Так дается первый выстрел. Если пулемет был заряжен на автоматический огонь и мы, нажав на кнопки рычага, будем их так держать, т.-е. сделаем так, что нижний спуск не будет задевать за ладыжку, пулемет будет стрелять сам, потому что ударник будет держаться только на предохранительном взводе и каждый раз, как замок встанет на свое место, будет с него спускаться, потому что замочные рычаги (3) своей трубкой (а) будут давить на хвост верхнего предохранительного спуска (8) и он, благодаря этому, будет освобождать ударник.

На первый взгляд все, о чем говорилось, может показаться трудным и малопонятным, но если, внимательно читая, смотреть на рисунки и соображать, как все описанное происходит, то все окажется очень простым.

Заканчивая рассказ о том, как пулемет заряжается и как из него стреляют, надо сказать несколько слов о ленте и вообще о правилах, которые надо соблюдать при стрельбе.

Пулеметная лента устроена так, что патроны (обыкновенные винтовочные) вставляются в дырки между медными пластинками, которыми скреплены две, лежащие одна над другой, тесьмы. Всего в ленту вставляется, или, как говорят, набивается 250 патронов. При автоматической стрельбе лента выстреливается меньше, чем в ½ минуты, так что при умелом обращении можно успеть в минуту выпустить 2 ленты, т.-е. 500 пуль.

Я уже говорил, что после 2-х лент холодная вода, налитая в кожух, закипает и ее приходится менять, подбавляя холодную. Поэтому, когда рассчитывают, что пулемету придется стрелять долго, захватывают с собой запас холодной воды.

Как и всякая машина, пулемет при стрельбе требует сильной смазки, особенно тех частей, которые движутся, а потому необходимо перед стрельбой запастись маслом (обязательно жидким, а лучше всего веретенным). пулемет находится в таком месте, что можно рассчитывать, что ему придется стрелять, как, например на позиции должен быть подготовлен уже к бою, т.-е. чист, кожух наполнен водой и т. д., потому что делать все это тогда, когда надо уже стрелять, поздно, все равно что «на охоту итти — собак кормить». Если дело происходит летом, то, конечно, все будет хорошо, но вот если зимою, в мороз, мы заранее нальем воду, то ведь она замерзнет, ствол не будет при стрельбе двигаться, а пулемет сам заряжаться и стрелять автоматически. Для того, чтобы этого избежать, к воде прибавляют немного глицерина, и тогда она не так мерзнет. Если же глицерина под руками нет, и вода замерзла, а надо стрелять автоматически, поступают так: заряжают пулемет на одиночный огонь и дают несколько отдельных выстрелов; от выстрелов, ствол нагревается и окружающий его лед растает и позволит стволу двигаться. Тогда пулемет заряжают на автоматический огонь и открывают стрельбу.

Самым большим недостатком пулемета является то, что он очень сложно устроен и для того, чтобы он был в исправности, за ним надо глядеть да глядеть. Вот почему и требуют от пулеметчиков, чтобы они берегли машину, чистили ее и вообще следили, чтобы их пулемет был всегда исправен. Самая маленькая неисправность может повести к тому, что в нужную минуту пулемет откажется работать, или, как говорят, даст задержку. Точно также надо смотреть, чтобы лента с патронами была хорошо (ровно) набита, чтобы патроны не были ржавыми и лента была бы чистая, т.-е. не вываленная в песке или земле.

Правда, бывает и так, что при начале стрельбы и лента была исправна и пулемет чист, а стрельба вдруг остановилась. Это уже не вина пулеметчика — стало быть какая-нибудь из частей поломалась, потому что или была плохо сделана, или износилась от долгой работы. Существует чуть не целая наука о том, как сразу узнать почему случилась задержка, но я об этом говорить не буду, потому что это очень долго, и всякий, кто захочет как следует изучить это, найдет подробное описание всех задержек в пулеметном Уставе. («Наставление для обучения стрельбе из пулеметов»). Мы только познакомимся с самыми главными из задержек.

