Более половины всех расходов на содержание фазанов составляет стоимость кормов. Поэтому следует придавать особое значение в этом деле рациональной конструкции кормового инвентаря, правильному заполнению емкостей кормушки, что не позволяет птице излишне рассыпать корм. В несовершенных кормушках потери его могут достигать 15–30 %. Использование кормушек на подставках позволяет увеличить полезную площадь вольеры (секции).

Для кормления взрослых фазанов используют кормушки различных конструкций, фазанят обычно кормят из лотковых кормушек, которые изготовляют из пластмассы, листового железа или фанеры, а бортики – из реек 3х2 см. Однако такая кормушка размером 30х70 см предназначена для кормления 40 птенцов до двадцатидневного возраста. По достижении этого возраста им дают корм в желобковых кормушках.

Для скармливания фазанам зеленых кормов (люцерны, листьев моркови, тысячелистника, лука, крапивы и др.) мелко нарезанном виде можно использовать эмалированны ванночки, мелкие тарелки и другую посуду.

Поилки. Для поения птиц можно использовать такую же посуду, которая применяется в сельскохозяйственном птицеводстве. Она может быть изготовлена из стекла, пластмассы, глины и других материалов.

Для птенцов младшего возраста лучше устанавливать вакуумные поилки, для молодняка старшего возраста и взрослой птицы – чашечные, желобковые, проточный. Примерный фронт поения для фазанов следующий: в возрасте до 30 дней – 7 см на особь, от 31 до 70 дней – 10 и свыше 71 дня – 20 см. При наличии проточной воды можно использовать для поения взрослой птицы небольшие корыта, вода в которых после их наполнения бежит через край. Птицы охотно пьют свежую воду.

Насесты. Для ночного отдыха павлинам и некоторым видам фазанов необходимы насесты, которые изготовляют из мягких пород дерева (осины, тополя и др.) такого диаметра, чтобы птица при сидении обхватила его полностью лапами. Насесты нужно закреплять неподвижно и располагать их под навесом в отдаленном углу вольеры. Насестов в вольере должно быть столько, чтобы одновременно могли расположиться все птицы.

Навесы. Они предохраняют корма от намокания и служат для укрытия птиц в непогоду. Располагают их в середине вольеры или вплотную возле задней стенки, если верх вольеры сетчатый.

Гнезда для кур-наседок. Для вывода и выращивания птенцов фазанов под бентамками устанавливают гнездовые устройства, сплетенные из тонких веток ивы, камыша или тростника в виде корзины. Еще лучше для этих целей делать гнездовые садки. Последние имеют вид деревянного ящика, передняя стенка которого изготовлена в виде двигающейся в пазах решетки, а также выдвигающейся сплошной деревянной стенки. Размеры садка: пол 40х40 см, задняя стенка высотой 40 см, спереди высота садка 50 см. Передняя, наиболее высокая стенка (решетка) служит для свободного выхода птенцов из садка, в то время как наседка не может из него выйти. Сплошную переднюю стенку закрывают в непогоду и ночью, когда птенцов загоняют в садок, чтобы они обогревались курицей.

Для обогревания помещения, в котором содержатся теплолюбивые птицы, зимой применяют обычные бытовые электрообогреватели или брудеры. Отапливать помещения при помощи печей с использованием дров, угля или газа не рекомендуется.

В настоящее время придается большое значение расширению производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы в домашних условиях. Если же поголовье крупного рогатого скота, свиней, уток, кур, гусей в приусадебном секторе стало хотя и медленно, но увеличиваться, хотя еще редко в домашнем хозяйстве увидишь индеек. Причиной этому, по всей вероятности, является плохая осведомленность населения о пользе индеек и условиях их разведения.

Издавна индейки ценились в странах Европы и Америке. В России в конце XIX и начале XX в. появились специальные школы птицеводства, находящиеся под покровительством членов царской семьи. В этих школах обучали всех желающих заниматься птицеводством, и в частности индейководством, рассказывали о достижениях птицеводов-любителей как отечественных, так и зарубежных. Знания распространялись через книги и брошюры по практике разведения птицы.

