Такие гряды перекапываются с осени на полную глубину. Если есть возможность, к этим грядам следует примешивать торфяную или так называемую сухопутно-болотистую землю, чтобы получать рассаду с более мочковатыми корнями.

Для этого хорошо выветрившуюся торфяную землю рассыпают по поверхности перекопанных уже гряд, слоем до вершка толщины. При весенней обработке почвы землю эту смешивают с самым верхним слоем. Для защиты растений от заморозков на таких грядах устанавливают бездонные ящики со стенками, вышиной около 5–6 вершков (порядка 25 см).

Лучше всего пользоваться для защиты рассады от заморозков парниковыми рамами, но обычно на таких грядах выращивается рассада только в то время, когда погода уже потеплеет. Тогда защищать растения придется только в случае холодной ночи или если ожидается заморозок. И защищают также при помощи мешков, половиков и т. п. И чтобы эти покрышки не провисали, также сначала кладут поперек ящика обрезки жердей и досок, а на жерди или доски уже кладут мешки, половики, рогожи и т. п.

Чтобы избежать заражения таких рассадников килой, или чтобы уменьшить количество вредителей из числа насекомых, надо ежегодно устраивать гряды на разных местах. На старое место рассадники надо возвращать не раньше, как года через четыре. И надежнее гряды, служившие раньше рассадниками, сильно известковать, внося на квадратную сажень (4,5 кв. м) фунта два (800 г) извести.

Земля для таких гряд должна быть не переудобренная и не слишком перемолотая обработкой, т. е., по возможности, свежая. Если приходится пользоваться старопахотной землей, полезно ежегодно примешивать хотя бы небольшое количество свежей дерновой земли. На погонную сажень (чуть более 2 м) рассадника например, пуда 2–3 (32–48 кг) слегка влажной дерновой земли. Особенно полезно примешивать торфяную землю.

Но такие простейшие рассадники, хотя и дешевы, и сделать их нетрудно, все-таки неудобны. На низких грядах растения могут быть повреждены и скотом, и собаками, и различными насекомыми. Кроме того, такие рассадники всегда бывают холодны, потому что в начале апреля нижние слои земли бывают еще очень холодны, слишком влажны. И, конечно, на таких рассадниках растения развиваются медленнее.

Чтобы получить самые крупные кочны капусты приходится брать поздние сорта. А такие сорта для полного своего развития требуют, по крайней мере, 6 месяцев роста. Чтобы дать им столько времени, приходится рассаду выращивать пораньше, с половины марта. В это время бывают еще большие заморозки, и в холодных рассадниках в это время рассады не вырастить.

Проще всего теплый рассадник устроить в виде паровой гряды. Вырывается канава глубиной вершков 8-12 (36–54 см) шириной сообразно с теми рамами, которыми мы будем защищать растения от заморозков. А длина рассадника делается сообразно с количеством потребной для нас рассады.

Над этой канавой устанавливается бездонный ящик с приспособлением для накладывания рам. Яму эту набивают свежим, не перегорелым навозом до самого верха. Набивать надо так: если навоз сильно соломистый, то его хорошенько уплотняют ногами. Набивают канаву навозом до самого верха, потому что когда навоз разгорится, он даст сильную осадку.

Если же навоз мало соломистый, почти один кал, – набивать надо порыхлее, потому что такой навоз и сам по себе бывает слишком плотный.

Для таких рассадников отлично можно пользоваться сухим листом. Лист перебивают пополам с конским навозом и набивают в канаву. Или же набивают слоями: вниз – слой листа на него слой навоза опять слой листа, слой навоза и т. д. При набивке рассадника листом надо набивать как можно плотнее, потому что лист дает большую осадку. Кроме того, если лист суховатый, его надо хорошенько смочить: сухой лист слишком долго не загорится в рассаднике.

Набивая рассадник, надо стараться в средину класть навоз горячий, согревшийся до набивки, в кучах. Тогда и весь остальной навоз, и в нижнем и в верхнем слое, быстрее согреется, и рассадник начнет действовать.

