У входа линии электросети в дом сразу устанавливают счетчик расхода электроэнергии. Он должен иметь автоматы для экстренного отключения электросети даже при коротком замыкании.

В помещении провода протягивают разными способами. Проводка может быть открытой или помещенной в кабель-канал. Закрытую проводку размещают в стенах, которые затем оштукатуривают.

Для более надежной защиты лучше установить электросчетчик с двумя автоматами. Один необходим для отключения цепи питания розеток, второй – для освещения. Рекомендуется также установить автоматическое отключение сети при утечке электротока, которая может возникнуть при нарушении изоляции.

Для наиболее комфортного отдыха дачу обязательно нужно обеспечить водой. В связи с этим, владельцы дачных домиков сталкиваются с проблемой сооружения водопровода. Заказать водопроводную систему стоит достаточно дорого. Значительно дешевле сделать это самостоятельно. Правда, для этого нужны определенные знания и навыки, но зато потребуется немного средств.

Сначала необходимо составить схему будущего водопровода. На ней должны быть точно указаны места расположения труб в доме и на участке. Эта схема понадобится для проведения монтажных работ, расчета количества расходных материалов. В дальнейшем она пригодится во время ремонта в доме или при проведении каких-либо строительных работ на участке.

В зависимости от источника водоснабжения, дачные водопроводы могут быть централизованными и децентрализованными. В первом случае водопровод подключен к централизованной подаче воды, имеющейся в дачном поселке. Во втором случае есть отдельный источник воды – колодец, скважина, водоем, родник. Схема водопровода на каждом дачном участке создается индивидуальная.

Дачные водопроводы подразделяются на летние и зимние.

Летние водопроводы прокладывают по участку поверхностно. Зимние водопроводы закапывают в землю. Делают это до того, как земля промерзнет. Металлические водопроводные трубы перед укладкой в траншеи покрывают средствами от коррозии. В том месте, где трубы соединяются с централизованным трубопроводом, устраивают смотровой колодец. Там же располагают вентили (сливной и запорный).

Дерново-подзолистые почвы повышенной кислотности и довольно бедные органическими веществами. После дождя на них образуется плотная корочка, которая не пропускает воздух. Такую почву удобряют торфом или навозом в соотношении 4 – 6 кг на 1 м². Кроме того, ее известкуют, удаляя излишнюю кислотность, а сам пахотный слой углубляют.

В глинистых почвах много минеральных веществ, но данные почвы довольно тяжелые. Их трудно обрабатывать после дождя – они долго и плохо просыхают и медленно прогреваются, довольно быстро уплотняются. Эти почвы известкуют и вносят в них органические удобрения. Также вносят в почву золу, песок, известь.

Суглинистые почвы хорошо держат влагу, в них много питательных веществ. Весной они быстро просыхают и прогреваются, поэтому на них сажают ранние овощные культуры. В такую почву вносят минеральные и органические удобрения и усиленно поливают.

Супесчаные почвы более богаты питательными веществами, хорошо удерживают влагу. В них вносят глину или торф в соотношении 5 – 6 кг на 1 м². На них выращивают все овощные культуры.

Торфяные почвы богаты органическими веществами и влагой, но в них очень мало фосфора и калия. Также у них повышена кислотность. Такие почвы надо обязательно известковать и вносить фосфорные и калийные удобрения.

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.

Если рН менее 4 – почва сильнокислая;

рН от 4 до 5 – почва кислая;

рН от 5 до 6 – слабокислая;

рН от 6 до 7 – нейтральная;

рН более 8 – почва сильнощелочная;

рН от 7 до 8 – щелочная.

Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.

Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.

Некоторые огородники считают, что кислотность почвы – не их дело, «пусть ученые измеряют, а у нас и так все растет». Однако припомните, неужели ни разу не было случая, когда вы посадили прекрасную здоровую рассаду, заботливо поливали ее, укрывали от морозов и вообще носились с ней как курица с яйцом, а она погибла ни с того ни с сего? Именно здесь можно заподозрить несоответствие кислотности почвы растению. Поэтому заботливые огородники все же следят за этим показателем.

Измерять кислотность можно разными способами:

1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать на результатами, к тому же это платная услуга;

2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя почвы. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру.

Чтобы снять показания рH-тестером, нужно снять около 5 см слоя почв, ямку разрыхлить, залить водой и тщательно перемешать до получения жидкой кашицы. Еще лучше взять такие пробы с разных мест участка. Щуп прибора ввести в ямку и держать не менее 2 мин. При использовании электрического измерителя копать ничего не надо, достаточно слегка увлажнить почву;

3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают для аквариумистов для измерения pH воды) либо сельхозмагазине в виде готового набора для анализа почвы.

Чтобы измерить кислотность почвы лакмусом, нужно взять пробу земли, вырыв небольшой комок на глубине около 30 см, в нескольких местах взять со стенок комка по 1 – 2 ст. л. почвы. Добавить в выбранный образец 1/4 стакана дождевой воды, перемешать и опустить в полученную суспензию лакмусовую бумажку. Чем розовее, краснее становится лакмус, тем кислее почва, а чем синее или зеленее – тем щелочнее;

4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:

а) взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9%-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;

б) залить 5 – 7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и закинуть ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;

в) в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1 : 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться в определенном объеме углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее будет почва.