Это была наша первая ночевка в альберге – помещении для ночевок паломников. Елена, говорливая хозяйка альберга предоставила нам шикарную комнату на втором этаже только для нас троих. Да и кроме нас на этаже никого не было – туалеты, души были в нашем распоряжении. На первом этаже остановились девушки-велосипедистки. Тоже паломницы, из португальского города Сантарен. Они принесли нам неоценимую пользу, предложив положить в сушилку и по парочке наших вещей. Выстиранные футболки, носки не успевают высыхать за ночь. А здесь нам так повезло!

Вечером перекусили фруктами, кефиром, снова слушали и обсуждали интересный Олин перевод о предстоящей нам завтра дороге.

Маршрут: Porrinho – Redondela (16км)

День мы начинаем с завтрака в кафе. Я подхожу к стойке, чтобы заказать свой «американо» и слышу, как хозяйка взахлеб рассказывает клиентке о том, что две мамы-паломницы с грудными детьми только что позавтракали и отправились в путь. «Так, – думаю. – Эти девчонки все же паломницы. И не одна я удивляюсь их смелости и терпению».

Выходим из городка, и сразу наш путь круто уходит вверх. Наградой за усилия по преодолению подъема становится мощеная дорога, пролегающая через каштановую рощу. Негромкие голоса лесных птиц, солнечные лучи, рвущие утреннюю дымку, под ногами – колючие каштановые коврики из лопнувших «ежиков» и раскатившихся коричневых орехов.

Наше путешествие пришлось на сезон созревания каштанов. Каштановое «поле» не требует ухода – приходи каждую осень и засыпай урожай в закрома. В древние времена в таких рощах собиралось все население близлежащей деревни. Мужчины и мальчики взбирались на деревья, сбрасывали вниз плоды, а женщины собирали их и укладывали в корзины.

Жители горных районов Испании и Португалии готовили, да и в наши дни продолжают готовить из орехов много разных блюд. Я сама люблю и каштановый пирог, и гарнир из каштанов к мясу, и просто обожаю измельченные печеные каштаны со взбитыми сливками.

Скоро, уже в середине октября, на улицах городов появятся тележки-печки, в которых будут жарить каштаны. «Вкусные и горячие! Дюжину в кулечек!» – будут зазывать продавцы. В прошлом году такой кулечек стоил 2,5 евро в Лиссабоне. В этом, вероятнее всего, будет стоить дороже.

Вот куда в мыслях меня завело воображение: так жалко топтать то, что могло бы стать вкусной едой.

Мы обгоняем пару присевших отдохнуть паломников. На минуту останавливаемся поговорить. Выясняется, что они из Ирландии. Пожелав друг другу «Бом каминью», выходим на дорогу, которая ведет нас через фуранчо.

Фуранчо, так называют испанцы небольшие семейные таверны. Хозяева частных домов приспосабливают под них гаражи или пристройки во дворе. Так как мы путешествуем в «эпоху ковида» и паломников очень мало – спроса на некоторые услуги просто нет. В другое время хозяева приглашали бы нас посидеть в теньке, перекусить, выпить их домашнего вина, угоститься холодными закусками и созревшими фруктами.

Хотя вот про вино – вряд ли. Начало октября еще рановато для молодого вина – ему бы еще месяц побродить надо. Только в начале ноября в Галисии и в Португалии наступает праздник каштанов и винью верде, который и там и там называют одинаково – Magusto. Это время дегустации молодого вина. Проверка – насколько хорош урожай?

Корни праздника древние, поэтому, чтобы адаптировать эту традицию к христианским обрядам, церковники соединили языческое наследие с религиозной легендой о Святом Мартине.

Случилось это в четвертом веке. Легенда гласит, что в холодный дождливый день римский солдат по имени Мартин проезжал верхом на лошади мимо замерзающего нищего. Тот обратился к нему за милостыней. Рыцарь снял с себя плащ, который согревал его, разрезал его пополам мечом, и поделился половиной плаща с нищим. Неожиданно дождь прекратился и, словно в благодарность солдату за щедрость, из-за туч выглянуло теплое солнце.

«Лето Святого Мартина» – так называют португальцы эти теплые денечки в ноябре. Магушту или День святого Мартина, празднуют 11 ноября. В этот день принято жарить каштаны и пить молодое вино. По традиции самые смелые прыгают через костер, а самые озорные мажут друг друга сажей.

Конечно, из-за пандемии в этом году праздник не будет иметь обычного размаха. Но ведь никто не отменял телефоны, Скайпы, Зумы, Вайберы… Для того чтобы просто поделиться душевным теплом – словом и улыбкой, внешние ограничения никогда не мешают!

Через густой тенистый лес мы доходим до большой деревни Мос. Ее ухоженный небольшой центр словно вымер – так тихо и безлюдно вокруг. Останавливаемся возле дворца маркиза Мосского, двухэтажного здания в стиле барокко. Оно привлекает наше внимание резными гранитными балконами и четкими барельефами семейных гербов на стене.

История семьи начинается с конца 16 века, когда галисийский дворянин женится на Виоланте де Соуза, дальней родственнице португальской королевской семьи. Родословная Виоланты и положила начало могущественной семье Сотомайор, одной из самых влиятельных и прославленных среди знати Галисии, да и во всей Испании.

В этом городке мы впервые встречаем крузейро/ cruceiro. Это распятие на каменном столбе – один из самых характерных памятников, которые встречаются и на севере Португалии, и в Галисии. Считалось, что cruceiro защищают, направляют и благословляют путешественников. Чаще всего их ставили на перекрестках дорог. В течении многих веков кресты поддерживали дух людей и их решимость преодолеть все трудности, дойти и не свернуть с пути.

Великий галисийский писатель Афонсо Кастелау писал, что распятия устанавливались с просьбой о прощении и из-за сожаления за совершенные грехи. Учитывая, что на нашем пути мы встретили несколько десятков крестов, а по всей Галисии их тысячи, представьте, насколько же «велики были проступки» этого народа!

Возле одного из таких крестов дорогу нам преграждает большая собака. Овчарка проявляет к нам дружелюбный интерес, явно рассчитывая на угощенье.

Натренированная подачками множества паломников, которые проходили мимо, она перегораживает дорогу, дает погладить себя, сопровождает, заглядывая в глаза. Конечно не у всех паломников бутерброд с колбасой в рюкзаке, но собака не теряет надежду. На выпрашивание отзывается одна Оля, мы с Тамиллой остаемся равнодушными к собачьему заигрыванию.

Мы продолжаем маршрут по дороге, повторяющей траекторию древней римской мостовой, которая соединяла город Bracara Augusta (Брага) с Asturica Augusta (Асторга). Один из португальских историков утверждает, что еще лет 30 назад здесь можно было увидеть те самые древние булыжники, но сейчас, к сожалению, они закатаны в асфальт.

Мы сворачиваем по желтой стрелке к парковой зоне, останавливаемся рядом с верстовым римским столбом или мильным камнем, служившим дорожной отметкой. Римская миля насчитывала 1480 м, а само название этой меры длины происходит от латинского словосочетания millia passuum – «тысяча шагов».

Очень мало этих мильных столбов сохранилось до наших дней, и мы, как истинные гиды, в избытке чувств обнимаем этого древнего свидетеля. Отличные фотографии остаются нам на память!

Отсюда начинается долгий спуск по тропинке между каменными заборами, скрывающими красивые деревенские дома. Высокие деревья иногда расступаются, давая возможность полюбоваться прекрасной долиной. На одной из улиц мы замечаем кафе и останавливаемся на обед.