Если стекло лопнуло и по каким-то причинам его не удалось заменить сразу, можно закрепить оба его фрагмента с помощью отрезков тонкой проволоки и маленьких пуговиц.

Для этой цели следует согнуть проволоку на манер шпильки, затем продеть ее концы в отверстия пуговицы и пропустить их сквозь щель разбитого стекла. При этом сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла нужно надеть таким же образом на концы проволоки вторую пуговицу и закрутить их. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и оно прослужит достаточно долго.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене сверлят отверстие не менее 5 см и забивают в них деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают ее к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, ее следует поднять немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром или положить в щель приподнятой петли маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки. К тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь можно опустить, установив ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку следует наклеить крупную шкурку и положить ее под дверь. Несколькими движениями двери следует стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, необходимо снять дверь с петель и место, которое касается пола, подстрогать.

Если дверь провисла, причиной тому, как правило, является слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причиной тому является сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро изотрется, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Для ее изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50 х 50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размерам. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).

В вертикальных брусках вырезают пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.

Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.

После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладывают на полу и соединяют на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивают древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.

Для увеличения тепло – и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.

У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и расслаиваться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема – с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.

Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима – в целях экономии пространства, например, в маленькой ванной комнате или небольшом санузле.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков (например, 3 х 4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали) так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю.

Ролики следует крепить к дверному полотну сквозь металлические накладки. В данном варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля. Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля – эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Следует периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.