Первая – гул при повороте нагруженной машины. Его можно игнорировать.

✓ Гул при повороте пустой легкой машины – неприятно.

✓ Гул при обычной езде груженой машины – очень неприятно.

✓ Постоянный гул, ослабляющийся при поворотах в одну сторону и нарастающий при поворотах в другую – все, подшипнику хана, в нем выработались глубокие канавки.

✓ Пятый этап износа наступает, когда вы слышите легкий хруст, машину вдруг начинает кидать из стороны в сторону с размахом в полметра-метр, а заунывный гул сменяется жизнерадостным похрустыванием. Это означает, что износ подшипника достиг такого уровня, что в нем рассыпался сепаратор – ролики качения сбились куда-то на один край, обломки собрались в другом, а колесо, которое подшипник должен был удерживать, пошло по синусоиде.

Срок от первого до пятого этапов, повторю, может составлять от одного года до нескольких лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Однако, на мой скромный взгляд, замену следует произвести еще до наступления четвертой степени износа ступицы. Или, как минимум, с началом непрерывного гудения.

При правом и левом поворотах с предельным поворотом руля иногда можно услышать равномерное постукивание.

Чаще это случается при неполной затяжке какого-то колеса. Под сильной боковой нагрузкой оно перекашивается (в пределах люфта колесных гаек), при вращении перекос меняется, и слышно постукивание. В такой ситуации следует как можно скорее остановиться и «обтянуть» все колесные гайки баллонным ключом. Либо, если вы недавно снимали какое-то колесо, проверить его затяжку. И, кстати, после каждого снятия и постановки обратно любого из колес крайне полезно «дотянуть» его крепеж после проезда десятка-другого километров.

Заметно реже подобное постукивание слышится по причине износа шарниров равных угловых скоростей (ШРУСы, они же «поросята»). Не потому, что ШРУСы скрывают свою неисправность, а потому, что их износ случается куда реже, нежели нерадивость работников шиномонтажа.

Еще один из звуков, которым машина напоминает о невнимании к себе, любимой, больше походит на вопль паникера.

Если из-под капота раздается истошный визг, который меняет тональность при нажатии на педаль газа, либо возникает и пропадает в зависимости от изменения оборотов – значит, на двигателе проскальзывают ремни. При этом в 90 процентах случаев вполне достаточно притормозить у любого, даже самого захудалого, автосервиса и попросить мастера натянуть ремни. Это обойдется вам от силы в пару сотен рублей и отнимет минут десять времени. Ну а те, кто не боится испачкаться, вполне способны сделать это самостоятельно за тот же срок.

При проверке натяжения нужно нажать пальцем на доступный участок ремня – он должен продавливаться примерно на сантиметр, а также провести пальцем снизу – рабочая поверхность ремня должна быть сухой и гладкой. Исключение составляют зубчатые ремни, но они обычно используются внутри двигателя и имеют характерный рисунок, который невозможно перепутать со случайными повреждениями.

К чему я это говорю? А к тому, что изношенный ремень обычно растрескивается на зубчики, разделенные хорошо видимыми и ощутимыми пальцем трещинками. Такой ремень следует сразу поменять, ибо он способен оборваться в самый неподходящий момент. И вам придется снимать с кого-то колготки или чулки, делать из них жгут и натягивать его на шкивы вместо ремня… В общем, морока. А хватает капроновых колготок от силы на три-четыре сотни километров, потом придется снимать другие и т. д. Иные подручные заменители типа толстых проводов, веревок, брючных ремней и тряпичных лент рвутся еще раньше.

Однако – не будем о грустном. Поговорим о том, что еще хуже. Если при проверке ремня его натяжение будет вполне приемлемым, а рабочая поверхность окажется липкой и покрытой сажей, это означает, что, скорее всего, заклинило какой-то из приводимых этим ремнем механизмов – водопомпу, генератор, насосы гидроусилителя или кондиционера.

