Возвращаюсь к водопаду. В переводе его название означает «Золотой». Из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в нем в солнечный день становится золотистого цвета, вот так и назвали. Местные жители, правда, считают по-другому. Мол, когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько, что, почуяв приближение смерти, не захотел, чтобы его золото получили наследники, и бросил сундук со слитками в водопад. Так не доставайся же, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую.

Припарковались на нижней площадке, от нее к водопаду ведет довольно удобная тропа. Относительно, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по довольно крутой лестнице, а затем, следовательно, подниматься.

Подошли почти вплотную, ощущения странные: смесь восторга, уважения и страха. Водопад ревет, слово сказать невозможно, да и не к чему. Я так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?

Водопад Гюдльфосс

Гюдльфосс падает двумя каскадами. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в глубокий каньон, из-за эрозии он постоянно расширяется. Расстояние между каскадами тоже увеличивается, и рано или поздно водопады совсем разойдутся. И ледники, питающие Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.

Около тропы стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые, зачесанные назад, волосы, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Это – Сигридур Томасдоттир, женщина, которая спасла водопад.

Страшно представить, но в начале XX века он чуть было не исчез с лица земли! Владелец, отец Сигридур, сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, они могли делать с водопадом все что угодно, даже построить на нем электростанцию! Хозяин воспротивился, но закон был не на его стороне. И Сигридур начала борьбу за спасение Гюдльфосса!

Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть у Сигридур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.

Посмотрели на эту махину снизу, пошли наверх. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, похожий на артиста Леонова! Которого мы у гейзера видели. Помахали рукой как родному и этим привлекли внимание большого черного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап и чуть не уронил своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести, с совершенно невероятного оттенка огненно-рыжими волосами. Одет был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном, а черноволосые папа и две сестрички одеты в красное. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии.

Проезжаем мимо города Сельфосс. Частица «фосс» означает «водопад», кстати, есть такой на другом конце страны. Так вот, перед въездом в этот самый Сельфосс мы попали в пробку. К счастью, она была не из-за аварии, а из-за профилактических мер. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Лишь бы на здоровье.

А про город сказать особо нечего. Основан в однотысячном году, стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост XIX века. Мост как мост, но, оказывается, именно его строительство стало поворотным пунктом в истории города. До сего момента был не город, а скопление крестьянских дворов. Примерно тогда же построили бойню и самый большой и старейший в стране молокозавод. Из-за этого завода мост вскоре и рухнул, хоть и опосредованно. Он не был приспособлен для тяжелых машин, и когда на него одновременно заехали два молоковоза, не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали мост солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.

В военные годы Исландия сохраняла нейтралитет, что не помешало союзникам войти с миром и оккупировать территорию. Но на самом деле исландцы не сильно возражали, да и толку-то? Уж лучше союзники, чем немцы. Правительство написало формальный протест, этим дело и ограничилось. В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про отремонтированный мост я уже говорила. Еще англичане построили в столице аэропорт, сейчас он обслуживает местные авиалинии и Гренландию. От американцев остался тот самый аэропорт, куда мы вчера прилетели.

Что касается знаменитостей, которые так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008 году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал сей факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.

Где-то через часик подъехали к кратеру Керид. Он – овальной формы, размером двести семьдесят на сто семьдесят метров, глубиной пятьдесят пять. Очень красивый! Воронка красно-оранжевого цвета, а на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру платный, и в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями»: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился. Шучу, три евро – не такая уж большая цена за красоту.

Кратер Керид

В будочке кассы сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. Боря спросил, какой температуры вода в озере и водится ли в нем рыба. Мальчик оторвался от книги, задумался и сказал, что про температуру не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он без понятия.

К озеру можно спуститься по извилистой, как мышиный хвост, тропинке, но успеем еще. Сначала обойдем кратер поверху. В принципе, тропа вполне приличная, но местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не порезал подошву ботинка. Вот было бы фиаско в первый же день!

Кроме нас там гуляли какие-то люди с собаками, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у них была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они этим активно пользовались. Ну, и мы с ними. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов. В среднем их приезжает почти два с половиной миллиона в год! Особенно после выхода сериала «Игра престолов» их прибавилось, считай, полфильма снимали здесь.

Но даже в самый пик туристического сезона Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один только что у водопада. Симпатичный, маленький, синенький. Стоит терпеливо, ждет, пока пассажиры на фоне Гюдльфосса сфотографируются.

Для справки, полетать пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит семьсот двадцать евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в две тысячи восемьсот, а за девятичасовой тур в любой конец страны придется выложить двенадцать с половиной тысяч! Сумма рассчитана от одного до пятерых и, естественно, каждый год увеличивается.

Сделали кружок, спускаемся. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет, спортивный. Исландцы часто берут с собой в поход детей детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей капризничал или плакал. Хотя, с другой стороны, капризных в поход и не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.