Когда я собирался ехать во Францию на учебу и стажировку, думал больше внимания уделить именно постановке собак на конвой и охрану предмета, то есть тем элементам, которые используются в высших уровнях сложности.

Каждый из вас слышал, что при работе с собакой по охране вещи стараются создать связь между предметом и собакой. В чем же смысл связи с предметом?

Ответ подкупает своей простотой: мы даем собаке понять, что кусаться можно только с предмета, находясь с ним в контакте, в той самой пресловутой связи. Как только собаку пытаются снять с вещи, оттащить от нее, животное бросает хватку и снова переходит в фазу охраны.

Вот уж, прочитав столь простое объяснение, начнут умничать некоторые индивиды. Не утруждайтесь со мной спорить. Ведь я знаю, как нарабатывается данный элемент, а вы — нет. Вернее, пока не знаете. Прочитав эту главу, прозреете и вы, но чуть позже. Посему выдохните и внимательно следите за моим повествованием.

Как я уже писал ранее, в рингах Запада наработка элементов начинается с самого раннего возраста собаки. Но это вовсе не означает, что надо сложить руки и не работать со взрослыми особями. Что же нам понадобится для тренировки?

Десятилитровая пластиковая канистра с песком, корзина из плетеных прутьев, штырь с кольцом, поводок длиной 50–70 сантиметров, строгий ошейник, простой ошейник, два поводка длиной 2 и 5 метров, шлейка.

Собаку подводят и кладут таким образом, чтобы канистра была под животом, успокаивают, оглаживают, давая команду на охрану вещи (на свое усмотрение: кто-то говорит «вещь», кто-то «лапы», кто-то «предмет» — значения не имеет, главное, понятно самому проводнику и собаке). Это необходимо для создания определенного комфорта.

Можно делать по-другому. Кладут небольшую покрышку от автомобиля, внутрь нее сумку и заводят собаку на предмет; далее так же, как и с канистрой. При тренировке этого элемента бывает, что с собакой работают в основном «наверху», то есть помощник всегда старается атаковать руками сверху, поэтому собака отслеживает действия помощника, если он подходит, и абсолютно расслаблена, если он пытается вытянуть предмет ногой: не видя привычных действий, собака спокойна. Нам необходимо наработать стереотип не на движение помощника, а именно на его приближение, иначе говоря, наработать зону атаки, с которой собака будет кусать любого приблизившегося.

Охрана предмета не должна сопровождаться нервами и чрезмерным возбуждением.

Длинный пятиметровый поводок прикрепляют к нормальному ошейнику, а короткий двухметровый — к парфорсу. Помощник берет длинный поводок в руки и начинает спокойно идти к собаке. Если она отвлекается и не концентрируется на помощнике, он легкими рывочками поводка привлекает ее внимание к себе, в руке может быть бато, им можно слегка постукивать себя. Если собака проявляет агрессивность, пытается атаковать раньше времени, то проводник рывками за парфорс возвращает ее на исходное положение и там оглаживает и успокаивает.

Упражнение возобновляется.

Когда помощник приблизится на 30–50 сантиметров к собаке, следует команда «фас!», и помощник резким движением позиционирует под укус руку или ногу. В процессе обучения, как только собака начнет атаковать сама, резкие движения уже не делаются.

После того как собака произвела укус, помощник замирает на несколько секунд, а потом пытается уйти. Если собака остается в хватке, то проводник резкими рывками возвращает ее на предмет одновременно с командой, к примеру, «вещь!».

Собака довольно быстро начинает понимать, что кусаться можно, только если помощник приблизится на очень короткую дистанцию. И если он пытается собаку оттащить, она должна вернуться на место, где расположен предмет.

Это первоначальный этап, мы здесь только закладываем необходимый минимум.

На следующем этапе мы берем корзину, ставим ее на землю, в середину дна втыкаем металлический штырь с кольцом длиной 50 сантиметров по самую шляпку. К приваренному кольцу прикрепляем короткий поводок длиной 50–70 сантиметров и пристегиваем на шлейку собаку. Проводник дает команду «вещь!». Собака ставит лапы в корзину. Проводник отходит от собаки и прячется в укрытие, наблюдая за ее действиями, чтобы при необходимости внести коррекцию голосом.

