СОГНЕ-ФЬОРД
К северу от Бергена на 204 километра вглубь Норвегии вдается король фьордов – Согне-фьорд (Sognefjorden, на катамаране-экспрессе (Hurtigbеt) из Бергена). Это не только самый длинный фьорд в мире, но и самый глубокий (1 398 м). Если вы сюда ненадолго, остановиться приятнее всего в курортном городке Балестранн (Balestrand), еще в XIX веке приглянувшемся известному любителю древнескандинавской мифологии, немецкому императору Вильгельму II. Здесь кайзер возвел памятник норвежскому королю Беле, а на противоположной стороне фьорда, в деревушке Вангснес (Vangsnes), поставил 12-метровую статую Фритьофу Отважному, влюбившегося – к негодованию Беле – в королевскую дочку.
Несколько восточнее Балестранна от Согне-фьорда ответвляется узкий Нерёй-фьорд (Nжrшyfjord) – его стены так близко сходятся, что кажется, будто заплывающий во фьорд корабль скрывается в тоннеле. В солнечную погоду на фоне снега, льда и цветущих полей можно видеть морских котиков, вылезающих погреться на камни. Фьорд заканчивается крохотным портом Гудванген (Gudvangen), примечательным ежегодным летним фестивалем викингов и диковатой гостиницей Gudvangen Fjordhotel, выстроенной в довольно приблизительном викингском стиле.
Из Гудвангена ходят автобусы и морские трамвайчики во Флом (Flеm, на катамаране-экспрессе из Бергена или Балестранна, на автобусе из Бергена или Гудвангена), без преувеличения – самую популярную среди туристов деревню страны. Главная приманка – 45-минутная поездка по живописнейшей Фломской железной дороге (Flеmsbana, www.flamsbana.no, билет Флом-Мюрдаль – NOK 150), проложенной в 1930-е годы. Эта ветка соединяет Флом с Мюрдалем (Myrdal) на главной линии Осло-Берген. Всю дорогу, пока экспресс спускается с высоты 866 метров к Флому и Аурландс-фьорду (Aurlandsfjord), пассажиры с риском для жизни вывешиваются из окон, лихорадочно фотографируя красоты. Поезд перепрыгивает через горные реки, скрывается в тоннелях, замедляет ход над глубоким Береквамским ущельем и нависает над красивой Фломской долиной с хуторами и церковью – пока не остановится на набережной Флома, почти упираясь локомотивом в пришвартованные тут же корабли.
Останавливаться во Фломе лучше во Fretheim Hotel (57 36 36 00, двухместный номер – от NOK 1 090). Интерьеры основанной в 1870 году гостиницы выдержаны в стиле модерн, а из ресторана открывается панорамный вид на Согне-фьорд. Кстати, здесь и только здесь можно прилично поесть.
Боковой рукав Согне-фьорда, Фьерланнс-фьорд (Fjжrlandsfjorden), ведет к деревушке Мундаль (Mundal, на пароме из Балестранна), зажатой между двумя ледниками. Пейзажи тут совершенно идиллические: вдоль береговой линии стройной лентой протянулись деревянные домики, а густая растительность спускается прямо к воде. Мундаль (иногда ее еще называют Фьерланн) долгое время была отрезана от цивилизации; даже дорогу сюда проложили только в 1986 году. В Норвегии Мундаль знают как «книжный город» – на крохотную деревушку приходится аж пара десятков букинистических лавок. Неподалеку от деревни стоит здание Музея ледников (Bre Museet, www.bre.museum.no, июнь-август: пн-вс 9.00-19.00; апрель-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-16.00, вход – NOK 80, для детей – NOK 40), одна из самых известных работ главного норвежского архитектора современности, притцкеровского лауреата Сверре Фена. Если после осмотра модели самого большого в Европе ледника Юстедаль (Jostedalsbreen, 487 кв.км) вам захочется поближе познакомиться с оригиналом, прогулку по Юстедалю можно заказать в мундальском турофисе.
Остановиться лучше всего в старом Hotel Mundal (57 69 31 01, одноместный номер – NOK 860, двухместный – от NOK 980, люкс в башне – от NOK 1 950) с видом на фьорд. Здание с чудесной круглой башней, построенное в 1891 году, до сих пор принадлежит той же семье. Внутри – фамильные реликвии владельцев, скрипучий паркет и древние фотографии на стенах.
