Выкладываем приготовленное мясо на блюдо, оставшийся соус с овощами смешиваем блендером до однородной смеси и поливаем сверху мясо.

Берем 1 кг непорченых, целеньких, недоспевших яблочек, отрезаем стебельки, оставив чуть-чуть. Отрезаем снизу «мохнатую штучку-бородку» – не смейтесь, но названия ботанического этой штучки я так и не смогла найти. Протыкаем каждое яблочко деревянной палочкой насквозь вдоль в середине. Проткнутые яблочки правильно напитаются сиропом.

Бланшируем яблоки в кипятке в течение 3 минут.

Распускаем 1 кг сахара в 1 л воды, доводим до кипения, убавляем огонь и выкладываем в сироп горячие яблочки.

Варим до кипения, выключаем, оставляем на сутки. И так еще три раза, варим в общей сложности 4 дня, доводим до кипения, чуть-чуть провариваем на среднем огне, выключаем, оставляем на сутки.

В конце яблочки станут почти прозрачными, а сироп густым.

Черемуховые торты и пироги пекут не только в Сибири, но и по всему Поволжью, по весне их можно купить во многих пекарнях, например в Чебоксарах. А сейчас и черемуху не надо сушить и крошить, продается черемуховая мука уже готовая.

Растираем желтки с сахаром, добавляем молоко, в котором предварительно растворили соду. Перемешиваем, добавляем молотую черемуху и снова хорошо все перемешиваем, теперь добавляем муку, мешаем, чтобы не было комочков.

Взбиваем 3 белка и добавляем в тесто. Тесто должно быть жидким.

Делим тесто на 3 равные части и выпекаем в духовке на смазанной маслом пекарской бумаге при 180 °C 30 минут, дверцу духовки не открываем, иначе корж осядет. Проверяем готовность только спустя 30 минут.

Когда испечем 3 коржа, то каждый из них пропитываем смородиновым вареньем, разбавленным водой до жидкой консистенции с добавлением 20 мл коньяка или рома.

Промазываем пропитанный корж сметаной, смешанной с сахаром, сверху укладываем второй корж, снова сметану с сахаром, третий корж.

Украсить верх можно взбитыми сливками, орешками, черносливом, посыпать сахарной пудрой – по вашему желанию.

Черемуха придает миндальный привкус и аромат.

Предание рассказывает, что на месте Арзамаса жили два мордовских князя: на горе – Арза, а под горою – Маза, но вот когда это было, в какие стародавние времена, уже никто не помнит.

Мне не раз приходилось любоваться внушительными храмами на холме за окном поезда, когда прибывал он на станцию Арзамас по пути в Нижний Новгород.

Пару лет назад глянцевые журналы назвали Арзамас одним из самых интересных и недооцененных туристических мест России, кстати, и Чебоксары были в списке.

При царе Иване Грозном здесь была деревянная крепость, в Смутное время город был разорен мордовскими набегами и толпами бродяг, а жители ушли в Тушинский стан. Вскоре, однако, воевода Пушкин привел город в подданство Василию Шуйскому. Крепость продержалась достаточно долго по сравнению с большинством городов, сгорела она в 1726 году, когда Арзамас уже входил в состав Нижегородской губернии.

Арзамас был в царской России местом ссылки. В 1901 году сюда отправили Максима Горького, в 1912–1918 годах жил Аркадий Гайдар.

«Когда приезжаешь в Арзамас, сразу же проникаешься, какой этот город благодатный и старинный. В моем случае еще и погода была хороша: не жарко, пушистые облачка, отличный летний денек», – написал П. Мельников-Печерский. Вот и нам повезло, приехали в такое же приятное время.

Расцвет города пришелся на XVII–XVIII века, строилось много каменных домов купцов, храмов. В «Золотом веке» в Арзамасе было 14 кожевенных завода, 10 скорняжных мастерских, 4 мыльных завода, 2 салотопных, 7 кирпичных. Но процветание города закончилось. Как написал купец Н. М. Щегольков, историк города Арзамаса, «опустели и поросли быльем все сходившиеся в Арзамасе тракты… Дошло до того, что появление на базаре или в Гостином ряду приезжего человека становилось событием».