Помощник берет два поводка в руки: один от парфорса, другой от обыкновенного ошейника. Собака не может уйти с предмета раньше времени, короткий поводок ей этого не позволяет. С предварительного этапа она уже понимает порядок своих действий, проводника рядом нет, она один на один с помощником.

Помощник ходит на расстоянии 5 метров от собаки по кругу, постепенно приближаясь. Если собака несконцентрирована или отвлекается, он рывочками за поводок, пристегнутый к ошейнику, поддергивает ее на себя, заставляя следить за своими действиями.

Приблизившись в зону укуса собаки, помощник делает демонстративное движение, подставляясь под укус. Замирает на несколько секунд и одновременно с попыткой ухода рывочками за поводок от парфорса заставляет собаку бросить хватку. Это не должен быть один сильный рывок, это несколько рывочков в быстром темпе для создания собаке дискомфорта на хватке. Когда собака отпустит, помощник, не провоцируя ее, уходит, повернувшись спиной: не надо в этот момент смотреть в глаза собаке, бросая ей вызов и провоцируя на повторную атаку.

Проводник выходит из укрытия и хвалит собаку. Упражнение повторяют.

Когда мы добьемся от собаки необходимой чистоты выполнения, можно немного усложнить задачу. В момент, когда собака укусила, помощник отстегивает поводок от шлейки и начинает оттаскивать собаку от корзины, одновременно «стрессуя» ее парфорсом. Как только она отпустила, помощник разворачивается и уходит.

Следующим этапом будет работа помощника на других предметах. Если мы говорим о мондиоринге, то там может быть все что угодно, начиная от вазы для цветов и заканчивая пластиковым стулом. Тренировки проходят по аналогии с вышеописанными.

Главное на первоначальных этапах — объяснить собаке, что силовой контакт с укусом возможен только с минимальной дистанции и при попытке уйти за помощником от предмета для нее наступает стресс.

Почему что, дистанция для укуса 30–50 сантиметров? Потому что когда собака будет в свободном состоянии, она эту дистанцию удвоит, проверено на опыте.

На продвинутых этапах собаке показывают разнообразную технику и манеру атаки на предмет: атакуют руками, ногами, пытаются смутить собаку водой из бутылки, закрыться тканью и так далее. Словом, проигрывают ситуации.

Еще вот какой полезный момент: при тренировке охраны предмета — после того как собака укусила, вы сделали движение на уход, а она отпустила — продолжите атаку на предмет, не отходя. Мы таким образом приучаем собаку всегда держать под контролем помощника возле предмета, нарабатываем устойчивый стереотип на любое количество атак вблизи и кусание с короткой дистанции. Пробуйте уворачиваться при атаке, подходить к предмету спиной, спокойным шагом, бегом и так далее.

Бывает, что собаки не понимают, что нужно делать, когда помощник завладел предметом. Этому тоже необходимо учить. Проводник придерживает собаку, не давая укусить, помощник хватает предмет, пытается с ним убежать, проводник пускает собаку в догон. Помощник ставит предмет на землю, замирает, потом уходит (по мере тренированности собаки помощник уже не бежит, а уходит спокойным шагом). Можно использовать и небольшую хитрость, к примеру, если это канистра, то ее можно пристегнуть к ошейнику на 50-сантиметровый поводок. И когда помощник хватает канистру, собираясь бежать, собака ощущает рывок и атакует помощника, он ставит предмет на землю — натяга нет, собака отпускает, помощник уходит. Есть много методик: собаку привлекают камушками в канистре, чтобы она возвращалась назад, бросив помощника после укуса; пытаются оттащить на поводке предмет, если собака завязла в борьбе; поощряют собаку лакомством, когда она ставит лапы на предмет. Словом, у кого что лучше получается. Я описал способ, который хорошо получается у меня и моих помощников.