Остро отточенным прививочным ножом делается косой срез на подвое. Он должен быть длиной не менее 1,5—2 сантиметра и иметь идеально ровную поверхность. Такой же срез выполняют и на привое. На привое и подвое делают зарезы-язычки, которые необходимы для плотного скрепления компонентов. Место соединения срезов компонентов плотно обвязывают. Теперь прививки необходимо поместить в определенные условия, чтобы началось срастание.
Как у привоя, так и у подвоя под корой располагаются слои очень активной ткани — камбия. В определенных условиях пораненные клетки камбия начинают быстро делиться, образуя рыхлую белую ткань — каллус. Она заполняет все свободное пространство между компонентами прививки. Активнее формирует каллус подвой. Но на привое так же образуется большое количество клеток каллуса. В начале они не соединяются плотно друг с другом, поскольку между ними существует изолирующая прослойка. Через некоторое время в изолирующей прослойке образуются просветы, так называемые «окна прорыва», через которые питательные вещества могут поступать из одного компонента в другой. Формируется сосудистая система между подвоем и привоем, а изолирующая прослойка постепенно рассасывается. Так происходит процесс срастания привитых компонентов при любом способе прививки. Но в стационарных условиях появляется возможность управлять им.
Интересно, что на скорость этого процесса может влиять множество факторов: сроки проведения прививки, температура окружающей среды. Интенсивнее всего процесс протекает в марте, когда при температуре 25°C каллус образуется за 7 дней. Как только образовался каллус — прививка готова к высадке. Но поля укрыты снежными сугробами, ведь весна началась только-только. Держать прививки в тепле тоже нельзя — «израстутся». Поэтому их выставляют в холодильные камеры, предварительно завернув в полиэтиленовую пленку и уложив в контейнеры, а в апреле-мае высаживают в поле. При надлежащем уходе — обильный полив, рыхление почвы, удаление сорняков, подкормки — вырастает хорошая однолетка, годная для пересадки в сад. Но нередко случается, что высаженные в поле зимние прививки попадают в условия недостатка влаги. Слабая корневая система не успевает развиться и плохо обеспечивает надземную часть водой и питанием. Начавшие было рост побеги быстро прекращают его, едва достигнув 20—30 сантиметров в высоту. Вывести их из такого состояния очень сложно, даже если начать обильно поливать. В частности, такой способностью отличается сорт Антоновка. Другие сорта, например Мелба, при поливе рост побегов возобновляют, но, как правило, зимой прирост подмерзает.
Вот и оказалось, что прогрессивный вроде бы прием в практической жизни применение себе находит не всегда. Но ученые-садоводы решили: после того как компоненты прививки срастутся, высаживать эти растения в теплицы сразу — непосредственно в грунт или в заполненные субстратом (торф+песок) пакеты 30 сантиметров высотой и 20 сантиметров шириной из полиэтиленовой пленки. В дне пакетов, по углам, должны быть отверстия, а засыпать растения почвой надо так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка привоя. Пакеты с растениями устанавливают плотно друг к другу, размещая их так, чтобы удобно было осуществлять наблюдения и уход. Важнейший элемент ухода — полив. Во влажном субстрате происходит образование корешков. Одновременно начинают распускаться почки на привое. Слабые нежные первичные корешки с трудом обеспечивают питательными веществами развивающиеся побеги. Поэтому полив проводят часто, небольшими порциями. Это не только предохранит прививки от иссушения, но и предотвратит переувлажнение.
После каждого полива очень полезно рыхление почвы. Если своевременно выполнять все эти операции, очень быстро начнется рост культурного побега. Значит, пришло время подумать о подкормках. Из основных элементов питания — азота, фосфора и калия — окореняющимся растениям вначале азот вреден, он угнетает развитие корешков. В то же время им очень необходим калий. Фосфор также способствует развитию корневой системы. Поэтому подкормка должна быть фосфорно-калийной (по 20 граммов каждого элемента на 10 литров воды).
Как только побег достигнет длины 10 сантиметров, необходимо приступить к подкормкам азотными удобрениями, которые способствуют лучшему росту побегов.
