Чтобы плитки были уложены строго на одной прямой, сначала следует положить так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание (пол) и тыльную сторону плиток намазать мастикой и оставить для подсушки. Намазывать необходимо такую площадь основания, или как говорят захватку, и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резинобитумной мастике площадь захватки была не более 2 — 3 м2, а на кумаронокаучуковой мастике — не более 5 — 6 м2, т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за 15 — 20 мин.

Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают ее руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. Обушок молотка должен быть не менее 50X50 мм. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плиткой, и она прочнее приклеивается. Передвигать плитку после укладки не рекомендуется. Следующую плитку кладут рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную из швов мастику немедленно снимают тряпкой, слегка смоченной в керосине или скипидаре. Последние не должны проникать в шов, чтобы не растворять мастику и не снижать прочность приклейки.

Уложенные на основание плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.

Пригрузку лучше всего выполнять тат?. Нарезать по размеру плиток несколько кусков толстой фанеры или сделать 4 — 5 дощатых щитов, уложить их на плитки и пригрузить двумя-тремя кирпичами на 10 — 15 мин. Эту работу следует выполнять вслед за наклейкой каждой плитки. Чем больше кусков фанеры или щитов, тем лучше.

От пониженной температуры воздуха плитки становятся жесткими и- их трудно укладывать, так как они неплотно прилегают к поверхности. Подогревать их можно на печи, укладывая стопками по 2 — 3 шт. Температура подогрева должна быть не свыше 50°. При более высоком нагреве плитки расширяются и дают усадку, в результате при настилке они плотно прилегают друг к другу, а при остывании между ними образуются щели.

Долговечность покрытий из линолеума и пластикатных плиток можно значительно увеличить путем надлежащего ухода. По таким полам не рекомендуется передвигать различные предметы, оставляющие царапины. Мыть полы следует теплой чистой водой, и только при сильном загрязнении можно немного добавить мыла. От мыла и соды полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на полах образуются грязные пятна, которые невозможно удалить горячей водой, то такие места следует протереть скипидаром или влажным зубным порошком, после чего промыть теплой водой.

От длительной ходьбы на линолеуме или пластикатных плитках образуются матовые пятна или полосы, которые удаляют, натерев мастиками, предназначенными для паркетных полов.

До натирки пол протирают мокрой тряпкой или моют, хорошо сушат, затем тонким слоем наносят мастику, используя тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как он плохо растирается и с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенную мастику хорошо просушивают, потом растирают тряпкой или щеткой до блеска.

Для придания некоторым поверхностям водонепроницаемости, долговечности и соблюдения санитарных требований их облицовывают различными плитками.

Для облицовочных работ нужны штукатурная лопатка, или кельма, правило, молоток, весок, стальной стеклорез или резец с победитовым наконечником, стальной молоточек с острым концом или острое стальное зубило.

Глазурованные плитки режут так. Карандашом проводят линию, затем со стороны глазури приставляют линейку, а к ней — резец. С сильным нажимом процарапывают не только глазурь, но и черепок плитки. После этого берут плитку за края и ударяют ее нижней стороной так, чтобы линия надреза точно пришлась на ребро доски или край стола — плитка должна точно расколоться.

Керамические плитки перерубают. Для этого проводят линию по ее лицевой стороне, кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию (по ребрам плитки насечку делают глубже). Плитку перевертывают, наносят удар молотком точно по центру линии переруба, и она должна расколоться.

Рваные кромки плиток притачивают на корундовом или другом бруске.

Бетонные или кирпичные полы выравнивают цементным раствором. Ровные бетонные и кирпичные стены очищают от пыли и грязи и облицовывают, неровные оштукатуривают и нацарапывают клеточками для шероховатости.

Деревянные полы предварительно закрывают двумя-тремя слоями толя на дегтевой мастике или рубероида на битумной мастике. На изоляцию кладут арматуру из 4 — 5-миллиметровой проволоки, располагая прутки (в виде сетки) через 100 — 150 мм и связывая их между собой проволокой. Сетку поднимают от пола на 20 мм, кладут слой бетона (30 — 50 мм), выравнивают и заглаживают раствором. После .высыхания бетона укладывают плитки.

Деревянные стены также закрывают двумя-тремя слоями толя или рубероида без мастики, подбивают дранью, а еще лучше закрепить арматурную 4 — 5-миллиметровую проволоку (пруток от прутка через 100 мм), затянуть сеткой, привязать ее к арматуре и оштукатурить цементным раствором.

Плитки сортируют по цвету и размеру. Цементный раствор состава 1:3 кладут на основание слоем 10 мм, разравнивают правилом, укладывают отсортированные и замоченные в воде плитки у какой-либо стены, проверяют их правилом, выравнивают по горизонтали и вертикали, так же укладывают и последующие ряды. Где не входят целые плитки, применяют их части. Выступивший .раствор снимают. Затем заполняют все швы чистым цементным тестом и убирают его излишки, протирая.тряпкой.

Стены облицовывают так. Смачивают их водой, накладывают на плитки слой раствора 5 — 10 мм, приставляют плитку к стене и припрессовывают ударами ручки молотка. К первой плитке ставят вторую и т. д. Ряды проверяют по горизонтали и вертикали, удаляют выступивший раствор, затем покрывают гипсовым тестом и протирают.

Плитки можно крепить на густотертой масляной краске. Стены очищают от краски, грязи, олифят, сушат, намазывают на стены или плитку слой густотертой масляной краски в 2 — 3 мм; приставляют плитку к поверхности и прочно прижимают, соблюдая горизонтальность и вертикальность рядов. Через двое-трое суток краска хорошо просыхает. Следы ее с лицевой стороны удаляют тряпкой, смоченной в керосине или бензине.

В сельской местности широко распространены бани посемейного пользования. Размеры их могут быть разными, что зависит от количества одновременно моющихся (рис. 227,а,б). Полезная площадь на одного моющегося в бане должна быть не менее 5 — 6 м2. В практике эти размеры нарушаются в ту или другую сторону. Высота бани от пола до потолка принимается от 2 до 2,3 м.

Фундаменты под бани следует строить прочно, закладывая их на глубину, промерзания. Тяжелые стены из камня, красного кирпича и бетона возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, кирпича красного, хорошо обожженного, или железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден. Деревянные стены можно ставить на столбчатом фундаменте из тех же материалов, но только не из дерева, которое быстро разрушается. Возводят фундамент на ф,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь — на дегтевой, а рубероид — на битумной мастике). По устроенной гидроизоляции возводят стены из любых материалов.