Обычно, после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло коричневая или темно бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, а о ее гибели свидетельствует темно коричневый цвет на срезе.
Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба, вы обнаружили коричневую очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга, по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно надо брать со своего дерева. Кстати, то же самое следует делать, если грызуны подгрызли половину и больше коры по окружности ствола. Есть и еще одни грабли, на которые наступают почти все садоводы Северо-Запада, да и в других регионах, я думаю, такая проблема существует. Дело в том, что гибель коры может вызвать и другая причина. Это весенний солнечный ожог коры, который происходит при ярком солнце и дополнительном отражении от снега. С южной стороны дерева кора приобретает розоватый оттенок, Это и есть ожог, большинство садоводов который и не замечает. Обожженная кора постепенно отмирает, а затем, отслаивается. Вот тут то садоводы и спохватываются. А что надо было сделать? Да защитить кору и основания скелетных ветвей. Для этого всего то и надо вовремя белить деревья.
А грабли где? Когда у нас большинство белит деревья? Весной. Совершенно непонятно, зачем. Ну, разве, что ради красоты. Побелка должна защищать от ранних весенних, а в регионах с континентальным климатом, и зимних, солнечных ожогов, а потому и делать ее надо осенью. Правда, если побелка сделана известью или мелом, то всегда есть опасность, что ее просто смоют затяжные осенние дожди. Поэтому, лучше использовать для этой цели водоэмульсионную краску для побелки деревьев. Кстати, замечено, что такие деревья не трогают грызуны. А еще лучше использовать полипропиленовую ткань из-под продуктовых мешков. Это защита от морозобоин и солнечного ожога, и грызунов тоже. А главное, ее можно снять хоть летом. Под ней не происходит слишком сильного нагревания камбия, как это может произойти при утеплении стволов темным материалом. Единственное, что следует делать, так оборачивать ствол с самого низа и даже присыпать обертку почвой, чтобы внутрь не смогли пролезть мыши. Грызуны полипропилен не жалуют, а потому не прогрызают.
Сколько резать в сантиметрах и где?
На что надо обратить внимание при выращивании любых растений, в частности, деревьев? В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь они должны быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать ежегодно, давая ему подрастать всего на 5-10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток так же следует ежегодно укорачивать. У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см), надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток. На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение. А грабли здесь вот в чем: большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. А плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах 8-12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние. Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать то их в целости и сохранности? Вот и не создавайте себе лишней головной боли. Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы, они есть при Доме садоводов. Этому надо обязательно научиться, так же, как и прививке, пусть даже самой элементарной. Да не бойтесь Вы в руки нож и секатор брать! Всему можно научиться, была бы охота.
Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение – образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. А в таком регионе, как Северо-Западный, вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты.
Яблони
Меньше всего у нас проблем с яблонями, потому что это дерево нетребовательно к условиям произрастания и очень пластично, поэтому и занимает третье место в мире по распространенности после винограда и маслины. На Северо-Западе растет и плодоносит хорошо, но живет в нашем климате недолго, всего каких то 20 лет, а может, в принципе, расти 100 лет и больше. Есть, конечно, долгожители и у нас, но до ста лет вряд ли какое то дерево дожило.
Однако, кое-какие проблемы при выращивании яблонь все таки встречаются.
В нашем климате яблоням, да и другим деревьям досаждают лишайники. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?
Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7-10 % раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 г воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.
Другая, часто встречающаяся, проблема – это парша. Сначала появляются черные пятна на листьях, а затем, парша переходит и на плоды, которые покрываются черными пятнами и даже трещинами. Однако, причиной черных пятен на листьях может быть и недостаток железа.
Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что нехватка любого из них проявляется в виде желто зеленой мозаики листьев. Если появились такие листья, срочно опрыскайте дерево по листьям в вечернее время в сухую погоду Унифлором-микро или Флористом либо Аквадоном-микро, тогда вы избежите многих неприятностей.
Бороться с паршой проще всего, систематически используя препарат Здоровый сад, хотя существуют и химические средства Скор и Вектра.
Можно ли использовать Нитрафен против парши на яблоне?
Нет. Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 метрах от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами Нитрафен попадет в колодцы и водоемы. В некоторых книгах его также рекомендуют использовать ранней весной против вредителей. Вместо Нитрафена можно ранней весной сделать опрыскивание сада против зимующих вредителей и возбудителей болезней концентрированным раствором минеральных удобрений. Лучше всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). Можно воспользоваться современным и очень эффективным препаратом Циркон. Весной его лучше использовать совместно с препаратом Эпин-экстра, по молодым листьям, а осенью применять только Циркон (для опрыскивания расходуют по 2–4 капли на 1 л воды).