Половина подобных отказов заявляет о себе сразу, а иные можно и не заметить, если производитель решил, например, не отвлекать водителя сообщением об уровне зарядки аккумулятора. Про кондиционер и вовсе никакой сигнализации не бывает. Ибо на скорость данный прибор не влияет, на безопасность тоже. А коли так – то зачем?

Разумеется, надежда умирает последней – ремень можно скинуть и попробовать покрутить генератор или водопомпу рукой. Если провернуть шкив не удается – диагноз окончательный: ремонт или замена сломавшегося агрегата.

Как доехать до ремонта с неисправным генератором или водопомпой? При полностью заряженном аккумуляторе генератор, в принципе, не нужен. Если не злоупотреблять стартером, то бортовой батареи может хватить на весь день. Если же неисправность обнаружена поздно и аккумулятор окончательно «сдох» – его вполне можно зарядить или попросить у знакомых другой, исправный, чтобы вернуться домой.

Помнится, однажды мы ухитрились вернуться в Петербург аж из Волгограда, один раз в день меняясь батареей с друзьями, у которых отказало реле зарядки. Ничего страшного, всего лишь полезная для молодых людей физ-зарядка.

Если заклинило водопомпу, то нужно включить на полную мощность отопитель салона и ехать на оборотах ниже среднего. Не перегружать двигатель, дабы он сильно не грелся. Некоторая естественная циркуляция охлаждающей жидкости не позволит мотору быстро перегреться, а когда стрелка датчика температуры начнет подкрадываться к опасному сектору – глушите двигатель и идите гулять – дайте ему остыть перед новым рывком еще на десяток километров. Разумеется, проще найти буксир или заказать эвакуатор, но, увы, далеко не всегда наши желания совпадают с нашими финансовыми возможностями.

Помимо визга машина иногда издает рычание. Этот рык тоже зависит от степени нажатия на педаль газа, и потихоньку нарастает неделя за неделей. Такой звук возникает при прогаре глушителя. Со временем глушитель гниет дальше, дырка становится все больше, машина ревет все громче.

Образовавшуюся дырку можно заклеить эпоксидкой, замотать бандажом, заварить. Но не обольщайтесь. Коли дырка появилась в одном месте, значит, глушитель прогнил и разваливается, дырки начнут появляться снова и снова в самых разных местах. Посему нужно поставить себе галочку для памяти и в ближайшее время его заменить.

Если оглушительный рев возник внезапно, без подготовки – глушитель отвалился целиком. Немедленно останавливайтесь и смотрите под днище! Отвалившийся глушитель может остаться на дороге или волочиться под брюхом. Не подвяжете вовремя, ставить потом на место будет нечего.

Впрочем, чаще всего глушитель «теряют» не на дороге, а отрывают при преодолении препятствий – цепляют им за поребрики, торчащие из земли пеньки и камни. Посему местоположение своего глушителя полезно знать и под удар его понапрасну не подставлять.

Как доехать до ремонта без глушителя?

Вопрос весьма важный, ибо машина, ревущая как стадо ошпаренных бизонов, должна вызывать у сотрудников Госавтоинспекции вполне понятное недоумение.

Метод проезда «опасных» участков прост: перед постами и инспекторами ГАИ нужно включать нейтральную передачу и проезжать эти места накатом. В таком варианте звук машины без глушителя мало отличим от звука машины со слегка подгнившим «глушаком». Вот только ни в коем случае не выключайте двигатель! При этом на всех машинах перестают действовать усилители тормозов, на большинстве моделей отключаются усилители руля, а на некоторых еще и руль блокируется, поскольку производитель уверен, что машину глушат исключительно на парковках и нужно побеспокоиться о защите против ее угона. Уверяю – дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на виду даже одинокого, самого мелкого инспектора не доставит вам абсолютно никакого удовольствия! Штраф получится дешевле.