Приступая к строительству, необходимое количество материалов следует заготовить заранее.

Конечно, все строительные работы значительно упростятся, если среди имущества есть топор. Однако этот обыденный предмет в руках неопытного человека может стать причиной серьезной травмы. Вот почему, работая топором, необходимо придерживаться некоторых обязательных правил. Прежде всего следует проверить, насколько надежно закреплено лезвие топора к ручке. Если оно болтается, скользит — надо закрепить его клиновидной распоркой из твердого дерева. Рукоятка топора не должна иметь трещин, иначе она может обломиться во время рубки. Топор должен быть хорошо наточен. Тупой топор при пользовании требует применения большей силы, а тем самым снижается точность ударов. Облюбовав подходящее дерево, надо удалить нижние ветви и очистить подножие ствола от кустарника и высокой травы. Затем, став в удобную позу, так, чтобы обе ноги имели прочный упор, первую зарубку делают на высоте 30-40 см от земли с той стороны, в которую должно будет упасть дерево (лучше всего со стороны естественного наклона). Углубив зарубку до половины толщины ствола, наносят несколько ударов с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. Если рукоятка топора коротка, рубить надо, опустившись на колено. Закончив работу, лезвие следует хорошенько обтереть ветошью и воткнуть в сухую колоду или пень. Не рекомендуется использовать для этой цели свежесрубленное дерево. Носить топор полагается в чехле и обязательно так, чтобы лезвие его смотрело в сторону от тела. Это предупредит травму в случае неожиданного падения человека.

Рис. 49. Работа с топором

В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь — несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют 4-5 жердей и закрепляют веревкой или гибкими веточками. К ним параллельно к земле привязывают 3—4 жерди — стропила. На стропилах, начиная снизу, черепицеобразно, т. е. так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы в него не затекала вода в случае дождя (рис. 50, 50а).

Рис. 50. Строительство односкатного навеса

Более удобен для жилья двускатный шалаш. Строится он по тем же правилам, но жерди в этом случае укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником (рис. 51).

Рис. 51. Строительство двускатного шалаша

Прежде чем приступать к строительству, заготавливают в необходимом количестве нужные материалы — ветви, брусья, лапник, кору и т. п.

Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами сантиметров 10-12 в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом.

Летный экипаж, совершивший вынужденную посадку в тайге, может использовать для постройки убежища ткань парашюта. Летом из нее можно соорудить простейший двускатный навес, перекинув полотнище через брус, уложенный на развилки стоящих неподалеку друг от друга деревьев. В зимнее время из парашютной ткани можно соорудить отличный двускатный шалаш (рис. 52).

Рис. 52. Шалаш и навес из парашютной ткани

Для одного человека наиболее удобен гамак-палатка (рис. 53). Выбрав два надежных дерева, отстоящих друг от друга на 1,9-2,2 м, на высоте одного метра от земли между стволами натягивают стропы (АГ и БГ). Третью (ВГ) привязывают под углом примерно 45° к ним. Между стропами АГ и БГ вставляют деревянную распорку, как это показано на рисунке. Затем край полотнища привязывают к стропе АГ у головного и ножного концов и, натянув парашют, закрепляют его за стропу БГ. Теперь остается перебросить свободный край полотнища через стропу ВГ, и гамак-палатка готов.

Рис. 53. Гамак-палатка

Для нескольких человек лучше построить так называемый вигвам, или чум (рис. 54). Заготовив восемь жердей длиной 3-5 м и толщиной 8-10 см и заострив с толстого конца, устанавливают их в виде конуса, тщательно связав между собой стропами или веревкой (рис. 54а). Парашютное полотнище привязывают сверху к девятому свободному шесту и с его помощью натягивают тент на каркас (рис. 54б). Жерди каркаса осторожно раздвигают по воображаемой окружности, пока ткань не натянется, а затем нижний ее край закрепляют у земли с помощью кольев и растяжек из строп (рис. 54в).

Рис. 54. Этапы строительства вигвама

При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть «снежную траншею» (рис. 55). Сверху траншею прикрывают брезентовым полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями лапника.

Рис. 55. Снежная траншея

Как только строительство закончено, следует позаботиться о костре. Костер в условиях автономного существования — это не только тепло и свет, это сухая одежда и горячая вода из растопленного льда и снега, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового самолета.

Но, главное, костер — это аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Перед разведением костра надо заготовить немного топлива. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в виде «воротничка». Поверх укладывают тонкие щепочки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох. Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер может «задохнуться».

Но прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных, и особенно высохших, деревьев. Тщательно очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или земли.

Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких стволов деревьев. Тот, кто читал рассказ Джека Лондона «Костер», никогда не забудет, сколь опасно разводить костер под большим деревом. Снег, скопившийся на ветвях, может легко обрушиться, загасив огонь. Эта ошибка стоила жизни герою рассказа.

Существует множество видов костров, которыми пользуются в зависимости от предназначения. Например, для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен костер «шалаш» (рис. 52), дающий большое, ровное пламя. Пригоден для этой цели «звездный» из 5-8 звезднообразно расположенных сухих стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания (рис. 52). Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется таежным (рис. 51). Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются костром «нодьей» (рис. 50а). Два сухих ствола укладывают один на другой и закрепляют по концам с обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и в просвет закладывают растопку. По мере обгорания древесины пепел и золу время от времени счищают.