К XX веку Арзамас остался в стороне от основных торговых путей, и процветание закончилось. Но и сегодня Арзамасу есть чем удивить путешественника.

Мы ехали в Арзамас, начитавших и наслушавшись не очень лестных отзывов, прежде всего – о местных маргиналах, способных испортить впечатление от любого прекрасного города, если они в пьяном вине специально лезут в кадр, а что еще хуже – путают проезжую часть центральной улицы с общественным туалетом. Знаю людей, у которых Арзамас отбил всякое желание приехать сюда снова. Увы, но об этом тоже приходится говорить.

«Один глаз – на нас, другой – на Арзамас» – гласит русская поговорка. Правда она не о маргиналах (хотя очень подходит), а о косоглазии!

Повезло – ничего подобного не увидели, тем приятнее были впечатления.

Наверное, все дело в том, что здесь достаточно провести одну ночь, и тогда все будет прекрасно, а больше – это только по всем музеям пройти, детей в маленький зоопарк отвести, но даже в этом случае надолго здесь задерживаться нет смысла.

Город очень понравился, он оказался неожиданно чистеньким и ухоженным (возможно, привели в порядок, видела многочисленные фото с разрухой и мусором), ну а по количеству монастырей и храмов, очень интересных с виду, он вполне достоин Золотого кольца.

Конечно, и погода играет роль, и место жительства. Когда в окне море куполов и просыпаешься под колокольный звон – это очень приятно.

Очарование города лично для меня в ощущении, что ничего не изменилось, убери автомобильные пробки с улиц, и ты оказался в уездном городке эдак 200-летней давности.

Ох уж эти пробки! Соборная площадь опасна для жизни путешественника. Чтобы снять храмы и соборы, приходится лавировать в потоке машин и автобусов, на рассвете или на закате и то уворачиваться приходится.

Соборная площадь со Свято-Николаевским монастырем прекрасна на закате. Обидно, что пока поток паломников течет к золотым куполам Дивеева, на воротах Свято-Николаевского монастыря висит объявление – просят пожертвовать капусту, картошку, огурцы. Видимо, для многих одни места «благодатнее» других.

Территория монастыря утопает в цветах, у деревянных домиков внутри каменных стен резные расписные окошечки, и люди с вечерней службы выходят радостные, без лишнего часто присутствующего у нас уныния, тепло общаются с монахинями.

С одного ракурса во дворе монастыря словно в ряд выстраиваются колокольни следующих церквей, и это очень красиво в лучах закатного солнца.

Прямо посреди соборной площади стоит Музей патриаршества – бывший магистрат, словно островок, который машины объезжают со всех сторон. Это интересное сооружение, не изменившееся с момента постройки в XVII веке для размещения магистрата, учрежденного Петром I.

Арзамасское здание магистрата – одно из немногих оставшихся в России, еще и в идеальном состоянии. После упразднения титульного учреждения большую часть XIX века здесь размещалась пожарная команда, а сейчас – Музей российского патриаршества.

Соборная площадь Арзамаса

Спасо-Преображенский монастырь сейчас реставрируется, тяжелые зеленые купола Преображенского собора видны со многих точек старого города. Построен монастырь был в 1555 году. Самый заметный храм – это, конечно, высокая «многоэтажная» Благовещенская церковь (она высится на холме над автостанцией), к которой примыкают Преображенский собор (бывший городским архивом в советские времена) с зелеными маковками и восстанавливаемая церковь Рождества Богородицы, с новой шатровой колокольней во дворе. В монастыре работают кузница и пекарня, он действующий, прямо посреди хаоса строительных и реставрационных работ, но отсутствие благочинной прилизанности скорее радует и делает его живым. Монастырь виден с Соборной площади, слева Магистрат, впереди – купола монастыря.