В наши дни Военно-Грузинская дорога – единственная наземная трасса, соединяющая Россию не только с Грузией, но и с Арменией и Турцией. Начинается она с 0 го км и тут же заканчивается 208 м как во Владикавказе, так и в Тбилиси. Дело в том, что каждая сторона считает путь от себя и на дорожных столбиках потому нанесены два значения. История же самой дороги началась в царствование Екатерины II.

После подписания в 1783 г. Георгиевского трактата о переходе Грузии (Картли-Кахетии) под протекторат России, на правом берегу Терека, в 30 км от Дарьяльского ущелья, была основана крепость Владикавказ и приступили к строительству Дарьяльской дороги. Она была буквально прорублена в скалах к 1799 г. В 1801 г. Восточная Грузия вошла в состав России, и дорога, приобретшая важное военно-стратегическое значение, получила название Александров путь.

Регулярное колесное движение началось в 1828 г., но и после этого продолжали расширять и укреплять дорогу, прокладывать новые участки. В 1857–1862 гг. по проекту инженера Б.И. Статковского был вырублен зигзагообразный Млетский спуск с Крестового перевала в долину реки Арагви. Работа велась в крайне тяжелых и опасных условиях. «Рабочих приходилось привязывать к канатам и спускать над бездной в обрыв, чтобы они могли вырубать в скалах ступени, на которых можно было бы стоять и работать» (И. Арджеванидзе). Серпантин стал «образцом для европейских шоссейных дорог того времени». После шоссирования дорогу в 1863 г. открыли официально как Военно-Грузинскую. «Военную» – поскольку ее строили русские военные. В 1911 г. на ней началось регулярное автомобильное сообщение. В 1928 г. дорогу покрыли асфальтом.

Будучи рукотворным памятником целой эпохи, Военно-Грузинская дорога, как жемчужная нить, набрана из перлов – памятников природы и зодчества, человеческих судеб и истории государств.

У селения Верхний Ларс, на входе в Дарьяльское ущелье, в пойме Терека лежит гигантский валун – «Ермоловский камень». Гранитный камень длиной 30 м, шириной 17 м и высотой 15 м – один из самых крупных валунов в Европе. Монолит прозвали так в первой четверти XIX в., когда командующим Кавказским корпусом был генерал А.П. Ермолов. «Покоритель Кавказа» любил останавливаться возле него на отдых. На валуне тогда был устроен казачий пикет, а уже в годы Великой Отечественной войны на случай прорыва немцев к ущелью внутри его был оборудован дот. Художник Н. Чернецов запечатлел этот камень (по просьбе А.С. Пушкина) на рисунке.

Ученые долго ломали голову, откуда мог скатиться «камушек» весом 16 тыс. т, если рядом только сланцевые горы. Решили, что валун попал сюда в ледниковый период либо в результате обвала Девдоракского ледника, расположенного на склоне Казбека. Ледник много раз обрушивал на долину, селения и дорогу лед и грунт. В 1832 г., например, свалилась ледовая масса, имевшая «более 40 сажень (85 м. – В.Л.) в высоту и в ширину… Лед, с силою ударившись о скалистый правый берег Терека, уплотнился настолько, что при прокладывании дороги его во многих местах приходилось рвать порохом… Полностью завал растаял только через пять лет» (Р. Шиловский). Нередки были в Дарьяльском ущелье и снежные заносы, для защиты от которых выстроили бетонные галереи.

В месте, где крутой подъем на Крестовую гору пересекает речку Байдару, еще в прошлом веке стояли две осетинские сакли и висел колокол, в который звонили во время метели. Река Байдара и узкое ущелье получили название по фамилии семьи Бидаровых, которые поселились здесь в конце XVIII в. В разгул стихии несколько поколений Бидаровых на протяжение 150 лет звонили в колокол, собирая под свою крышу застигнутых бурей путников и предоставляя им пищу и ночлег. Немало людей спасли они, разыскав их с собакой под завалами снега. Частые лавины превращали Байдарское ущелье в непроходимую зону. Снегом заваливало то группу персов, то роту солдат… В 1837 г. гостеприимные хозяева приютили М.Ю. Лермонтова. Говорят, здесь поэт услышал историю юной горянки Бэлы, которой начал свой роман «Герой нашего времени». В 1941 г. семья Бидаровых перебралась в другое место. В наши дни для защиты от снежных заносов здесь построены железобетонные сводчатые галереи.