ХУРТИГРЮТЕ
Когда в конце XIX века Рихард Вит предложил норвежскому парламенту открыть регулярные рейсы из Тронхейма в один из самых северных городов мира Хаммерфест, его подняли на смех. Предприятие требовало слишком больших затрат, и судоходные компании наотрез отказались поддержать Вита. Но тот не унимался, и 2 июля 1893 года от тронхеймского причала отошел украшенный яркими вымпелами корабль-пионер Vesterеlen. Через две недели, когда он добрался до Хаммерфеста, новый маршрут прозвали Hurtigruten («быстрый путь»). Первое время суда возили за полярный круг почтовые грузы, а на обратном пути забивали трюмы вяленой треской. Изредка на борт попадали и пассажиры, перебиравшиеся из далеких северных поселков в столицу.
На протяжении многих лет эти пароходы оставались в Норвегии самым надежным и часто единственным способом доставить груз в прибрежные города. Но после того как по берегу провели «арктический хайвей» Е6, эти суда превратились в убыточное предприятие, и их пришлось спасать, переделав в первоклассные лайнеры. Транспортная функция, впрочем, тоже сохранилась: вместе с британскими старичками в панамах они до сих пор развозят почту, печенье, мясные консервы и прочий полезный груз.
11 лайнеров хуртигрюте заходят практически во все порты на побережье и, обогнув самую северную точку Европы, мыс Кнившеллодден, подбираются почти к границе с Россией – городку Киркенес. С борта можно рассматривать в бинокль китов, фьорды, закаты и полярное сияние, пытаться дотянуться рукой до отвесных скал в узком Тролль-фьорде и встречать рассвет на открытых палубах с бутылочкой аквавита. Страдающим от морской болезни на корабле выдают пилюли от качки, а после шторма вручают диплом за подписью бога моря Ньёрда.
Полный круиз, во время которого судна заходят в 34 порта, занимает 17 дней: 6 – из Бергена в Киркенес и 11 – обратно; общая протяженность – 2 500 морских миль. Билет из Бергена в Киркенес и обратно в стандартной каюте с наружным иллюминатором стоит $4 050 на двоих, однако плыть можно из любого порта в любой. Если свободных кают не окажется, придется купить палубный билет и устраиваться на скрипучих диванах в кают-компании. Экскурсии оплачиваются отдельно.
Забронировать билет можно в любом порту на пути следования, а также на www.hurtigruten.com, по тел. 81 03 00 00 или по e-mail: [email protected]
Билет из Бергена в Олесунн стоит от NOK 643 (12 ч 45 мин. в пути), из Олесунна в Молде – от NOK 146 (3 ч 30 мин.), из Молде в Тронхейм – от NOK 546 (11 ч 30 мин.)
23. ИСТОРИЯ
Рождение Осло Долгое время считалось, что Осло основал в 1050 году под горой Экеберг король Харальд Суровый (1047-1066) – авантюрист, командовавший викингскими наемниками сначала при дворе киевского князя Ярослава Мудрого, потом в Константинополе и сложивший голову в битве при Стэмфордском мосту, пытаясь присоединить к своим владениям еще и Англию. Однако в том же 1950 году, когда норвежцы праздновали 900-летие своей столицы, археологи раскопали в Гамлебюэне остатки поселения с крошечной деревянной церквушкой, стоявшей на этом месте еще в 1000 году. Эту крепостцу, как мы теперь знаем, основали датчане – не то сам король Харальд Синезубый, не то его сын, будущий Свейн Вилобородый. Именем своим город, тем не менее, действительно обязан Харальду Суровому. По одной версии, оно восходит к имени молодой жены конунга, Ославы (дочери Ярослава Мудрого), не то означает «поляна асов» (древнескандинавских богов), не то попросту – «холмистое поле». Харальд построил себе в Осло дворец и возвел новую церковь Девы Марии, превратив город в административный центр округи. Сын Харальда, Олаф III Тихий (1067-1093), посадил в городе епископа и построил еще несколько церквей. Одна из них, Гамле-Акер, сохранилась – это древнейшая каменная постройка не только в Осло, но и во всей восточной Норвегии (и древнейшая каменная церковь во всей Скандинавии). Простые горожане в то время жили в скромных деревянных хижинах с торфяными крышами, и большинство церквей были тоже деревянными.
