– температура при работе с этим клеем должна быть не ниже 10 °С.

При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место нужно как можно скорее протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе необходимо вымыть руки теплой водой.

Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если унитаз с прямым вертикальным выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты. Отверстие высверливается по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской (рис. 72).

Рис. 72. Установка унитаза с прямым выпуском на тафте: а – вид с боку: 1 – горловина; 2 – обод сиденья; 3 – тарельчатая чаша; 4 —шуруп; 5 – шайба; 6 – резиновая прокладка; 7 – прилив; 8 – цемент; 9 – выпуск; 10 – тафта с гвоздями; б – тафта (размеры даны в мм)

Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы. А в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди так, чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно заполнять раствором и устанавливать тафту на место.

Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза. Надо смазать шурупы крепления жирной смазкой – эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами, чтобы исключить отколы и трещины. Под головки крепежных шурупов, кроме шайб, необходимо установить и резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.

Предварительно проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Эту операцию необходимо проделать крайне осторожно, чтобы отколоть край унитаза у отверстия. Чтобы в дальнейшем можно было без лишних усилий снять унитаз, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом.

Смывной бачок необходимо закрепить на двух шурупах еще до установки унитаза. При этом шурупы обязательно укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально. Непосредственно перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой конец смывной трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху также обмазывают. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую приматывают к трубе тонкой проволокой. Другой конец манжеты выворачивают и натягивают на трубу.

Установка тарельчатых унитазов имеет несколько особенностей. При установке такого унитаза с прямым выпуском сам выпуск нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом. Унитаз устанавливают в соответствии с монтажными размерами.

К корпусу унитаза приворачивают специальную арматуру для крепления сиденья. Подключение тарельчатых унитазов с выпуском под углом 30° к канализационной сети можно осуществить двумя способами. Один способ состоит в присоединении унитаза к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.

Другой способ состоит в том, что унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.

Также унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом, открыто или в плинтусе. Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрического инструмента. В процессе обработки этим инструментом подготовляемым поверхностям с помощью корундового камня придают шероховатость, способствующую лучшему креплению унитаза.

Писсуар устанавливают следующим образом. Сначала подготавливают пространство от поверхности пола до скрытого сифона – минимум 35 см, для внешнего сифона – 20 см. Для устранения возможного протекания s-образных колен напольных писсуаров используют колена с уплотнителем.

Сифон напольного писсуара устанавливают на s-образное колено размер в размер. Для того чтобы закрепить положение писсуара, нишу заливают цементом. Необходимо также подготовить специальный бумажный шар, с помощью которого отделяется входная часть сифона.

Потом писсуар выравнивают спиртовым уровнем. Смывную трубу соединяют с водоподводящей через переходник. При этом надо следить за тем, чтобы смывная труба входила в переходник на всю длину.

Замешивают необходимое количество раствора. Раствор заливают по периметру напольного писсуара так, чтобы слой раствора находился на уровне 2, 5–3 мм ниже верхнего периметра писсуара.

В процессе установки напольный писсуар накрывают плотным картоном для его защиты.

К сожалению, установка биде в современных типовых квартирах очень сложна и неминуемо связана с перепланировкой квартиры, что не каждый может себе позволить. Но установить биде в квартире все-таки возможно. Для этого необходимо демонтировать бетонную или кирпичную стену. Сначала надо выяснить, является ли эта стена несущей (важной в конструкции здания) или нет. Если она является опорой, то сносить ее ни в коем случае нельзя. Если же нет, для работы понадобятся крупное зубило для разборки блоков и молоток, с помощью которых надо снимать штукатурку сверху вниз. При работе надо следить за тем, чтобы полы в туалете не повреждались падающими кирпичами или блоками. Перед началом работы нужно постелить куски поролона с обеих сторон демонтируемой стены. При падении камня удар будет смягчен. Перед работой стену необходимо смочить водой, чтобы при ее сносе не было много пыли. Убирать стену надо под руководством специалиста, так как процесс этот очень сложный.

После демонтажа стены площадь санузла увеличивается. И теперь в нем можно установить и биде.

В стандартной городской квартире установка подвесного биде, как и подвесного унитаза, практически неосуществима. Однако это возможно, если договориться с соседями и сделать в стене нишу, в которой будут помещаться трубы, отходящие от этих устройств.

Коррозия является важнейшей проблемой, возникающей в процессе эксплуатации стальных изделий. Проржавелые трубы могут привести к катастрофическим последствиям: засорам, возникновению свищей, расхождениям швов, утечкам воды, газа и т. д.

Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных «черных» труб, то она беззащитна перед коррозией. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.

При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно посоветовать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.

Кроме вышеперечисленных готовых составов, можно применять такую смесь: 1 массовую долю олифы на 3 массовые доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от труб горячего водоснабжения, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку под номером 81 или аналогичную ей.

Для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца подойдут следующие составы: