Буквы «М+S» читаются как «грязь» (Мud) + «снег» (Snow) – это зимние и универсальные шины.

«АW» – «любая погода» (Any Weather) – всесезонные шины, то же самое «АS» – «все сезоны» (All Seasons).

«Всесезонные» по-западному вовсе не означают, что на этой резине можно съезжать с асфальта. Сейчас многие фирмы вместо букв используют для обозначения условий эксплуатации колес символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка.

Стрелка на боковине колеса означает, что оно должно вращаться именно в этом направлении, обычно это относится к дождевой резине. Упаси Бог – в обратном, тогда вы будете рисковать жизнью: вода вместо того, чтобы удаляться из-под шины, будет под нее нагнетаться.

Теперь об индексе грузоподъемности. (Вы помните, надеюсь, что две цифры этого индекса всегда стоят рядом с латинской буквой, обозначающей категорию скорости, о которой мы уже говорили).

Поскольку эта таблица длинная, я дам только ее четные индексы. Нечетные вы сможете вычислить сами, взяв среднеарифметическое двух ближайших четных величин:

Индекс 60 на боковине шины соответствует допустимой общей нагрузке 250 кг на одно колесо. 62 – 265 кг, 64 – 280,66 – 300, 68 – 315,70 – 335, 72 – 355,74 – 375, 76 – 400, 78 -425, 80 – 450,82 – 475, 84 – 500,86 – 530, 88 – 560,90 – 600.

Кроме всех этих, на шине еще ставятся рядом три очень нужные цифры: неделя и год ее изготовления. Например: «404». Две первые цифры всегда означают неделю, в нашем случае – сороковая. А последняя цифра – год: 1994-й.

Теперь – о серии шин, я обещал рассказать об этом подробнее, потому что это очень важно. В основной характеристике шины, к примеру, 165/80 Р 13, серия стоит на втором месте, после дроби – 80. Это – отношение высоты профиля шины к его ширине в процентах. Чем более шина «низкопрофильна», тем ниже эта цифра, тем более шина смотрится, как «гоночная» (и является таковой), скоростной, тем «приземистее» и динамичнее автомобиль. Но не увлекайтесь – все эти преимущества низкого и сверхнизкого профилей хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием. Другими словами – чем ниже цифра, тем качественнее должны быть под такое колесо дороги. На российских же, с позволения сказать, дорогах колеса серии 65 – это уже легкомыслие, а ниже – просто безумие. Норма – 80,75, 70.

О маркировке достаточно. Теперь о том, как резину выбирать. Первое: ухватите пальцами любой отросточек облоя, который всегда есть на новой шине, резко его потяните и отпустите. Если материал шины качественный, с достаточным содержанием каучука, то такой отросточек должен вытягиватья минимум на 2 – 2,5 своей первоначальной длины и возвратиться к исходному размеру не дольше, чем через одну секунду. Второе: проведите пальцами по внутренней, герметичной поверхности шины и потрите их друг о друга – если талька вы не ощущаете, то такие колеса покупать не надо. Третье: проверьте дату выпуска, теперь вы знаете, как это делать. Четвертое: найдите на боковине штамп ОТК светлой краской. Если есть на ней еще и такие же светлые точки – промежуточный контроль, то это еще лучше. Пятое: достаньте из кармана сильное увеличительное стекло (которое вы по нашему совету захватили) и внимательнейшим образом, не стесняясь присутствующих, исследуйте то место покрышки, которым она сажается на обод. На предмет микроскопических остатков краски.

Если вы обнаружите там остатки краски красного цвета, то это значит, что эта покрышка там, на Западе, была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то, покупать ее можно, она даже сохраняет гарантию. Если – желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси. Гарантии не подлежит, покупать не следует. Ну а от зеленой краски советую шарахаться, как черт от ладана, – внутренние дефекты, класс «О».