Не все формы азотных удобрений хороши для плодовых растений в теплице. Так, аммиачная форма (NH4NO3) может угнетать рост однолетки яблони. Карбамид (мочевина) может использоваться в растворенном виде (концентрация 0,2 процента) не только для полива, но и для внекорневой подкормки.
Лучше всего в качестве удобрений использовать калийную селитру (KNO3), которая одновременно содержит два самых необходимых элемента.
Для условий защищенного грунта промышленностью выпускаются удобрения растворин и кристалин, содержащие не только макро‑ (NPK), но и микроэлементы, необходимые для растения. Годится смесь минеральных удобрений «Родничок».
При надлежащем уходе к середине июня можно получить растения, готовые для посадки непосредственно в сад. К этому времени в естественных условиях складывается благоприятный температурный режим, и важно лишь обеспечить растения влагой. Пересаженные без повреждения корневой системы растения хорошо укореняются.
Прививка на подвой непосредственно черенка или щитка с почкой размножаемого сорта — классический путь получения саженца этого сорта. После того как компоненты срастутся и начнется развитие побега привитого сорта, на том или ином этапе удаляют крону подвоя и формируют крону нового растения. Приходится применять множество хитростей, чтобы будущая крона была прочной, все ветки правильно ориентированы и полностью занимали отведенное им пространство. На этом этапе определяется высота штамба, от чего зависит, будет ли сад из данных саженцев удобен для обработки почвы или придется применять хирургические методы, нанося уже взрослым деревьям серьезные раны. Очень важно так повести себя в отношении вновь создаваемых растений, чтобы они как можно раньше начали плодоносить, то есть минимально применять нож и секатор. В это же время решаются некоторые вопросы зимостойкости будущего дерева.
Подходы к этой проблеме самые разнообразные. В нашей стране доктора наук В. И. Будаговский, С. Н. Степанов, кандидат сельскохозяйственных наук С. Б. Шляпников и другие пошли по пути создания в питомнике многокомпонентных деревьев (в обиходной жизни их называют еще многоэтажными).
Помните, говоря о вегетативно размножаемых подвоях, наряду с их превосходными качествами отмечали далеко не высокую зимостойкость и недостаточно развитую корневую систему? В то же время у семенных подвоев корневая система надежная, но и деревья получаются с могучей кроной. Многие выдающиеся сорта не обладают высокой зимостойкостью штамбов, скелетных ветвей, плодовых образований. Одновременно известны сорта со средними показателями по урожайности, крупноплодности, вкусовым и технологическим свойствам плодов, но с очень высокой зимостойкостью самого дерева. Вот и подумали, а не собрать ли, как из кубиков, такое деревце, которое состояло бы из отдельных деталей, взятых от деревьев с лучшими показателями. Например, взять корневую систему высокожизненного семенного подвоя, но силу роста его подавить вставкой карлика, штамб сформировать из тканей штамбообразователя, скелетные ветви — из тканей скелетообразователя и на этой основе создать крону полюбившегося сорта.
На первый взгляд, операция кажется довольно простой, особенно для того, кто хорошо владеет техникой окулировки и прививки. Однако и здесь есть свои тонкости. Во-первых, что может служить на сегодня лучшим вставочным компонентом — носителем слаборослости? С. Б. Шляпников считает, что для этой цели больше всего подходит М9, парадизка Будаговского и №57—491. По его мнению, карликовый подвой №62—396 в качестве вставки маложелателен.
Во-вторых, какой длины должна быть вставка? По утверждению В. И. Будаговского, и это подтверждено другими учеными, для сортов с естественно малой кроной достаточна вставка длиной 8—10 сантиметров, со средне-развитой кроной — 12—15, для сортов с обычно мощной кроной — 18—20 сантиметров. Общепризнана закономерность: чем длиннее вставочный компонент карликового подвоя, тем слаборослее получается дерево. Для создания дерева-суперкарлика берут черенок для вставки длиной 30—40 сантиметров. Черенок прививают на семенной подвой на высоте 5—10 сантиметров.
