Пильчатолистный клематис родом с Дальнего Востока. Он очень похож на тангутский, но в отличие от последнего, его следует на зиму коротко обрезать.
Как видите, различного вида клематисов довольно много, так что выбрать есть из чего.
Покупка и посадка
При покупке надо обращать внимание на длину побегов, потому что это определяет высоту опоры, которую следует сделать для клематиса. Длинная лиана на короткой опоре становится неопрятным, неухоженным бомжем, потому что свободно свисающие концы побегов будут перевиваться между собой, лохматиться и ломаться от ветра.
Кроме самостоятельно цепляющихся за опору видов, есть и не цепляющиеся (плетистые), а потому их надо подвязывать к опоре самим или пускать, как почвопокровное растение прямо по земле, на это тоже надо обращать внимание при покупке клематиса.
Я рекомендую выбрать тот вид клематиса, который цветет на побегах текущего года, просто потому, что с ним меньше проблем.
А главное, конечно, надо обратить внимание на корни. Если, хотя бы на одном, есть утолщение, покупать нельзя, потому что растение уже заселила нематода, от которой избавиться невозможно. С годами она постепенно растение погубит.
Кроме того, смотрите, чтобы не были обломаны ростки – они, как и у пиона, очень хрупкие.
Посадочную яму для клематиса надо подготовить заранее, лучше с осени, а весной отправиться его покупать. Хотя вы и покупаете совсем небольшое растение, помните, что жить клематис будет на этом месте лет, эдак, 50, и к тому же он хороший жрун, а потому, посадочную яму надо готовить всерьез и надолго. Ее размер должен быть, примерно, как для яблони, то есть 80×80×80 см. В низ ямы надо бы внести гальку или мелкие камни, на худой конец крупный песок для дренажа слоем не менее 15 см. Затем всю яму заполнить заранее подготовленной почвой, как было написано раньше, смешивая ее пополам с вынутой из ямы. Если, конечно, это не сплошная глина или тяжелый суглинок. А вот если глина, то делать яму в ней нельзя, потому что она не выпустит из ямы воду, и в осенние дожди почва в яме превратится в жижу, которая зимой насквозь промерзнет, тут-то и наступит клематису конец. В этом случае без дренажной трубы на дне ямы с отводом лишней воды не обойтись. Придется делать целое сооружение. Кроме того следует увеличить на дне количество гравия (гальки, битого силикатного кирпича) и песка слоем до 25 см.
Категорически нельзя вносить в посадочную яму навоз!
Почвенной смесью заполняют две трети ямы, почву хорошо увлажняют, делают в центре ямы холмик, на котором расправляют корни, предварительно слегка подрезав концы и удалив слабые, поломанные, подозрительные.
Для лучшего укоренения можно поставить черенок или готовый саженец на 24 часа перед посадкой в раствор корнеобразователя Корневин. Вместо Корневина можно использовать мед, растворив чайную ложку без верха в стакане воды. Корневин удобен тем, что в его раствор совсем не обязательно опускать корни растения перед посадкой, например, когда вы покупаете саженец в контейнере. Достаточно его раствором полить почву прямо перед посадкой или сразу после нее.
Внимание! Обрезка корней с утолщениями остальную часть растения от нематоды не избавляет, так что не стройте себе иллюзий, что от нее можно избавить растение простой обрезкой!
Затем постепенно заполняете яму подготовленной почвосмесью (о ее приготовлении уже было написано в самом начале разговора о лианах), понемногу добавляя суперфосфат, рассыпая его по всей поверхности посадочной ямы, но ни в коем случае не попадая на корни, и поливая почву водой из лейки. Корневая шейка саженца должна быть заглублена в почву на 6–8 см. Почву после посадки слегка уплотнить, но не топтать ее ногами, как слон! В сильно уплотненный слой почвы не будет поступать воздух, сами – то попробуйте обойтись без воздуха!
