При обрезке нужно руководствоваться правилами формирования кроны и ее естественным сложением, учитывать взаимное расположение сучьев и их толщину. Если из двух суков, которые в кроне идут один за другим, нижний толще верхнего, то обрезать по одной линии нельзя, так как привитый черенок на нижнем, более толстом суку будет расти значительно быстрее, чем на верхнем, более тонком. Правильнее сделать так, как показано на рисунке 21. Желательно, чтобы размер спила не превышал 5—7 см в диаметре. По длине оставляемые «рукава» у молодых деревьев должны быть не менее 70—80 см, а у взрослых — от 100 до 200 см. Все мелкие и даже крупные ветви, оставляемые без прививки, удалять не следует, так как дерево, лишенное большей части кроны, а следовательно, и листового аппарата, не может удовлетворительно питаться, заживлять раны, нормально пройти процесс закаливания и подготовки к зиме. После основной обрезки нужно удалить только ветви, идущие внутрь кроны. Спиливать сучья начинают с верхней части кроны, при этом толстые вначале подпиливают снизу.

Рис. 20. Перепрививка плодового дерева с укорачиванием скелетных ветвей (по Н. А. Рыбицкому и В. Ф. Орехову)

Рис. 21. Обрезка кроны плодового дерева перед прививкой: 1 — определение угла при помощи пальцев рук и согнутой проволоки между вершиной и основанием кроны при обрезке дерева; 2 — обрезка сучьев кроны в зависимости от их толщины и взаимногорасположения; 3 — обрезка плодового дерева (по В. Пенике).

Перед прививкой проводят зачистку среза. До начала сокодвижения прививают врасщеп, тонкие сучья — копулировкой и другими способами, после начала сокодвижения — прививкой за кору. Все мелкие сучья, оставляемые непривитыми, убирают через два-три года после прививки.

Более разумно после описанной обрезки делать прививку на следующий год на обрастающие побеги, выбранные для дальнейшего строения кроны. Прививая черенками с шестью — восемью почками, можно быстро добиться хорошего плодоношения. В этом случае прививку лучше выполнять в боковой зарез, а при тонких побегах подвоя — способом улучшенной копулировки.

Второй прием заключается в небольшом и среднем укорачивании скелетных ветвей. Он применим для молодых восьми-девяти-летних деревьев, в этом случае дерево сравнительно быстро вступает в плодоношение и будет быстро наращивать урожайность. Принципы обрезки и подготовки дерева к перепрививке те же, что и в первом случае. Наиболее подходящие способы перепрививки — боковая взарез, для тонких ветвей — улучшенная копулировка и седлом за кору (во время сокодвижения).

Третий прием. В этом случае основные скелетные ветви не укорачивают, не срезают и сучья первого, второго и третьего порядков. С них только удаляют ненужные мелкие боковые вет-

ки. Черенки прививают по всей длине сука на таком расстоянии друг от друга, чтобы создать наилучшее их размещение. В зависимости от толщины перепрививаемых ветвей применяют разные варианты прививки: вполурасщеп (в бок пенька, а для более тонких ветвей способом вприклад с язычком и улучшенной копулировкой) или за кору (во время сокодвижения). Для заполнения оголенных мест кроны подойдет прививка перевернутая углообразная боковая или седлом за кору.

Преимущество приема в том, что дереву не наносится больших повреждений, не нарушается равновесия между его надземной и корневой системами благодаря сохранению основной массы скелетных сучьев. При такой перепрививке деревья через два-три года вступят в полное плодоношение. Недостаток приема — необходимость большого количества черенков.

Чтобы перепривитое дерево быстрее вступило в плодоношение, важно правильно выбрать длину прививаемого черенка: для яблони и груши он должен быть с шестью — восемью почками — только в этом случае на них быстро развиваются кольчатки с плодовыми почками.

Для образования плодовой древесины большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания перепрививаемого сука, развиваются сильно и не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от основания крупного сука.

Прививку делают в направлении снизу вверх, располагая черенки главным образом сбоку и снаружи перепрививаемого сука на расстоянии 20—25 см друг от друга. Прививки на внутренней и верхней стороне сука надо избегать, так как в этом случае черенки дают очень сильный прирост. Расставить привитые черенки стараются так, чтобы их положение приближалось к естественному отхождению боковых веток у дерева.

Прививку вполурасщеп в бок пенька следует применять только в тех случаях, когда нужно, чтобы прививаемый черенок был направлен вверх по отношению к суку. При прививке вполурасщеп в пенек предварительно со скелетных сучьев срезают все боковые ветки диаметром меньше 0,6 и больше 2,5 см. Если хотят иметь боковые ветви, привитые новым сортом, их сохраняют.

После окончания прививок по бокам сука срезают его верхушку немного выше последней прививки (там, где диаметр сука не превышает 3 см) и в месте среза прививают черенок, который будет служить побегом продолжения этого сука (также поступают и во всех других вариантах прививки). Для прививки вполурасщеп в бок нет необходимости в наличии боковых веток на скелетных сучьях. При этой прививке, которую легче выполнить на более мелких сучьях, чем на крупных, черенок может быть вставлен в любом месте сука.

Р и с. 22. Погибшая надземная часть дерева: 1 — образование кроны из волчков выше прививки; 2 — образование кроны с последующей прививкой культурного сорта из волчков корневой поросли

Перепрививка яблони и груши, пострадавших от мороза. После суровых зим, когда деревья сильно вымерзают, их можно восстановить соответствующими перепрививками поросли, идущей от корней или от штамба выше прививки, в зависимости от того, сколько образовалось побегов корневой поросли или выше прививки (рис. 22).

Если побегов не меньше двух, их можно соединять с помощью аблактировки, оставляя в конечном итоге один побег продолжения — самый мощный из всех, на котором будет в дальнейшем построена крона. Если соединяют дикую поросль, идущую от корня, то последний побег надо привить желаемым культурным сортом и на нем в дальнейшем строить крону.

При отсутствии поросли и наличии здоровой ткани древесины и коровой части у иней в пни не очень старых деревьев, у которых кора еще достаточно эластична, можно прививкой за кору трех — четырех черенков вырастить побеги, а потом, соединив их аблактировкой, создать побег продолжения и новую крону дерева. Через несколько лет перепривитое дерево вновь образует штамб.

Исправление кроны неправильно сформированного плодового дерева. Крону неправильно сформированного плодового дерева можно исправить несколькими способами. Один из простейших — без прививки — выполнение «полулунного» надреза (со снятием коры) весной во время сокодвижения над спящей почкой для образования из нее в дальнейшем побега. После снятия коры надрез замазывают садовым варом. Пустые места в кроне можно заполнить и прививкой черенком.

Прививка боковая за кору. Этот способ применяют во время сокодвижения для заполнения пустых мест в кроне. Для прививки желательно брать тонкие черенки, которые легче плотно прижать к камбию подвоя. Выбранный черенок срезают косым срезом ниже почки, как при прививке копулировкой. Длина среза должна равняться трем-четырем диаметрам подвоя. Чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием, с противоположной стороны косого среза, т. е. ниже почки, удаляют кору до камбия. Оставляют три-четыре почки, и над верхней почкой, которая по отношению к подвою находится на внешней стороне черенка, его обрезают. На подвое делают Т-образный разрез коры, как при окулировке, отгибают косточкой окулировочного ножа, вставляют черенок и обвязывают полихлорвиниловой лентой. Если привитые побеги хотят превратить в плодовые образования, то после появления шести-семи листьев их нужно прищипнуть.