Лучше всего для рассадников свежая, дерновая перегнойно-суглинистая земля. Заготовляют такую землю на плодородных лугах, где встречается много клевера и других, так называемых, сладких трав. Дерн нарезается тонкими пластами, вершка 2–2½ (9-11 см) толщины, и складывается штабелем, травой вниз. Приблизительно через год дерн этот перепреет, и вот такая земля является лучшей для насыпки в рассадники.

Если земля слишком плотная, глинистая, то, укладывая штабель дерна, следует его переслоить сухим листом или торфом. Тогда все эти материалы перепреют, смешаются, и земля получится отличная.

Торфяную землю, во всяком случае, следует прибавлять к дерновой, при насыпке ее в рассадники. От примеси торфяной земли растения развивают мочковатые, сильные корни. Рассада с такими корнями отлично приживается на новом месте, почти не требуя поливки. Для огородника это обстоятельство, конечно, является очень выгодным: меньше расходов на поливку и на подсадку взамен погибших растений.

Если есть время, дерновую землю готовят так. Сложив штабель дерна на следующий год его перелопачивают, то есть перекладывают с места на место. Делается это затем, чтобы весь дерн разложился более равномерно. При перелопачивании бока и верх штабеля кладут в середину будущего штабеля, а средина попадает на края и наверх. Тогда все части перепревают возможно лучше.

Если нельзя заготовить свежей дерновой земли, можно брать и старую полевую или огородную землю, но только не свежеудобренную и обязательно с такого участка, на котором не выращивали капусты, репы, брюквы и других подобных растений.

Нельзя брать эту землю потому, что она может быть заражена килой. Вот почему и считается особенно надежным брать для рассадников свежую дерновую землю. Лучше всего брать землю для рассадников с дальнего поля, из-под картофеля, после каких-нибудь хлебов.

Если такая земля окажется слишком тощей, ее следует удобрить, но только не навозом и не перегноем. Если в земле, насыпанной в рассадники, будет много неперегнивших веществ, рассада может заболеть черной ножкой, может усилиться заболевание килой. Поэтому землю, предназначенную для рассадников, надежнее удобрять минеральными туками, тем более что их и потребуется очень мало. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника вполне достаточно положить ^_¾ фунта (300 г) суперфосфата ½ фунта (200 г) 40-процентной калийной соли. А азотистое удобрение – селитру, следует дать в виде жидкого удобрения, когда рассада даст первый настоящий лист. Как дается жидкое удобрение – далее будет подробно объяснено.

Лучше всего заготовлять землю для рассадников заблаговременно. И тогда, если земля окажется слабоватой, можно штабель сложенного дерна пролить насквозь ночным золотом или навозной жижей. Тогда в течение года дерн совершенно перепреет, навозная жижа, или ночное золото разложится, и получится отличная, сильная земля. В такой земле рассада будет отлично развиваться и больных растений не будет, особенно, если принять заблаговременно меры против заболеваний.

Чтобы предупредить заболевание рассады можно воспользоваться негашеной известью или, в крайнем случае, золой. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника, когда будет уже насыпана земля, посыпают фунта 2–3 (0,8–1,2 кг) извести, истолченной в порошок. Затем эту известь осторожно смешивают с самым верхним слоем насыпанной в рассадник земли. Глубоко смешивать известь с землей не следует: при поливках или во время дождя известь сама легко пройдет в нижний слой, растворенная водой.

Вот если так приготовить землю для рассадника можно – быть уверенным, что рассада получится сильная, здоровая.

Крестьяне очень часто пользуются для рассадников землей, совершенно неподходящей для выращивания рассады. Они находят в лесу большие заброшенные муравейники и эту землю переносят в рассадники. Если такую землю примешивать к свежей дерновой, чрезмерно глинистой, получится хорошая земля для рассадников. Но если насыпать только такой земли, – она слишком рыхла, а потому в ней не получить хорошей рассады.