Просто наши хитрые коммерсанты, закупая на Западе резину подешевле, часто не останавливаются перед риском чужими (нашими) жизнями: привозят уцененную резину, сажают за работу мальчика с тряпкой и растворителем, который обеспечивает им сверхприбыли. Что ж, нам остается уповать на то, что мальчик сработает небрежно, на то и взяли мы с собой увеличительное стекло…

А лучше покупайте колеса в фирменных или просто солидных магазинах и требуйте при этом сертификаты качества.

Теперь о том, какая резина лучше – радиальная или диагональная, камерная или бескамерная?

Диагональная резина, конечно, крепче, она больше подходит для совсем уж колхозных дорог, но говорить о ней подробно – бессмысленно, потому что такой резины даже на нашем российском рынке осталось для легковых автомобилей совсем мало – ее вытеснила резина радиальная.

О бескамерной резине. Во-первых, бескамерную резину можно устанавливать только на диски, имеющие «хампы» – специальные выступы на ободе.

Во-вторых, бескамерная резина гораздо безопаснее камерной на скорости, так как она спускает постепенно. В-третьих, бескамерная шина до того как начнет спускать держит, как правило, не один, а несколько проколов И, в-четвертых, не стоит без особой необходимости, вставлять в бескамерную шину камеру. Если в камерной шине воздух, попадающий между шиной и камерой, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной он остается плоскими пузырями, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях, это чревато. Больше ничего о бескамерной резине сказать не могу, так как сам ее поставил на машину недвно, всю жизнь ездил с камерами.

Широкие спортивные диски облагораживают, конечно, даже «Запорожец». Да и резина для них нужна соответствующая, но ни в коем случае не стандартная!

Десять лет назад на шоссе погиб мой знакомый. «Не справился с управлением», – было написано в милицейских протоколах. Никто из его близких до сих пор не может понять, в чем было дело: трезв, мастер руля – дай Бог каждому, никто на дороге ему не мешал. Поворот тот был не сильно крутой, но его машина на широких спортивных дисках (сваренных из двух стандартных, тогда фирменных не было) в поворот не вписалась и врезалась в дерево.

А я вот теперь, кажется, все понимаю – эти диски он «обул» в стандартную резину На сухом асфальте все было замечательно, но тогда моросил дождь: протектор любой шины обязан «откачивать», разгонять влагу с той площади ее контакта с асфальтом, на которую он рассчитан. А мой знакомый задал широким диском площадь контакта значительно большую. И протектор справлялся с водой до определенной скорости, а за ней шина пошла уже не по асфальту, а по тонкой пленке воды – аквапланирование.

При подборе резины на свои диски исходите из того, что ширина ее профиля не должна превышать ширину диска более чем на 30 процентов.

Итак, вы знаете теперь все основные параметры автомобильной резины – так какой ее тип выбрать для собственного автомобиля?

Если проблем с деньгами нет, то рекомендую все-таки импортную. Она, конечно, «пожиже» (в смысле прочности) резины отечественной, с ней надо бережнее обходиться, и навряд ли все ее пять баллов «помрут естественной смертью» – от износа, скорее всего – от деформаций боковин и «восьмерок», но зато те километры, которые вы на ней проедете, вы проедете, как «белый» человек.

Если с деньгами совсем напряженка, я, москвич, брал бы резину Московского шинного завода, что я, собственно, двадцать пять лет и делал. Во-первых, гарантия на эти колеса пять лет, а во-вторых, под боком гарантийные приемные пункты, в которых, если очень постараться, то можно добиться правды.

Но это в прошлом. А сейчас я для себя нашел, как мне кажется, идеальный вариант – совместил западное качество и «восточную» дешевизну в словацких баллонах «Маtаdоr». бесшумные, прекрасно держат и сухую, и мокрую дорогу, повороты и, что немаловажно, – на хороших дисках требуют незначительной балансировки. Стоят они на 25 процентов дороже отечественных, но по качеству стоят в одном ряду с продукцией западной.

В общем, поездим – увидим…

Ну вот, похоже, что я высказался. Не все, конечно сказал, автомобильный мир огромен, но самое главное сказано… Что же я оставил для вас напоследок?