Погреба, построенные в местах с глинистым грунтом, подвергаются воздействию застойных вод, скапливающихся в обратной засыпке пазух котлована. Застойная вода – это наиболее частая причина сырости в погребах. В таком случае нужно обязательно принять специальные меры.
Наиболее точный метод определения места под колодец – разведочное бурение. Оно помогает получить сведения о глубине залегания воды, характеристиках почвы над и под ней, а также наличии возможных преград для бурения. Все вместе это позволяет оценить стоимость работ по строительству колодца.
Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора, следует сделать кольцевой дренаж для сбора и оттока воды. Если грунтовые воды располагаются ниже основания погреба, то делают безнапорную гидроизоляцию от поверхностных и фильтрационных вод, для чего наливают разогретый битум слоем толщиной 2 мм. Предварительно поверхность выравнивают и оштукатуривают цементным раствором.
Сразу после нанесения битума поверхность следует засыпать сухим крупным песком.
Чтобы запасы в погребе хорошо сохранялись, необходима приточно-вытяжная вентиляция. Для этого устанавливают вытяжную трубу вверху у потолка и приточную трубу на расстоянии 50 – 60 см от пола. Вытяжную трубу выводят наружу, делая ее выше уровня кровли.
Для обеспечения обмена воздуха в погребе размещают вентиляционные трубы диаметром 10 см в его противоположных сторонах. Делают это таким образом, чтобы поток воздуха направлялся по диагонали.
В небольших погребах можно устанавливать двухканальную вентиляционную трубу с отдельной задвижкой в каждом канале.
Чтобы вентиляция успешно функционировала, а воздух двигался в нужном направлении, необходимо соблюдать определенное соотношение в площади сечения приточной и вытяжной труб. Приточное отверстие рекомендуется делать в 2 раза больше, чем вытяжное, тогда воздухообмен в погребе увеличится.
При расположении погреба в гараже для вентиляции подойдет люк, закрытый решеткой. Зимой эту решетку утепляют старым одеялом, войлоком и др. Чтобы проверить эффективность работы вентиляционных труб, нужно приложить листы тонкой бумаги к их отверстиям: если тяга в норме, то листы будут колыхаться.
При повышенной влажности погреб необходимо проветривать. Осенью надо открыть люк и двери, а также задвижки вентиляционных труб. Для впитывания влаги оставляют в погребе на некоторое время негашеную известь, крупную поваренную соль и древесный уголь. Проводку в погребах делают наружную. Установка розеток для штепселей в них запрещена.
При пользовании погребом необходимо следить за микроклиматом в нем – температурой и влажностью воздуха. При повышении влажности воздуха в погребе появляются капли воды, плесень, появляется затхлый запах. В таких условиях картофель обычно отсыревает и загнивает.
Если свеча в погребе сразу гаснет, а спичку трудно зажечь, значит, он сильно загазован. В таком случае необходимо его хорошенько проветрить и обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого в погреб надо внести ведро с горящими углями. Ток воздуха также можно усилить с помощью старого одеяла или снопа соломы, быстро поднимая и опуская их на веревке через люк.
Перед тем как загрузить погреб овощами, его необходимо обязательно подготовить – вымыть, проветрить, продезинфицировать. Все деревянные конструкции следует вынести из помещения, промыть горячей мыльной водой и просушить на солнце. Для уничтожения плесени все стеллажи и полки белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро раствора). Земляной пол просто посыпают сухой известкой.
Для дезинфекции погреба можно использовать и серу. Для окуривания помещения в сковороду с горячими углями насыпают серу. Сковороду оставляют в погребе, закрывают люк и замазывают все щели и сразу же выходят наружу. На 1 м3 помещения расходуют 30 – 50 г серы.
Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м3 требуется 6 кг негашеной извести.
Душ и туалет
Дача, как правило, это место для отдыха. В ней все должно быть устроено максимально комфортно и уютно. Однако не всегда необходимые удобства расположены в доме. Крайне востребованные душ и туалет часто находятся за его стенами. Помочь в их грамотном сооружении и обустройстве сможет приведенная здесь пошаговая инструкция.
1. Прежде всего, на участке необходимо выбрать наиболее подходящее место для душа и туалета. Под ними будет находиться сливная яма, из которой регулярно требуется откачивать содержимое. С учетом этого, душ и туалет строят в таком месте, чтобы к ним могла свободно подъезжать ассенизаторская машина. Если на участке есть колодец, то эти постройки необходимо максимально удалить от него.
2. Далее необходимо выкопать яму глубиной от 1,5 м. Стены этой ямы обложить кирпичом таким образом, чтобы между кирпичами оставалось расстояние. При такой кладке вода будет уходить в землю. На яму установить бетонную крышку с люком, через который будет производиться откачивание ее содержимого.
3. На небольшом расстоянии от ямы надо возвести каркас душа и туалета. Их размер зависит от желания владельца участка. Для каркаса подойдет любой материал, но наиболее часто используются деревянные бруски.
4. Потом конструкцию надо обить вагонкой. Дощечки следует приколачивать ровно, без перекосов, затем обить конструкцию досками и изнутри. Пользоваться такими душем и туалетом можно только летом, поскольку отопление в них не предусмотрено.
5. Для крыши подойдет любой кровельный материал, например ондулин. Главное – сделать крышу с уклоном, чтобы вода стекала с нее. Если планируется разместить на крыше душа бак с водой, то уклон надо делать небольшим.
6. Понадобятся лейка для душа, унитаз для туалета и бак для воды. Если напор воды небольшой, то придется приобрести большой бак, чтобы можно было накапливать в нем воду. Для нагрева воды в баке можно установить специальный нагреватель. Ели его нет, то вода согреется и под солнечными лучами. При подготовке к зиме всю воду из бака надо обязательно слить, чтобы он не лопнул.
7. Установить трубы для стока грязной воды в подготовленную яму.
8. Отделать помещение изнутри. При желании его можно утеплить для зимнего пользования.
Электроснабжение
Электроснабжение дачных участков имеет определенные особенности. В первую очередь, это достаточное разветвление электрической сети. На большие расстояния передается электрический ток небольшой мощности. Происходит постоянное повышение расхода электроэнергии по причине расширения площади участка, роста его технической оснащенности. Также стоит учесть сезонность работ на участке и проживание в дачных домах.
Имеют место большая пожароопасность и опасность поражения электрическим током в связи с особенностями условий окружающей среды. Обычно на дачных участках и в загородных домах отмечаются повышенные температура и влажность воздуха, использование большого числа электроинструментов.
Электрификация дачного участка – непростая задача. В первую очередь необходимо протянуть кабель к наиболее близко расположенной опоре и внутри дома сделать разводку. Делать это нужно с учетом правил установки электрических приборов. На каждом дачном участке должен быть установлен счетчик расхода электроэнергии.
Устанавливать электропроводку на даче должен исключительно специалист. Только он может сделать это так, чтобы все проживающие на даче были защищены от поражения электрическим током. В фирме, специализирующейся на подобных услугах, перед началом работ сделают расчеты по электроснабжению, а также представят схему электрификации дома.
Дачный дом с помощью двухпроводного ввода длиной не более 25 м подключают к общей однофазной сети с напряжением 220 V. Если расстояние от дома до места подключения более 25 м, то необходимо устанавливать для проводов дополнительные опоры. В некоторых случаях подключение к общей сети делают с помощью подземного кабеля.
