Уже в середине XIX века вояж по норвежским фьордам пользовался невероятной популярностью у английских и немецких зевак. С тех пор к ним прибавились зеваки из остальных европейских стран, США (National Geographic недавно поставил норвежские фьорды на первое место в списке неиспорченных достопримечательностей мира), Японии – так что в разгар сезона на прославленных норвежских хюртигруте легко может не оказаться кают на несколько дней вперед.
В этой главе описаны три ближайших к Осло фьорда: Люсе-фьорд, в который удобно попадать из южного города Ставангер, Согне-фьорд и Хардангер-фьорд. Последние два фьорда находятся к северу и югу от Бергена (описанному в предыдущей главе). Согне-фьорд интереснее, но дальше, и до него сложнее добраться. Лучший сезон для поездки – с апреля по сентябрь. Сообщение между деревнями на берегах фьордов прекрасно налажено: можно обойтись даже без машины, главное – следить за расписанием паромов и автобусов.
СТАВАНГЕР И ЛЮСЕ-ФЬОРД
Четвертый по населению город страны, Ставангер (Stavanger, из Осло поезда четыре раза в день (от NOK 783, 8 часов) и самолеты каждые полчаса (от NOK 565, 50 минут)) – нефтегазовая столица Северного моря: из аэропорта Сула к буровым вышкам и платформам в открытом море беспрерывно летают вертолеты, кипит жизнь в офисах нефтяных компаний. Тем не менее и в Ставангере есть свои прелести – отреставрированный Старый город, старейший собор в стране и забавный Музей консервов. Кроме того, из Ставангера легко совершить вылазку к скале Прейкестолен, популярнейшей природной достопримечательности Южной Норвегии.
В самый центр Ставангера глубоко врезается бухта Воген (VМgen), вокруг которой сосредоточено большинство городских кофеен, ночных клубов и магазинов. В дальнем конце гавани лежит рыночная площадь Торге (Torget), летом утопающая в зелени; если окажетесь здесь в августе, не пропустите лотки с сахарно-сладкой клубникой. А уже сразу за площадью возвышаются башни кафедрального собора Святого Свитина (Saint Svithun domkirke, 15 мая – 15 сентября: пн-вт 11.00-18.00, ср-сб 10.00-18.00, вс 10.00-15.00; 16 сентября – 14 мая: ср-сб 10.00-18.00). Собор был достроен в 1125 году первым ставангерским епископом, англичанином Реджиналдом, на деньги, полученные им от короля Сигурда Крестоносца за то, что Реджиналд благословил его повторный брак при жизни первой супруги (кстати, новгородки). После пожара 1272 года романский собор восстанавливали в готическом стиле. С тех пор он многократно перестраивался (последний раз – в 1999 году), и не самым удачным образом – в частности, это касается барочных интерьеров.
Нынешний нефтяной бум – второй в истории Ставангера. Первым был бум селедочный – в начале XX века здесь было более 70 консервных заводов, на которых работала половина городского населения. От того времени в городе сохранился целый квартал, известный как Старый Ставангер (Gamle Stavanger), занимающий западную – левую, если смотреть от Торгет и собора, – часть гавани. Образцово отреставрированный на нефтяные деньги Старый Ставангер – это две сотни белых деревянных домиков с розовыми черепичными крышами, газовыми фонарями, цветочными горшками в окнах и крошечными садиками за ажурными заборами плюс извилистые улочки, идеально подходящие для неспешных прогулок. Тут же, в здании старого консервного завода, находится одно из главных городских развлечений – Музей консервов (Hermetikkmuseum, Шvre Strandgate 88A, 51 53 49 89, 15 мая – 15 июня: пн-ср 11.00-15.00, вс 11.00-16.00; 16 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-16.00; 16 августа – 10 сентября: пн-чт 11.00-15.00; сентябрь-май: вс 11.00-16.00, вход – NOK 40, для детей – NOK 20) с его гигантской коллекцией старых консервных этикеток (iddis). Во времена селедочного бума их здесь было выпущено более 40 тысяч разновидностей – с членами королевской семьи, животными, полярными исследователями, сценами спортивных соревнований, охоты, с сюрреалистическими людьми-рыбами. Кроме того, несколько раз в неделю в музее можно продегустировать копченую по всем канонам мастерства рыбу – в томатном соусе и без.
