Рассада вместе с питательным составом останется в земле и, даже ничего не заметив, продолжит себе развиваться, закаляясь и набираясь сил. На первых порах ее нужно просто накрыть каркасным сооружением из пленки или хотя бы притенять от полуденного зноя.

Понятно же, что все сооружения защищенного грунта мы возводим для того, чтобы нашим питомцам, то есть рассаде, было комфортно расти до времени высадки в поле или же реализации с последующим высаживанием. Именно в таких сооружениях мы создадим все условия для их произрастания, и самым первым условием такого роста должен быть правильный микроклимат.

В это понятие входят и температура в культивационном сооружении, и относительная влажность, и освещенность.

Первым делом мы должны правильно выбрать, где разместить и построить свой парник, теплицу, оранжерею или другое сооружение закрытого грунта, чтобы оно максимально освещалось солнцем. При выборе места вы должны учитывать освещенность участка, его защищенность от господствующих ветров. Для такой цели хорошо послужат высокие заборы, глухие стены, живые изгороди и плотные насаждения деревьев. Но необходимо также учитывать и такой фактор, как тень, ибо высокие деревья только ранней весной стоят голые без листьев, а через месяц могут дать такую глухую тень, что ваш парник окажется ненужным застекленным ящиком для выращивания разве что лебеды и лопухов.

Допустим, мы задумали построить односкатный парник или же теплицу. Как будем размещать его на местности? Правильно – его светопрозрачную кровлю ориентируем на юг, а по длине сооружения – с запада на восток.

Если задумали построить двускатное или же арочное сооружение, тогда лучше всего расположить его по длине с севера на юг, обеспечив таким образом максимальное освещение в течение светового дня. Нужно знать, что освещенность внутри сооружений закрытого грунта всегда немного меньше благодаря рассеиванию света покрытием теплиц и парников и составляет примерно 60–80 % от наружной. Если этого недостаточно для наших растений, придется использовать искусственное освещение.

Относительная влажность, кто помнит из школьной программы, – это содержание влаги в воздухе. Но не думайте, что очень высокая влажность – это мед для растений. Хотя, казалось бы, какая буйная растительность в тропиках, где влажность редко опускается ниже 95 %. Но наши теплицы отнюдь не тропики, и при такой влажности рассада скорее начнет чахнуть, чем буйствовать. А все потому, что в закрытом помещении очень скоро начнут развиваться грибковые заболевания, плесени. При длительной повышенной влажности в закрытом помещении возрастает вероятность появления этих вредоносных заболеваний.

Но и слишком пониженная влажность внутри культивационных помещений ведет к замедлению роста растений, высыханию почвы и, как следствие, к усилению поливов, закисанию и засолению почвы, что пагубно действует на рассаду.

Чтобы правильно подобрать влажность в помещениях закрытого грунта, нужно пользоваться «гигрометром». Прибор проще пареной репы, но необходим, если вы всерьез хотите заняться растениями в закрытом грунте. Он состоит из двух термометров и таблицы, в которой очень легко разобраться. Установите его на среднем уровне от земли внутри теплицы, и вы всегда сможете контролировать относительную влажность.

Теперь-то вы точно узнаете, что влажность в культивационном помещении напрямую зависит от герметичности нашего сооружения и конвекционных воздушных потоков.

Когда вы зайдете в солнечный день в теплицу при закрытых дверях и форточках, то почти задохнетесь от влажного воздуха. Его влажность составит от 85 до 98 % и всегда будет на 10–15 % выше, чем влажность снаружи. Если на улице пасмурно, разница во влажности воздуха значительно снизится и составит порядка 3–5 %.

Какая же оптимальная влажность должна быть в помещениях закрытого грунта? А это уже зависит от вида выращиваемых растений.

Например, помидорная рассада хорошо себя чувствует при 60–70 % относительной влажности воздуха, перцы – при 70–75 %, а уже огурцы хотят 80–85 % в солнечную погоду.

