Изображения нарядов и внешних знаков отличия придворных чинов в Византии дают представление и о форме воинских чинов. Хотя имеется немало изображений воинов различных эпох, по ним трудно судить о форменных отличиях различных родов войск, о тех изменениях, которые происходили в характере вооружения, и о том, к какому времени относятся подобные перемены.

В западной Европе в период с начала XI до конца XII вв. одежда по-прежнему сохраняла свои традиционные формы. Изменялись лишь материя и украшения по мере совершенствования соответствующих ремесел. Народное творчество было слишком связано классическими канонами и влиянием духовенства, чтобы полностью выразить присущую ему внутреннюю силу в конкретных видах искусства. Лишь когда народ осознал равноправность церковной и светской власти и прав личности, ему удалось реализовать пробудившееся стремление к самобытному творчеству.

Рис. 19. Одежда мужчин конца ХІІ в.

После того, как Фридрих I в 1177 г. заставил папу Александра III признать равенство церковной и светской власти, народ проникся чувством духовной независимости, без которого невозможно самостоятельное творчество. В ходе последовавшей затем борьбы за полное освобождение светской власти от папства, которую возглавил Фридрих II, у граждан появилась возможность объединиться в самостоятельное третье сословие и занять подобающее место наряду с духовенством и рыцарством. Новому сословию не сразу удалось преодолеть преграды, которые чинили ему остальные. Однако оно имело немало возможностей для того, чтобы заставить рыцарство считаться с собой и таким образом ускорить взаимное сближение, а также самому подготовиться к самостоятельной деятельности и вступить в состязание с духовенством и монополизированной последним области знаний и искусств. Уже в конце XII в. наряду с господствовавшим романским стилем появился отличный от него готический стиль.

Возникший в Северной Франции, он проявился в трансформации тяжелых традиционных форм в более легкие и свободные, которые вскоре вытеснили прежние. Новый стиль проявился вначале в церковной архитектуре, но, будучи детищем народного творчества, вскоре заявил о себе и в остальных сферах искусства и ремесел, например в формах утвари и покрое одежды.

Рис. 20. Мужские кафтаны и плащи

Последний, впрочем, изменялся очень медленно, поскольку в одежде, зависевшей от личных вкусов, предпочитали придерживаться привычных старинных фасонов и неохотно меняли их на новые. Забегая вперед, укажем, что вплоть до конца XIV в. одежда сохраняла характерные элементы древнеримского происхождения, что видно по ее изображениям на рисунках рукописей и других памятников того времени. К концу XII в. мужская одежда состояла из очень узких, плотно облегавших ноги штанов (известных римлянам еще в V в.) и туникообразной рубашки. Верхняя одежда представляла собой кафтан с короткими или длинными узкими рукавами и плащ, похожий на римский (рис. 21). Рубашка была, как правило, полотняная, как и у римлян, с короткими рукавами, кафтан – из шерстяной или шелковой материи, плащ обычно шился из шерстяной ткани украшался, как и кафтан, дорогими каймами. Было принято носить кафтан, состоявший из двух разноцветных половинок.

Рис. 21. Мужские рубахи

Кроме шелковых тканей, изготовлявшихся на Востоке, в Сицилии и Испании, использовали не менее дорогие, преимущественно одноцветные сукна, производством которых славились Нидерланды, но чаще всего – льняные ткани. Обычай носить одежду из двух половин разного цвета, в соответствии с цветами гербов, перешел от высшего дворянства к богатым горожанам, которые в расцветке руководствовались уже не требованиями геральдики, а собственным вкусом. Украшения получили более самостоятельное значение, т. е. из фурнитуры сами по себе превратились в драгоценные вещи. Главным образом это были перстни, головные обручи, украшенные драгоценными камнями пояса, шейные цепочки и пряжки к плащам.

Рис. 22. Одежда странствующих артистов

Не только в указанный период, но даже до середины XIII в. оставался в силе древнеримский обычай ходить с непокрытой головой. Однако со временем для высших классов выходить из дому только с покрытой головой становится правилом приличия. Поэтому к существовавшим и прежде круглым шапкам прибавились различные богато отделанные головные уборы в виде колпаков, отороченных мехом шапок и островерхих шляп из мягкой и твердой материи, иногда с завернутыми полями.

Рис. 23. Полотняная рубашка

Рис. 24. Платье с длинным шлейфом

Из шляп самыми любимыми были так называемые «английские», украшенные перьями. К принадлежностям мужского наряда относились головные обручи – металлические, украшенные драгоценными камнями, или вышитые, их носили только молодые люди; а также небольшие, красиво отделанные кармашки или сумки, подвешивавшиеся к поясу, и перчатки, обычно из толстой кожи и с раструбами. Перчатками вначале пользовались только на охоте или в дороге.

Женская одежда, как и мужская, состояла из полотняной рубашки, надевавшегося поверх нее платья и накидки (рис. 23). Напоминая древнеримскую, она отличалась от нее некоторыми деталями, что объясняется присущей женскому полу склонностью ко всем нововведениям, касающимся внешности. Эти отличия к концу XII в. заключались в уменьшении объема верхней одежды и в изменении формы ее рукавов. Верхняя одежда постоянно сужалась, в результате чего ее верхняя часть стала плотно облегать тело, отчетливо обрисовывая его формы. На боках делались разрезы, которые стягивались шнуровкой. Простые рукава превратились в широкие висячие, которые или расширялись от плеча, или обтягивали руку до самой кисти, заканчиваясь широким раструбом. Длина платья увеличилась настолько, что его подол волочился сзади длинным шлейфом (рис. 24). Эта мода, против которой протестовало духовенство на соборе в 1195 году, вскоре уступила место другой.

Гораздо дольше сохранились формы древнеримской одежды в церемониальном царском одеянии. Многочисленные изменения затронули только украшения, а также отделку и форму таких принадлежностей, как корона, скипетр и пр. Само одеяние сохранилось в своем первоначальном виде, полностью сходном с облачением древнеримских императоров. Оно состояло из длинной и широкой белой туники, подпоясанной драгоценным поясом, и пурпурной мантии (рис. 25).

Рис. 25. Наряд короля

В Англии с воцарением Вильгельма Завоевателя (1066–1087 гг.) все больше укоренялись французские обычаи и одежда. Еще на самом древнем памятнике этой эпохи, так называемых «байеских обоях», в вышитом на них супругой Вильгельма, Матильдой Фландрской, изображении завоевания Англии, имеющем 212 футов длины, одежда и вооружение англичан во всем сходны с французскими, изображенными на памятниках, современных этому произведению. Сохранились и другие свидетельства сходства одежды, указывающие в то же время и на то обстоятельство, что в Англии вплоть до XIII в. французское влияние и обычаи приживались несколько медленнее, чем в Германии. В искусстве вышивки одежды англичане были искуснее французов. Так, в XI в. французы и норманны поражались роскошно вышитым одеяниям британских рыцарей; по их признанию, английские женщины были первыми среди других в том искусстве. Этот вид вышивания, судя по сходству английских изображений даже середины XII в. с некоторыми французскими работами конца того же века, мог быть принесен из Англии во Францию. Кроме того, несмотря на медлительность, с которой англичане перенимали французские наряды, они при этом нередко вдавались в крайности.