И, наконец, самый последний звук, связанный с системой выпуска отработанных газов, – это пулеметные очереди из-под капота, меняющие свой темп и силу в зависимости от нажатия на педаль газа. Такие звуки возникают при прогаре прокладки выпускного коллектора. Неисправность недорогая и не очень опасная. Главное – не перепутать ее со стуком двигателя, ибо при небольшом прогаре звук весьма похож. Отличить первое от второго можно путем обнюхивания подкапотного пространства. У исправного мотора все запахи выхлопа удаляются далеко назад.

Cтуки двигателя возникают при проворачивании вкладышей и появлении зазоров в поршневых пальцах, что очень неприятно, а также при неправильной регулировке зазоров клапанов. Однако с появлением гидрокомпенсаторов стуки клапанов отошли в область преданий, а изготавливать поршневую группу за минувшие почти полтора века автопроизводители научились так качественно, что случаи «проворачивания» и «разбивания» ныне встречаются куда реже, нежели самые настоящие НЛО, выдающие справку о своей реальности. Посему эту тему мы развивать не станем ввиду полной фантастичности и необходимости особого обдумывания каждой отдельной ситуации.

Так, двигатель «Волги» или ВАЗ 2109 перебирается до винтика за два – три дня относительно за малые деньги, и его можно и нужно ремонтировать. Мотор же иномарки возрастом более семи лет, вероятно, проще поменять целиком. Причем вместе с кузовом.

Однако вернемся к стукам дешевым и легко устранимым.

Четкий однократный стук, раздающийся в тот момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, при отпускании или нажатии педали газа, означает износ крестовины кардана. В его подшипниках появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться друг относительно друга, при этом слышится стук. Трогаетесь – кардан поворачивается вперед и стучит в одну сторону обоймы. Отпустили газ – в другую. Поскольку нагрузки велики, не услышать этот удар невозможно.

Самое коварное в данной поломке то, что машина продолжает вести себя «прилично», создавая иллюзию, будто все хорошо. Она предупреждает – но слушается и работает. Не поймете, о чем рассказывает автомобиль, – в процессе эксплуатации зазоры будут все более и более увеличиваться. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом разбиваются их посадочные места, потом «уши» кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста.

С каждым этапом разгрома стоимость ремонта вырастает в три – четыре раза. Когда из раскуроченных сальников заднего моста и КПП вытечет все масло, а кардан отвалится и укатится в кювет – вас сможет спасти только эвакуатор, а потом очень толстая пачка денег. Замена же крестовины при первых стуках – пара часов работы и цена испорченного игольчатого подшипника.

Слышится при проезде ямок, выбоин и иных неровностей и означает, что «рассыпался» амортизатор, и его внутренние детали бьются о пустой стакан, изображая погремушку.

Амортизатор желательно заменить. Желательно комплектом, сразу все. Или хотя бы правый и левый, чтобы при движении автомобиль вел себя одинаково при раскачке в любом направлении.

Амортизатор – не самый ответственный элемент в машине, а потому паниковать по поводу его отказа не стоит. Но, тем не менее, он все же важен. Ведь препятствуя раскачке машины при проезде ям, амортизатор не просто оберегает вас от морской болезни, а обеспечивает сцепление колеса с дорогой, мешая ему подпрыгивать от толчков, и не дает машине накапливать инерцию при толчках из стороны в сторону.

Приведу простой пример. Если на машине без амортизаторов на совершенно ровной дороге и вполне скромной скорости километров в пятьдесят раза три резко переложить руль из стороны в сторону – автомобиль гарантированно «поймает крышу» (перевернется через крышу или просто опрокинется). С исправными амортизаторами в такой ситуации вы вспотеете, крутя руль, но перевернуться не сможете.

Правда, ставить этот опыт на машинах с высоким центром тяжести все же не рекомендуется. Да и с низким тоже. Ибо узнать про неисправный амортизатор, лежа вверх колесами, будет неприятно.

Проверить исправность амортизатора довольно просто. Если сильно нажать вниз на безопасное место (силовой элемент, место крепления крыла) ближе к углу кузова, машина должна просесть, чуть подняться выше прежнего, выпрямиться и замереть. Больше двух раскачиваний вверх-вниз означает неисправность амортизатора. Появление вмятины на капоте или крыле будет означать, что вы нажали не на то место.

Значит, в подвеске потихоньку накопился износ. Мелкие зазоры складываются в заметные люфты, и при большом резком ходе колеса вверх-вниз детали подвески сначала «хором» ударяют в одну сторону своего гнезда, потом в другую, настукивая вам прозрачные намеки о том, что подвеску-то пора как минимум проверить. Либо это стучит одна деталь – но «убитая» напрочь.

Например, лопнувшая пружина, рассыпавшийся подшипник, перекосившаяся втулка. При движении по ровной дороге вес машины обычно прижимает все эти детали в крайнее положение, и никаких стуков от них не слышно, но стоит покачаться и дать возможность «погулять» им в разношенных гнездах – тут уж они подают полный голос!

Ситуация намного хуже, если на высоких скоростях, при раскачивании на пологих кочках вы ощущаете удары в руль. Это означает, что зазоры запредельно велики и машину требуется срочно, даже немедленно ремонтировать!!! Ибо изношенную деталь вот-вот вырвет со своего места, после чего подвеска напрочь рассыплется!

Иногда на дорогах можно увидеть машины, стоящие у обочин (а иногда и обнимающие столбы) с вывернутым наружу или подвернутым внутрь колесом. Вот это оно самое и есть – «предельный износ подвески», а именно: вырванная из своего гнезда шаровая опора. В процессе раскачивания при весьма больших зазорах меняется угол схождения колес, и они начинают двигаться по разным траекториям, их приходится постоянно выправлять рулем, так что передвигаться становится просто опасно!

Только не путайте постоянное непослушание машины с однократными резкими ударами, которые случаются, если на скорости под одно колесо попало заметное препятствие (камушек, ямка, проросший наружу через асфальт корень сосны). При наезде следует рывок – дорога пытается «довернуть» машину в сторону препятствия. Посему, увидев впереди камень или выбоину, которую не обогнуть, нужно быть готовым к подобной ситуации и не потерять управление. Крупное препятствие, рассеянность, «отзывчивый руль» и неправильный хват «баранки» запросто способны выбить из сустава большой палец. Очень неприятно – хотя лечится легко и почти мгновенно.

Однако в таких случаях долгое предварительное «настукивание» вы не услышите!

Посему на стуки внимание обращать нужно и полезно. Ибо совершенно идеально исправный автомобиль преодолевает ямы почти без шума. Колесо лишь стукнет покрышкой о край препятствия, недовольно ширкнет – и все. Снова никаких лишних звуков.

Их издает стартер. Когда щелчки одиночные и двигатель не заводится – это означает, что зубцы шестерни стартера отчаянно бьются о зубцы венчика маховика, но никак не входят в зацепление.

Как уехать с места в такой ситуации?

Можно повторить несколько раз попытки включить стартер. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком.

Если же предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться сдвинуть ее с места хотя бы на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится и, авось, зубцы стартера попадут в долгожданное зацепление с венчиком.