Позже появились светодиодные лампы, они не нагреваются и отлично себя зарекомендовали. Они чуть слабее популярных нынче фитоламп, но под ними вырастает вполне приличная рассада. Расстояние от них до всходов должно быть не менее 10 см, иначе растения вытягиваются.

Что касается фитоламп, то между ними и растениями я выдерживаю расстояние около 20–30 см. Они мощные, и часто бывает «пересвет», то есть избыток освещения. Больше всего это заметно на листьях томатов: на них появляются фиолетовые прожилки. Если такое произошло, нужно увеличить расстояние до ламп, и рассада вернет привычный зеленый цвет.

Сейчас на моих стеллажах соотношение фитоламп и обычных светодиодных примерно 1:1. Полностью на фитолампы не спешу переходить, не всем растениям они подходят, да и с точки зрения бюджета светодиодные лампы обходятся в разы дешевле, а эффект почти тот же, и «пересвета» не бывает.

Кстати, фитолампы нужнее всходам «с нуля». Потом растения неплохо себя чувствуют и под лампами дневного света.

Раз заговорили про лампы, то упомяну и свои стеллажи. У меня они железные, длиной 2 м, высотой почти до потолка, с пятью полками. Это стеллажи не для рассады, а для складских помещений. И что интересно, они обошлись мне ненамного дороже, чем те деревянные, которые продаются специально для рассады. Вообще, я заметила, что как только в названии какого-либо предмета возникает словосочетание «для рассады» или «для дачи», его цена мгновенно удваивается.

При приобретении стеллажа пришлось пожертвовать диваном. Стеллаж как раз того же размера, он с честью занял бывшее место дивана. Колебалась я недолго: отдыхать с таким количеством растений все равно некогда. Расстояние между полками на стеллаже у меня разное, чтобы умещались и всходы, и подросшая рассада.

Как только всходы дорастают до ламп, я переставляю их на другую полку, где расстояние до ламп больше. Переселение обычно совмещаю с пикировкой.

Если нужно поставить сеянцы ближе к лампам, подкладываю книги или журналы под ящик или тепличку, а по мере роста убираю по книге, регулируя близость к свету.

В середине февраля сею лук-порей и репчатый. Отменный порей получается из сорта Русский размер. При выборе сорта обращаю внимание на срок созревания, чтобы был не больше 120 дней, иначе при ранней осени может не успеть вызреть нужной длины и размера. Также смотрю и на длину белой части лука, за которую так ценится порей. Есть сорта, у которых она всего 10 см, это очень мало, и нужно понимать, что 10 см отбеленной части ствола получится в идеальных условиях, в реальности же будет около 5 см. Если в описании сорта указана белая часть длиной 20–30 см, это то, что нужно, диаметр при этом 4–6 см.

Что касается репчатого лука, то теперь в продаже есть не только нашумевший сорт Эксибишн, но и более 20 сортов белого, красного и желтого лука. Из семян можно вырастить все сорта, что раньше были доступны только в виде севка, это Кармен, Ред барон, Голд даст, Штутгартер ризен и др.

Несколько слов про Эксибишн: это крупный лук, почти не хранится и хорошо растет в основном либо в южных регионах, либо в особо жаркое лето в северных огородах.

В своем огороде репчатый лук выращиваю из готового севка, а порей сажаю более 20 лет, это излюбленное лакомство конца сезона и зимы.

Почва – компост с добавлением золы. Почву в емкости поливаю и раскладываю семена порея, присыпаю слоем земли в 2 см, убираю в теплое место до момента появления первых всходов, затем – под лампы.

Если промедлить в феврале с посевом порея или из-за низкой всхожести нужен повторный посев, не поздно провести его до середины марта с учетом выбора ранних сортов.

С 20 февраля стартуют посевы перца, баклажанов, физалиса и томатов серии «Гномы». При посеве ориентируюсь на такие сроки: рассаде перца и баклажанов к моменту высадки должно быть около 80 дней, рассаде томатов позднего и среднего срока созревания – 60 дней, а ранним сортам – 40 дней. Физалис развивается чуть медленнее, чем томаты, поэтому его я высаживаю пораньше, в те же сроки, что и перец.

Отдельно поясню про более ранний посев томатов серии «Гномы»: они развиваются медленнее по сравнению со всеми остальными томатами, поэтому их сеют на две недели раньше. И не думайте, что это карликовые томаты с плодами черри: томаты серии «Гномы» вырастают до метра высотой, а то и больше, есть среди них и крупноплодные помидоры.

Цель обработки – пробудить семена и насытить питанием. Обработку провожу не каждый год, в зависимости от наличия времени, и, если его нет, сею сухие семена. У меня ускоренный вариант предпосевной обработки: я замачиваю семена лишь в растворе стимулятора роста, от болезней дополнительно не обрабатываю. Готовлю тот же раствор, что и для замачивания торфяных таблеток: в литре теплой талой воды растворяю две капли «Эпина», «Циркона» или «НВ-101».

Для замачивания семян понадобятся:

• пластиковые тарелки;

• фрагменты двухслойной туалетной бумаги;

• ручка.

Пошаговая инструкция:

1 Туалетную бумагу разделяем на фрагменты, каждый складываем уголком и пишем номер сорта.

2 Внутрь сложенной бумаги кладем запланированное количество семян плюс одну штуку.

3 Слегка увлажняем приготовленным раствором стимулятора. Удобнее это делать при помощи спринцовки. Бумага должна быть влажной, но не мокрой.

4 Кладем на пластиковые тарелки. В одной стопке оставляем не больше пяти-шести тарелок, иначе в тех, что снизу, семена могут сопреть. Лучше сделать несколько стопочек, чем одну большую.

5 Сверху тарелочку с семенами закрываем пустой, чтобы не испарялась влага, и вставляем стопку в пакет.

6 Семена отправляем в самое теплое место (например, на верх кухонного шкафа). В тепле держим семена не больше суток, не ждем момента, когда они все проклюнутся. Цель – распарить семена, пробудить и напитать, проклевываться они будут в земле.

Если после замачивания семян остался раствор стимулятора, я поливаю им комнатные цветы.

К посеву готовлюсь заранее, провожу так называемую перепись населения. Решаю, какие сорта или гибриды буду выращивать и по сколько штук каждого сорта. Стараюсь посадить перцы с плодами разного цвета, чтобы в банке маринованный перец или лечо смотрелись нарядно. Когда для заготовок используется только красный перец, банки получаются однотонные и темноватые. При выборе сортов обращаю внимание и на срок созревания: несколько сортов сажаю ранних (у перца это Здоровье, Биг папа и Белый налив), а также средние и поздние, чтобы растянуть срок плодоношения.

Ранние сорта не отличаются хорошими вкусовыми качествами, они скорее нейтральны, а кто-то утверждает, что на вкус они и вовсе как трава. Однако для раннего июньского салата перец будет кстати.

Среди сортов среднего срока созревания в любимчиках у меня Игрок: этот сорт перца одарит урожаем в любую погоду. Особенно по нраву он придется начинающим садоводам: простит любые огрехи в агротехнике. На каждом кусте созревает до восьми плодов красного перца среднего размера, толщина стенок около 6 мм.

Каждый год сажаю и такие сорта перца, как Толстячок, Биг мама, Лимонное чудо. Интересен гибрид Гасконец: он отличается выдающейся длиной плодов, до 30–35 см, правда, с тонкими стенками; на одном растении одновременно созревает до шести плодов.