Все задержки узнаются по рукоятке (рис. № 1 и), которая при задержке или отходит совсем назад и ложится на ролик или до него не доходит и останавливается отвесно, или с наклоном вперед и назад. Если рукоятка вернулась назад, сейчас же надо зарядить пулемет снова, т.-е. подать рукоятку вперед и продернуть ленту, после чего попробовать опять стрелять, так как всего вернее, что это была осечка. Если и второй раз пулемет не выстрелит, надо заменить замок новым, так как это значит, что поломалась одна из его частей.

Следующая, часто встречающаяся задержка — перекос патронов. Происходит она оттого, что или при зарядке, или при стрельбе, лента не ровно подается в приемник и патрон идет вкось (вперед пулей). При этой задержке рукоятка чуть чуть не ляжет на ролик и обыкновенно становится на свое место, если по ней ударить кулаком. Если это не помогает, надо правой рукой взяться за рукоятку (как при заряжании), а левой за ленту с левой стороны короба и, качая рукоятку, сильно потащить ленту влево и вперед. Тогда патроны выравняются, рукоятка ляжет на место и можно продолжать стрелять. Бывает так, что пулемет после долгой стрельбы начинает стрелять чаще и вдруг останавливается — это засорился (нагаром) надульник (рис. № 1 ж). Сейчас же надо ключем отвинтить его и обратной стороной этого ключа прочистить внутри, сняв нагар.

Почти во всех остальных случаях задержки при стрельбе — надо не ломая головы над тем, что это за задержка, открыть крышку короба (для этого нажать сзади на застежку, что на заднем конце крышка, и поднять крышку вверх) и посмотреть внутрь. Тогда почти всегда сразу поймешь, почему пулемет не стреляет и как лучше и скорее устранить задержку.

Для того, чтобы суметь заменить испортившуюся часть новой, или как следует прочистить пулемет, надо уметь его разобрать. Сейчас я это опишу так, что каждый, кто будет иметь под руками пулемет, читая описание, сможет его разобрать и собрать.

РАЗБОРКА.

1. Открыть крышку короба (нажать на застежку и поднять крышку вверх).

2. Вынуть замок (подать правой рукой рукоятку вперед, левой захватить за боевую личинку. Рукоятку медленно подать обратно, поднимая в то же время замок вверх. Повернуть замок на четверть круга в любую сторону и снять с шатуна).

3. Снять приемник (пропустить пальцы сквозь приемник и поднять его вверх).

4. Снять боковую коробку с возвратной пружиной (левой рукой упереться в широкую часть коробки и подать ее сильно вперед, а затем снять влево. Снять крючек пружины с цепочки барабана).

5. Снять затыльник (левой рукой сжать головку разрезной чеки, а правой вытащить чеку влево. Ударами ладони снизу выбить затыльник вверх).

6. Вынуть задвижки (правой рукой взяться за рукоятку, левой за барабан и легкими ударами к себе выбить немного задвижки, а потом их вынуть совсем пальцами).

7. Вынуть ствол с рамой (взявшись за рукоятку, тащить ее к себе, пока не покажется из короба рама, затем перехватить рукой за раму и продолжать вытаскивать, когда покажется ствол, взяться рукой за то место, где он соединен с рамой, и осторожно, чтобы не побить, вынуть его, а потом отделить от рамы.

8. Вынуть спусковую тягу (подать к себе и снять с шипов — вверх).

9. Отвинтить надульник (руками или ключей).

СБОРКА.

Собирается пулемет так же, как разбирается, только все делается наоборот, и что делалось последним — теперь надо сделать в первую голову, только надульник, как и при разборке навинчивается последним.

В прежние войны и у нас, и в других странах стреляли в противника на близком расстоянии из ружей и на дальнее из пушек, причем из пушек стреляли только тогда, когда наша пехота была еще далеко от противника. Как только наша пехота подходила ближе, артиллерия переставала стрелять из боязни попадать по своим. Это было очень неудобно, потому что в самый тяжелый и опасный момент боя пехота оставалась без поддержки своей артиллерии; что всегда плохо влияло и влияет на дух, нравственное состояние, пехоты. Выдумать, как бы подвозить пушки ближе к противнику и к своей пехоте не удалось, в виду их больших размеров и тяжести.