Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15 — 20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. Поставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15 — 20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению фундамента в ту или другую сторону.

5. Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10 — 15 см за один прием. Подняв стены дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем поднимают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Первый вариант (рис. 101,5). От углов дома около фундамента на расстоянии 50 — 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2 — 3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15 — 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17 — 20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17 — 20 см. Для жесткости под стойки можно ставить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15 — 20 мм: первое — на одном уровне с нижней стороной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавливают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет сложности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как бы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант (рис. 101, е). Выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2 — 3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заменить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5 — 7 см больше толщины вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бревен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опускают и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо осторожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

7. Способы подъема дома (рис. 101, да). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски толстых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3 — 4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нужной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревянных нагелей можно применять стальные трубы или толстые болты диаметром не менее 2 см.

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.