В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильной регулярной поливке в год посадки. В последующие 2–3 года поливы можно будет постепенно свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более, что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. Напоминаю, что в подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можно понемногу подсыпать торф, но не ежегодно и не пытаться засыпать вылезающие на поверхность их корни.

Для акклиматизации хвойным требуется около трех лет. В это время они практически не растут, и часто у садовода возникает соблазн подкормить их или стимулировать их рост, применяя стимуляторы, наподобие Корневина, Эпина-экстра, Новосила или каких-нибудь микробных препаратов. Не следует стимулировать их к росту и не надо подкармливать, этим вы только растению навредите.

Не покупайте привозные растения осенью, так как они продолжают в контейнерах расти и после пересадки в грунт не успеют хорошо одревеснеть к зиме, а значит, есть большая вероятность их гибели. Лучше купить растения весной, в крайнем случае, летом.

Никогда не подкармливайте хвойные азотом – они ближайшей зимой погибнут.

Первые три года после посадки рано весной еще по снегу в феврале прикрывайте их, чтобы не дать высохнуть иголкам от яркого теплого солнца, пока корневая система еще не вступила в работу. Для этого лучше всего использовать двойной лутрасил, но не пленку, потому что под ней может произойти подпревание.

На зиму ни в коем случае молодые посадки, не укрывайте, потому что им требуется хорошее проветривание.

Корневой ком первые три года надо поздней осенью замульчировать, а весной мульчу от него отгрести. Лучше всего для этого подойдут хвойные иглы или торф, но можно использовать и сухие листья дуба, осины, на худой конец, яблони.

Если вы высадите хвойные в скудную почву, не будете подкармливать, а наоборот, держать их впроголодь, то годовой прирост у них будет мал, поэтому крона будет более плотная. Этого же можно добиться и прищипкой (об этом читайте в главе о ели).

Кроме того, растущие на скудном рационе, хвойные более выносливы.

Осенью все хвойные следует хорошо полить водой.

Не подпускайте кобелей к хвойным – их моча, попав на хвою, погубит не только надземную часть растений, но и живущую на корнях микоризу!

Как уже говорилось выше, расщепление в потомстве родительских свойств – основной недостаток семенного размножения, но это, как раз и представляет интерес для садовода-любителя, потому что он может получить уникальные растения, которых ни у кого нет. Обычно это называют тупой селекцией.

Унаследованные или измененные те или иные признаки у сеянцев большинства хвойных пород проявляются очень рано, буквально на первый-второй год их жизни, а потому цвет хвои вы увидите практически сразу. Особенно интересно наблюдать расщепление цвета у сеянцев, выращенных из семян растений с цветной хвоей: Aurea (золотистая), Variegata (пестрая), Glauca (голубая).

Сразу же можете отобрать себе те, которые вам приглянулись.

Будущая форма кроны заметна уже на второй-третий год, так что к моменту пересадки сеянцев на место на четвертом году их жизни вы вполне можете подобрать нужный вам набор хвойных растений.

Семена у многих хвойных созревают через 1–2 года после опыления, обычно осенью или зимой. Они обязательно должны быть полностью вызревшими. Собранные шишки раскладывают на бумагу в сухом теплом месте. Высыпавшиеся семена надо, прежде всего перед посевом очистить от смолистых веществ, которые тормозят прорастание. Для этого их надо протереть тряпкой, смоченной в нашатырном спирте.

Затем семена надо собрать в пакетики и надписать название вида и сорта. Семена сохраняют всхожесть 5–6 лет. Хранение семян, не протертых нашатырем, делать не следует, так как это приведет к падению их всхожести, а всхожесть у хвойных пород и так не высока.

У тиса семена не имеют смолистого покрытия, зато находятся в сочной розовой мякоти, которая так же тормозит прорастание, а потому после сбора созревших ягод их надо как можно быстрее от нее освободить и тщательно промыть вынутые семена, и только после этого их просушить при комнатной температуре.

У гинго свежесобранные семена сразу после сбора обладают высокой всхожестью (90 %!), но она быстро падает, а потому семена желательно высевать сразу после сбора или хранить их в холодильнике при плюсовой температуре около 4–5 градусов.

Посев лучше всего сделать сразу после сбора и обработки семян, поскольку они нуждаются в длительной стратификации. Перед самым посевом полезно подержать семена сутки в растворе Эпина-экстра и Циркона (по 10 капель любого из них на 1 л воды).

Проще всего посеять их в поперечной бороздке на торце любой овощной грядки. Чтобы обеззаразить почву полейте ее раствором Фитоспорина или, хотя бы кипятком. Обычно почва на овощных грядках имеет нейтральную или близкую к ней реакцию (рН 6–7), а большинство хвойных культур предпочитают более кислую почву. Сделав бороздки глубиной 5–6 см, внесите в них торф. Или, сделав бороздки глубиной 2–3 см, полейте их слабым раствором 9 % уксуса (одна чайная ложка на один литр воды). Семена рассыпают по влажной почве разреженно, сверху слегка присыпают влажной почвой и уплотняют.

Сеянцы могут взойти ранней весной, но могут и осенью следующего года. Точно так же, как это происходит в природе: поздно осенью семена попадают на землю и лежат до осени следующего года, прорастая только следующей весной. Летом следите, чтобы почва не пересыхала. Увлажнять поверхность земли следует из пульверизатора.

Если вы хотите зарабатывать деньги, выращивая сеянцы хвойных, то посев следует делать в контейнеры, имеющие дренажные отверстия. Их проще всего сразу закопать в почву в полутени. Остальное за вас сделает природа.

Самая большая проблема у всходов – заболевание черной ножкой. Для предотвращения этого бедствия, поливайте появившиеся всходы либо розовым раствором марганцовки, либо раствором Фитоспорина вместо воды. Можно, конечно использовать и химический препарат Фундазол, но он запрещен к применению на садовых участках.

Появлению черной ножки способствует длительное похолодание во влажную погоду, загущенные посевы и наличие возбудителя гриба в почве.

Хвойные (правда не все) допускают размножение черенками, а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом его плюс. А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ – черенкование.

Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.

Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у туи, тсуги, микробиоты, можжевельника, тиса.