Капители и базы на круглых колоннах вытягивают с помощью шаблона. В качестве верхнего и нижнего правил, по которым будут двигаться салазки и полозок шаблона, укрепляют толстую веревку.

Многогранные колонны вытягивают с помощью шаблона так же, как и круглые колонны.

Арки. Криволинейные тяги на арках вытягивают шаблонами, установленными на радиусных рейках. На полуциркульных арках тяги вытягивают из одного центра. На стрельчатых арках тяги вытягивают из двух центров, которые в зависимости от подъема арки могут быть расположены ближе к середине арки или дальше от нее.

Устройство рустов. Отделка откосов

Устройство рустов. Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов – это разбивка их на отдельные камни разной формы и разного размера. Русты – ленты или швы, которые отделяют камень от камня, – делают горизонтальными и вертикальными, различной формы, ширины и глубины.

Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой, оформляют с помощью вкладных гладких деревянных реек. Сложные русты вытягивают шаблонами. Перед набивкой рустов поверхность стен или цоколя размечают на камни с помощью отбивного шнура или линейки.

Стальной линейкой набивают русты по свежему неокрепшему слою штукатурки. К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5–15 мм и ударом молотка углубляют ее на 5–10 мм в штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов.

Тонкие русты прорезают по окрепшей штукатурке пилой длиной 200–300 мм с укрепленной вверху ручкой. Для получения более широкого руста (1–2 см) неокрепшую штукатурку прорезают рустовкой по линейке.

С помощью реек устраивают русты значительной ширины и простого профиля. К разбитой на камни поверхности стен или цоколя прикрепляют выстроганные и покрытые смазкой деревянные рейки трапециевидного сечения; промежуток между ними заполняют раствором, разравнивая и уплотняя его. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или в накрывочном слое. После схватывания раствора рейки вынимают и выправляют поврежденные места и кромки.

Шаблоном русты вытягивают по навешанным правилам аналогично вытягиванию обычных тяг.

Отделка оконных и дверных откосов. Верхние откосы оконных проемов в пределах одного помещения должны находиться строго на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Отделку оконных и дверных откосов начинают с оконопачивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под оштукатуривание. Для оконопачивания зазоров между коробкой и кладкой применяют паклю, войлок, антисептированные 3 %-ным раствором фтористого натрия, или очесы. Вставленные в зазор пряди пакли, куски войлока или очесы уплотняют деревянной или металлической конопаткой. После уплотнения материалов должен оставаться зазор от уровня поверхности коробки 2–3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Чтобы бруски коробок во время уплотнения изоляционных материалов не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки и коробки набивают гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы оштукатуривают с определенным скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета откосов измеряют угольником. Сначала оштукатуривают верхние части откосов по предварительно навешанным горизонтальным рейкам. Затем правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают деревянными малками. Заглушины между оконными коробками оштукатуривают так же, как и откосы. После разравнивания и схватывания раствора нижние заглушины железнят.

Внутренние откосы оштукатуривают тем же раствором, что и стены внутри помещений. Наружные откосы (кроме нижних) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Нижние наружные откосы (сливы) и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.

Декоративными называют штукатурки, отличающиеся от обычных цветом или своеобразной фактурой или тем и другим одновременно. Их применяют преимущественно на фасадах зданий.

Основания под декоративную штукатурку подготавливают так же, как и под обычную. Провешивая фасадную стену здания, особенно тщательно выверяют и при необходимости исправляют взаимное расположение оконных откосов по вертикали, а перемычек и подоконников – по горизонтали. При этом с помощью шнура и отвеса выверяют плоскости стен, пилястр, поясков и других архитектурных деталей, определяя необходимое положение будущей плоскости штукатурки и толщину намета грунта.

Накрывочный слой. При ровной поверхности каменного или бетонного основания накрывочный слой каменной штукатурки наносят непосредственно на основании без грунта. В противном случае нанесенный накрывочный слой выдерживают в течение 7–10 дней.

Выровненный полутерком и правилом накрывочный слой уплотняют ударами деревянного бруска с рабочей гранью шириной 60–70 мм до появления на поверхности цементного молока, после чего поверхность заглаживают полутерком или штукатурной лопаткой.

В течение 6–8 дней накрывочный слой выдерживают во влажном состоянии – смачивают по нескольку раз в день водой, затем не менее 2 дней просушивают и делают пробу обработки. Если цемент скалывается, а не сминается, и зерна крошки также скалываются, а не выкрашиваются, штукатурка пригодна для фактурной обработки.

Фактуру и рельеф поверхности декоративных штукатурок можно получить обработкой накрывочного слоя в пластичном, полупластичном и твердом состоянии.

Обработка накрывочного слоя в пластичном состоянии. Набрызг через сетку (рис. 2.10, б). Раствор набрасывают через сетку с ячейками размером от 3 до 10 мм, натянутую на подрамник размером 1 × 1 м. Подрамник устанавливают на расстоянии 15–20 см от поверхности и фиксируют в одном положении планками. Раствор набрасывают несколько раз до равномерного заполнения поверхности. Толщина фактурного слоя 9–12 мм.

Набрызг со щетки (рис. 2.10, г). Щетку с длинным (6–7 см) и жестким волосом погружают на 1 см в жидкий раствор (осадка стандартного конуса 10–12 см). Излишек раствора стряхивают, подносят щетку к стене и, проводя по волосу щетки линейкой, сбрасывают раствор брызгами на поверхность, повторяя набрызг до полного покрытия всей поверхности.

Набрызг с веника (рис. 2.10, в). Раствор стряхивают на поверхность резким взмахом веника или же ударом веника о толстую рейку Чем гуще раствор и больше толщина прутьев веника, тем крупнее набрызг. Толщина прутьев должна быть одинаковой. Толщина слоя 9–12 мм.

Рис. 2.10. Виды фактур, получаемых набрызгом (а), и способы их получения (б – г): б – через сетку; в – с веника из мелких прутьев; г – со щетки

Набрызг при помощи растворомета. Для выполнения набрызга бункер растворомета заполняют раствором и открывают воздушный кран компрессора. Раствор под давлением из сопла наносится на поверхность. Фактуру слоя регулируют размером сопла.

Набрызг растворонасосом. Нанесенный растворонасосом слой обрызга толщиной до 1 см разравнивают и заглаживают полутерком, уплотняя его. Затем на свежее основание с помощью форсунки с центральной подачей воздуха, которая позволяет изменять положение трубки, подводящей сжатый воздух, регулировать давление и расход воздуха, набрасывают фактурный слой. Регулировка подачи сжатого воздуха при соответствующем подборе консистенции раствора позволяет широко разнообразить фактуру набрызга.