью дождевых червей.

В России природное земледелие развивают многие фермеры и учёные, и каждый приспосабливается к условиям своей зоны, изобретает свои методы. Подробнее о них – в книге «Мир вместо защиты».

Наблюдая за растениями, многие из вас могут и сами создать свое разумное растениеводство. В помощь вам – основные способы создания органической почвы, о которых я знаю на сегодняшний день.

В самом первом, тоненьком издании «Умного огорода» в 1998-м мы с художником Андреем Андреевым изобразили огромные овощи на компостной куче. В компосте мне виделась панацея (рис. 1).

Рис. 1

Суть верна, но вот в физиологии – переувлёкся. На компостной куче рост действительно мощнейший, но кусты жируют, идут «в лопух», и урожая плодов немного. Кроме, пожалуй, огурцов. Эти даже навоз могут лопать, и при этом плодоносить, как бешеные. Ну, и капуста будет рада чистому компосту, и салат. Томатам, перцам, баклажанам, луку нужна сбалансированная почва без излишеств. А картошке, морковке, батату и прочим корнеплодам – ещё и с песком.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской – столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне – чуть не ведро с куста, свёкла – две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать – только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её – преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки (о них – вторая глава): вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас: создать две 8-метровых грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинально улучшить стартовые условия почвы для создания плодородия в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

1. Гряды по Хольцеру. Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками (рис. 2). Это – первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Рис. 2

Затем, траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70—100 см. Смысл вала – огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона – жарко и сухо. Солнечная подветренная – жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра – влажно и не жарко, теневая с ветром – не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной – будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений – злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов – всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу. Кстати, площадь склонов вала – это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки – продольными жердями (рис. 3). Огромное достоинство вала – ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка – в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Рис. 3

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину – стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки – не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёту не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

2. Стартовое улучшение почвы прямым изменением состава грунта. В моих ранних книгах – «по Джону Джевонсу». На самом деле, и по Андрею Болотову, и по Ефиму Грачёву, и по А.И. Кузнецову, и вообще, все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился. Джон – американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных – согласитесь, это выпечатляет. Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка – это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая (рис. 4).

Рис. 4

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни (рис. 5).