Еще немного о самой воздушной среде внутри помещений закрытого грунта, короче, о том воздухе, который находится внутри. Мы должны помнить, что растения, как и все живое, дышат. Только вот они, в отличие от нас, потребляют не кислород, а углекислый газ. И вот если мы не будем проветривать наши теплицы и парники, в скором времени наша рассада начнет задыхаться от недостатка углекислого газа. Но здесь сразу возникает проблема: если интенсивно проветривать, то будем просто обогревать космос теплом, накопленным в теплице, ибо, как правило, в это время на улице достаточно холодно. Поэтому следует составить график проветриваний и строго следить за температурным режимом.

Для того чтобы создать оптимальную влажность внутри сооружений для выращивания рассады, нужно предусмотреть в верхней части теплицы форточки для проветривания, а в парниках – подъемные рамы. Для нормальной вентиляции общая площадь окон или форточек должна составлять порядка 10–15 % от общей площади светопрозрачного покрытия. Кроме того, влажность, да и тепловой режим внутри теплиц, парников и подобных сооружений можно регулировать, подобрав качественные материалы для их покрытия.

Что же можно порекомендовать для покрытия теплиц и парников?

Оконное стекло

Были времена, когда для покрытия культивационных сооружений применялось только стекло. Оно прекрасно фильтрует солнечный свет, пропуская инфракрасные, тепловые лучи и задерживая ультрафиолетовые, а именно излишек этих лучей пагубно действует на наши растения. Кроме того, стекло имеет низкую теплопроводность, что позволяет значительное время удерживать тепло внутри культивационных сооружений, оно достаточно прочное, чтобы выдержать порывы ветра. Стекло прекрасно моется, потому освещенность в парниках и теплицах легко восстанавливается, к тому же оно долговечно. Но, кроме всех этих плюсов, есть и значительные минусы. Стекло значительно дороже пленочных покрытий, да и намного тяжелее, вследствие чего для постройки теплиц и парников из стекла необходим прочный каркас, а он тоже не дешев. Бывает, что и град с куриное яйцо выпадет или соседский мальчик-шалун из рогатки пульнет, тогда на ремонт опять нужно тратиться, покупая новое стекло. Да, если строить капитально, надолго и не стесняясь в средствах, – тогда альтернативы стеклу нет! Такое сооружение красиво и долговечно. А если построить теплицу из металлопластиковых рам с двойными стеклопакетами, так там уже и жить можно.

Для справки: При строительстве теплиц, парников и других сооружений защищенного грунта применяют листовое стекло толщиной от 3 до 4 мм. Масса одного квадратного метра такого стекла составляет 3–4 килограмма.

Нестабилизированная полиэтиленовая пленка

Сейчас большинство тепличных хозяйств при строительстве теплиц применяют полиэтиленовую пленку. Это, пожалуй, самый дешевый материал для покрытия культивационных сооружений. Она легко режется, паяется утюгом, крепится к деревянным каркасам и другим конструкциям. Ремонт проходит очень быстро и дешево, пленку можно сшить, спаять или просто залепить небольшие разрывы скотчем. Пленка прозрачна – пропускает порядка 70 % ультрафиолета и 80 % ультракрасного диапазона, пластична, устойчива к температурам от –50 до +80 °C. Полиэтиленовая пленка очень герметична, что позволяет удерживать внутри помещений повышенную влажность и теплый воздух. Но большой недостаток данной пленки в том, что она очень быстро теряет свою прозрачность из-за налипания пыли, да и срок годности ее колеблется от одного до двух сезонов.

Для справки: нестабилизированная полиэтиленовая пленка выпускается толщиной от 0,03 до 0,3 мм, ширина полотна колеблется в пределах 1,5–6 м. Масса 1 м² такой пленки в зависимости от толщины составляет 27,6—276 г (увидели разницу со стеклом?).