Название Люсе-фьорда (Lysefjord), лежащего к востоку от города, дословно означает «светлый фьорд» – кажется, что гранитные скалы круглые сутки излучают фосфоресцирующее сияние. Главная местная достопримечательность – нависающий над фьордом 600-метровый утес Прейкестолен (Preikestolen, то есть «церковная кафедра») с ровной плоской поверхностью на вершине. Предполагают, что в древности эту площадку использовали для жертвоприношений. Сегодня летом здесь загорают и наслаждаются захватывающими дух видами. Несколько лет назад со скалы спрыгнули два разочарованных в жизни молодых человека – немец и норвежец, познакомившиеся в интернете и договорившиеся о синхронном самоубийстве.
Чтобы добраться до Прейкестолен из Ставангера, надо сесть на паром у пирса Фишепирен (Fiskepiren) и выйти в Тау (Tau), откуда ходят автобусы до подножия скалы. Паромы из Ставангера в Тау www.kolumbus.no. От автобусной остановки до вершины карабкаться часа два – по указателям в виде красной буквы Т. Спускающиеся туристы любят подшучивать над взбирающимися путниками, сообщая, что до вершины ползти еще как минимум три часа и там столько народу, что не протолкнуться. Раньше наверху был летний магазинчик, продавщица которого каждое утро затаскивала наверх рюкзак с провиантом; к концу сезона она похудела на 15 кг, чему была несказанно рада. Сейчас магазинчик закрыт, так что либо берите еду с собой из города, либо довольствуйтесь ассортиментом ресторанчика при хостеле Preikestolhytta (www.prekestolhytta.no, 97 16 55 51, место в дормитории – от NOK 175) у подножия утеса.
ХАРДАНГЕР-ФЬОРД
По берегам стодвадцатикилометрового Хардангер-фьорда (Hardangerfjord, на автобусе из Бергена до Нурхеймсунна, далее на пароме), впадающего в Северное море к югу от Бергена, раскиданы крошечные рыбацкие и фермерские деревушки, в которых неплохо сохранились народные традиции. Главная достопримечательность – самое большое в Европе (100 кв.км) горное плато Хардангервидда (Hardangervidda), прекрасное место для продолжительных пеших прогулок. Летом на плато встречаются путешествующие стаями дикие олени. А еще здесь – фантасмагорические лунные пейзажи, многочисленные озерца, речки, мощные водопады, крутые горы, обрывы.
На Хардангервидда приятнее всего подниматься по долине Хуседален через Кинсарвик (Kinsarvik), в Средние века бывший важным торговым центром. В старой каменной церкви (отреставрирована в 1880-х) викинги когда-то хранили свои лодки. Только имейте в виду: подъем из Кинсарвика на плато займет минимум день.
Паромы из Кинсарвика ходят на другой берег фьорда в Этне (Utne), на родину хардангерской скрипки, которую так любил Эдвард Григ. Это один из самых симпатичных городков, в которых имеет смысл базироваться в путешествии по фьорду, – не в последнюю очередь благодаря старому семейному Utne Hotel (53 66 64 00, двухместный номер – от NOK 1 500) в двух шагах от пристани.
К югу от Этне лежит один из самых больших в Норвегии ледников Фольгефонн (Folgefonn, Folgefonn Sommar Skicenter, www.folgefonn.no) с летним горнолыжным курортом. Если вы на машине, имеет смысл сделать крюк через проложенный под ледником тоннель ради прекрасного городка Розендаль (Rosendal), славного чуть ли не единственным в стране поместьем с пышным садом-розарием (1 мая – 18 июня, 16 августа – 12 сентября: пн-пт 11.00-15.00, сб-вс 11.00-18.00; 19 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-18.00, вход – NOK 75, для детей – NOK 40). Барочный особняк построил здесь себе в 1660-х датчанин Людвиг Розенкранц, сделавший потрясающую карьеру и дослужившийся до главного военного комиссара и почетного члена Верховного суда. Роскошные сады вокруг особняка разбили позднее, когда имение перешло барону Маркусу Хофф Розенкрону. Барон так полюбил свои новые владения, что даже отказался ехать послом в Париж – лишь бы не покидать милый Розендаль. В 1927 году, когда скончался последний из Вайз-Розенкронов, государство подарило имение Университету Осло, и сегодня по здешним тенистым аллеям бродят столичные студенты.