Вокруг коневой шейки сделайте кольцевую канавку и заполните ее песком, поверхность почвы к краям ямы надо постепенно сделать выше, чтобы в дальнейшем влага всегда стекала в центр ямы. После посадки саженца его следует укоротить на одну треть его длины, срез сейчас же замазать черным лаком для металла (готовый раствор битума продают там же, где краски). Иначе через срез лиана «исплачется» до полного усыхания.
Если вы сажаете несколько клематисов в один ряд, то между посадками следует оставлять расстояние не менее 80-100 см! Пока растения маленькие в промежутке между ними можно высаживать однолетники с такими же требованиями к почве, например, однолетние астры или циннии, либо ноготки.
Поскольку почву под посадками клематисов надо притенять, вот эти растения и возьмут на себя эту роль. Но есть более простой способ, просто засыпьте землю под посадками галькой или керамзитом и все дела.
Главное после посадки – регулярный и обильный полив!
При обычной погоде не менее двух раз в неделю, а при сухой и жаркой – через день. Под молодую лиану достаточно выливать пол ведра, а под взрослую 1–1,5 ведра.
На следующий год весной отгребите керамзит от растений и подсыпьте почву так, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 10–12 см. Затем верните керамзит на место. В последующие годы будете только по мере надобности подсыпать керамзит. К третьей весне клематис разовьет хорошую корневую систему и выбросит сразу несколько молодых побегов. Надо часть из них вырезать до самой земли, не оставляя пеньков, и для первого цветения оставить не более 5–6 побегов. В дальнейшем, не следует оставлять в кусте более 10–12 сильных стеблей.
Клематис сажают и пересаживают в начале сентября. Выращенный в контейнере и купленный в питомнике – в любое время с мая по начало августа, чтобы он успел до зимовки акклиматизироваться.
Подкормка и полив взрослых растений
Первую подкормку – азотную рекомендуют давать растению весной, обычно в мае, но только после того, как минует угроза ночных заморозков. Если есть угроза заморозков, то лучше дождаться их прекращения до начала июня. Дело в том, что азот снижает морозостойкость растений примерно на два, а то и на три градуса. Проверьте это на тюльпанах, которые без весенней подкормки азотом выносят кратковременные ночные заморозки даже до минус 5–6 градусов (то есть ложатся на почву, а потом встают, как ни в чем не бывало), а при подкормке – лишь до 4-х градусов, а при шести, полегая на почву, больше не поднимаются.
При весенней подкормке азотом лучше всего использовать аммиачную селитру – одну столовую ложку на 10 литров воды, выливая раствор под корень каждой лианы. Но я не рекомендую давать в качестве подкормки одно азотное удобрение. Его лучше давать совместно с калием, тем более, что клематис относится к группе растений – калиелюбов. Поэтому растворите по одной ложке столовой азота и калия на 10 л воды и выливайте под каждый взрослый клематис, предварительно полив его водой (из-за большой концентрации минералки).
Вторую подкормку надо дать через две недели настоем сорняков, разбавив его вдвое водой. Можно ли заменить настой сорняков настоем свежего конского навоза? Нет нельзя, особенно куриного помета или коровяка, потому что последние, к тому же подкисляют почву. Если нет настоя сорняков (а зря, цветки одуванчика-то куда деваете?), то сделайте настой хлебных корок или подсохшего хлеба, но, чтобы отпугнуть грызунов, добавьте любое растение с резким запахом. Настаивать до появления пены.
Третью подкормку дадим снова минеральную через две недели после органической, как раз в период образования бутонов, растворив 2 столовые ложки полного минерального удобрения в 10 л воды, используя по ведру под лиану.
Четвертая – нужна в момент массового цветения и опять таки минеральная. Азот надо из нее исключить, оставив только фосфор и калий по столовой ложки каждого на 10 л воды.
Пятую подкормку надо сделать перед тем, как станем укрывать лиану на зиму. Для этого насыплем небольшой слой (примерно 3–5 см) конского навоза (имеющего щелочную реакцию) на почву по периметру кроны, не попадая на центр кущения. За долгое время до морозов питательные вещества частично перейдут в почву, а остатки навоза создадут тепленькое одеяльце для корневой системы. Если почва под клематисом засыпана керамзитом, то его надо перед этим сгрести к краям.