Мы приводим вам несколько практических советов из этой литературы. К сожалению, нам не приходилось применять эти советы на практике, и мы предлагаем вам использовать их по своему усмотрению.

2 суток их ничем не кормят, а с 3-го дня дают мелко изрубленное крутое яйцо, хорошо перемешанное с тертой булкой. Чтобы масса хорошо перемешалась, мякиш сухой булки протирают через решето. Если корм насыпать на что-нибудь твердое, у индюшат возникает сотрясение мозга, поэтому пол в помещении должен быть устлан мягкой подстилкой, например мякиной. Корм первое время раздают на газете или холсте и только через 6 дней его насыпают в кормушки. Индюшат, которые плохо клюют с пола, кормят с руки. Некоторые птицеводы в первый раз вместо яйца дают булку, слегка смоченную вином.

С 5-го дня добавляют в корм творог и рубленую крапиву, которую сначала мнут какой-нибудь тряпкой или мешком, затем рубят и раздают в свежем виде.

Ко всякому корму хорошо примешивать мелко искрошенный лук, который индюшата очень любят. Чем разнообразнее корм, тем лучше они будут расти и развиваться.

С 8-дневного возраста яйца можно заменить какой-либо кашей, но лук, крапиву и творог исключать из рациона не следует. Некоторые сдабривают кашу небольшим количеством конопляного семени, дачу которого постепенно увеличивают, так как считают, что это зерно придает силу и крепость индюшатам.

Если несмотря на хороший уход, индюшата на вид слабоваты, вялы и появляется опасность, что они плохо перенесут рост кораллов на голове, можно с 6-недельного возраста давать им по пол чайной ложки (на 10 индюшат) порошок следующего состава (г): корицы – 15, имбиря – 50, генцианы – 5, аниса – 5, углекислого железа – 25.

Этот порошок размешивают в легком красном вине и каждому индюшонку с 6-недельного возраста вливают в рот 1 чайную ложку этой смеси. Этот порошок можно добавить в корм и следить за тем, чтобы индюшата съели всю порцию корма, так как порошок очень горький. Необходимо продолжать кормить их луком и крапивой и после 2-месячного возраста, когда рост кораллов заканчивается.

Английские индейководы в конце XIX в. – в первую неделю жизни давали индюшатам вареные яйца, к которым примешивали измельченные листья одуванчика или крапивы. Считалось, что листья одуванчика действуют на желудок укрепляюще. После 8 дней к яйцам и травам прибавляли овсяную или ячменную муку и крошки черствой булки. К началу третьей недели прекращали давать яйца. После 3-недельного возраста в корм добавляли вареный картофель и понемногу дробленое зерно, творог.

Кроме укрепляющих трав к корму примешивали и специально изготовленные порошки. Так, для профилактики и лечения простуды в холодную и сырую погоду давали порошок следующего состава: корень имбиря и английского перца – 2 унции каждого, кайенского перца или обыкновенной паприки – 1 унция, анисового семени – 1/2 унции, сернокислого железа (жел. купороса) – 1 унция.

Индейководы Франции в первые дни жизни индюшат давали им мелко искрошенную смесь из размоченной выжатой черствой булки, крутых яиц и цельных луковиц, всего в равных частях.

Через 10 дней норму яиц уменьшали, прибавляли муку с крапивой, отруби, высевки. В 6-недельном возрасте начинали давать пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху, лук. В первые 2–3 дня жизни для повышения активности пищеварения вливали в рот индюшатам 2 раза в день теплое красное вино и давали крошки булки, смоченные вином.

Ганноверские индейководы (Германия) через 24 часа после вывода давали индюшатам мелко нарезанные вареные яйца, примешивая к ним полынь. Так их кормили первые 3 дня, затем в рацион вводили творог, лук, кашу из проса, картофеля, гречихи и муки. Через 14 дней примешивали мелко изрубленную крапиву, шнитлук.