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты. Художник М.Ю. Лермонтов

В 3 км от Байдары на вершине Крестовой горы чернеет гранитный крест, который «Во славу Божию, в управление генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских народов майором Кононовым в 1824 году». Воздвигнутый в XII в. царем Иверии и Абхазии Давидом Возобновителем, «как знамение его владычества над целым Кавказом… Ермолов возобновил этот крест в память сооружения Военно-Грузинской дороги».

В годы Великой Отечественной войны Военно-Грузинская дорога оправдала свое название и по сути. К кратчайшему пути в Закавказье в 1942 г. устремились отборные части вермахта. Защитники города Орджоникидзе (Владикавказа) не пропустили захватчиков в Грузию и к нефтяным промыслам Грозного и Баку. Но на Крестовый перевал вражеские солдаты всё же попали. Там сегодня находится военное кладбище, на котором покоятся немецкие военнопленные, которые после войны восстанавливали Военно-Грузинскую дорогу.

Военно-Грузинская дорога и сегодня опаснее других горных дорог Кавказа. Многие участки трассы часто перекрывают из-за схода снежных лавин и селей, что вынуждает водителей неделями ждать открытия дороги. Последний крупный обвал в Дарьяльском ущелье произошел в 2014 г., когда завал высотой 20 м перекрыл Терек.

Светлая и мрачная красота гор, непостижимые тайны ущелий, хребтов, горных долин и перевалов, сказания и легенды этих «диких мест» привлекали в XIX в. многих поэтов и писателей, вписавших свои имена в художественную летопись дороги. По дороге проезжали верхом и в кибитках, в сопровождении казаков и на свой страх и риск А.С. Грибоедов. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. А. Дюма-отец, Г.И. Успенский, А.П. Чехов, М. Горький и др. «Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный Демоном и посвященный Тамаре… Голова кружится! Это Дарьялское ущелье, или, выражаясь языком Лермонтова, теснины Дарьяла…» (А.П. Чехов).

Более всех связан с Кавказом и этой дорогой Лермонтов. Вдохновленный кавказским фольклором и непосредственными впечатлениями, поэт создал много рисунков, ставших иллюстрациями к его произведениям. Скажем, замысел поэмы «Мцыри» возник у Лермонтова, когда он рисовал башню монастыря у слияния Куры и Арагви.

P.S. «Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии; но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа… Шум горной швейцарской Рейсы далеко не может сравниться со львиным ревом Терека, и никакая Симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье» (В.А. Потто).

Физико-географическая область Южный берег Крыма (ЮБК) находится между плато Главной гряды на юге горного Крыма и берегом Черного моря. ЮБК шириной 2—12 км простирается на 150 км от мыса Айя до мыса Киик-Атлама. Среди множества гор и скал этой местности особый интерес представляют скалы-«отторженцы», расположенные в воде или в пляжной зоне (Золотые ворота, Адалары, Кошка, Дива, Парус, Генуэзская скала, мыс Ай-Тодор и др.), потухшие и «неудавшиеся» вулканы (Кара-Даг, Аю-Даг и др.) и величественная гора Ай-Петри. Горы и скальные образования окутаны многочисленными легендами, являются популярными объектами туризма.

Раем на Земле называли Эдем, с древнееврейского – «Наслаждение». Географически он находился где-то на Востоке. И где он сейчас?.. Зачем далеко ходить: Южный берег Крыма – чем не Эдем? Во всяком случае, для чаек-хохотуний Южнобережье – рай. Устав гоняться за теплоходами и ловить куски хлеба, бросаемые туристами, серебристые чайки садятся на скалы и, запрокинув головы, хохочут над теми, что побираются на берегу. Похохотали и снова в полет. Сколько тоски в протяжных криках этих белокрылых птиц! Говорят же, что в них живут души людей – тех, кого поглотило море…