Volnay любезно отправили нам образцы всех своих ароматов, и я пожалел, что на выставках не раз пробегал мимо их стенда. Виной тому предвзятое отношение: возрожденный дом 1919 года, оформление в стиле модерн (хотя речь идет об эпохе ар-деко), безвкусная упаковка. Пойду-ка дальше, думал я. И с радостью признаю, что ошибался. Композиции Volnay, собранные Амели Буржуа из Flair, отличаются интереснейшими верхами. Не лучший в линейке, Ambre de Siam – достойный пряный восточный аромат в дымно-древесном стиле, открытом Марком Бакстоном и Бертраном Дюшофуром двадцать лет назад. ЛТ

Ambre Loup (Rania J.) ★★ дымная гвоздика

Рания Жуане, с чьими работами я не был знаком до этой книги, живет в Париже и зовет себя натуральным парфюмером-самоучкой. Задумай химик написать «Оду фенолам», она, возможно, пахла бы именно так – жуткой смесью гвоздики и дыма, неандертальской версией старого Impact, Caron. Грубо, но работает. ЛТ

Ambrosia (Coquillete Paris) ★ миндальная мимоза

Стопроцентно итальянская контора, называющая себя Coquillete Paris, вообще не ведает, что творит: даже собственное «французское» имя не смогли написать правильно. Что касается Ambrosia, то нелепый текст на сайте – «пудровые, плотные и роскошные объятия, из которых доносятся протяжные цветочные вздохи» – даже лучше, чем сами духи. По какому поводу здесь миндаль? Думаете, бензальдегид и гелиотропин вытянут этого карликового родича Après l’Ondée из пучин депрессии? Если что, он ваш за €130. ЛТ

Ambrosine (Francesca dell’Oro) ★★ пряная амбра

Вторичный, но в целом приятный цветочный аромат. ЛТ

Amelie Mae (Gorilla Perfumes) ★★ лаванда с илангом

Неубедительный и неблагозвучный цветочный аромат. ЛТ

Amongst Waves (Gallagher Perfumes) ★★★ дынный кашмеран

Где-то там, глубоко-глубоко, есть симпатичный аромат, который изо всех сил пытается выбраться наружу. Само по себе сочетание дынно-огуречных нот и кашмерана с его эффектом мокрого бетона интересное, но нуждается в доработке. ЛТ

Amour de Palazzo (Jul et Mad) ★★★ удовые пряности

Собранная великой Доротеей Пьо (автором колоссального Amouage Fate Woman), эта искусная композиция начинается как пряно-древесный женский аромат в духе Shocking (Schiaparelli, 1937) и медленно дрейфует в сторону пудры и мускуса Blenheim Bouquet (Pengaligon’s, 1902). ЛТ

Une Amourette (Etat Libre d’Orange) ★★ жасмин и перец горошком

Странная гармония индола и розового перца – то ли тонкий ломтик Poême (Lancôme, 1995), то ли дешевое цветочное мыло из Чайнатауна. ТС

Amsterdam (Gallivant) ★★★ травянисто-пряные цветы

Печальный цветочный аромат со съедобной, почти бульонной нотой. Как и Brooklyn (см. соответствующую рецензию), напоминает свидание в ресторане, в данном случае вьетнамском. ЛТ

Amun Re The Tears of Ra (Soivohle) ★★★ опопонакс с ангеликой

Проза хиппующих парфюмеров представляет собой нечто среднее между сценарием мистической телепередачи и меню сетевой кофейни: «Роскошный медовый экстракт, вдохновленный древнеегипетскими сказаниями о богах и волшебстве». Обычно я не переношу медовые композиции и уважаю тот факт, что мед, одно из чудес природы, плохо работает в других видах. Amun Re, однако, пахнет не медом, а прополисом – дезинфицирующим веществом, которое производят пчелы. Amun Re – не слишком упорядоченная, но богатая гармония натуральных душистых материалов, и наслаждаться ей лучше с одежды: в конце своей жизни она напоминает запах свечного воска. И если духи – послание в бутылке, то Amun Re – 24, Faubourg (Hermès), написанный полуистлевшими иероглифами. ЛТ

Amyris Femme (Maison Francis Kurkdjian) ★★ молочно-цитрусовый

Не представляю, чтобы женщина, обладающая чувством собственного достоинства, попробовала бы эти безликие, кислые, старомодные духи и решила: это мое. ТС

Amyris Homme (Maison Francis Kurkdjian) ★ цитрусовый фужер

Чудовищно грубая версия Le Mâle – и настолько мощная, что мне больно ее обонять. Совет врагу: облейся этой штукой и замани меня в небольшое закрытое помещение. ТС

Anabasis (Apoteker Tepe) ★★ древесный сисо

Приятный, хотя и несколько заезженный аккорд сисо. ЛТ

Angel Muse (Mugler) ★★★★ сахарная вата с яблочным вкусом

Двадцать пять лет назад Angel выкрутил громкость восточных композиций на максимум, да еще и с таким неподдельным энтузиазмом, что выходку эту ему охотно простили, как горластому, но обаятельному гостю прощают громкие разговоры в ресторане. Словом, Angel – настоящий гигант, и если его размер большинство подражателей копирует без проблем, то с изяществом дела обстоят хуже, оттого и копии получаются ужасными. Я думал, что неожиданных поворотов в этой битве титанов уже не предвидится, и был неправ: Angel Muse начинается с мощнейшего органного аккорда в духе Black Orchid (Tom Ford, 2006), но уходит в восхитительно вульгарное яблочно-ветиверовое пралине, нечто среднее между Cool Water и Flowerbomb. Должно быть, непросто было заставить всю эту тяжелую машинерию работать слаженно, так что Квентин Биш, парфюмер Givaudan, достоин уважения. Если позволите, озвучу странную мысль: Angel Muse – в небольших количествах – сослужит мужчинам гораздо лучшую службу, чем перекачанные дезодоранты в духе современного Sauvage и ему подобных духов. ЛТ

Angélique (Papillon Artisan Perfumes) ★★★★ древесные цитрусы

Для меня, человека, который обожает духи, но не умеет их делать, сам факт, что парфюмер-самоучка – с домашней лабораторией и любительской палитрой душистых веществ – может собрать нечто столь изысканное, совершенно невероятен. Все равно как если бы кто-то написал в авторитетный научный журнал о своем важнейшем открытии в области теоретической физики, указав на конверте обратный адрес: на деревню дедушке. Выходит, что талант и страсть творят чудеса и ничего другого для чуда не нужно. Angélique – абстрактная свежая вещь, написанная яркими и солнечными красками, но при этом обладающая удивительной глубиной: будто потянулся за желтой хлопковой подушкой, а оказалось, что она из бархата. Мне этот аромат напоминает Monsieur Balmain – высшая похвала для древесно-цитрусовой композиции. ЛТ

Angel’s Dust (Francesca Bianchi) ★★★★ бензоин с мимозой

Термин «пудровый» – один из самых загадочных в парфюмерном языке. Как одно агрегатное состояние можно описывать через другое? Что это за первородный, пахнущий гелиотропином порошок, который мы все без исключения когда-то понюхали? Может быть, пудра в круглой коробочке с пуховкой? Или пыльца мимозы, вызывающая ассоциацию с чем-то сыпучим? Когда мы думаем про пудровые композиции, то вспоминаем одни и те же духи? Или, как сказал Жак Ваше, «символы по природе своей символичны»?

Еще до того, как аромат Франчески Бьянки попал на блоттер, а именно в тот момент, когда я разорвал упаковку (пузырчатую пленку, напоминающую миниатюрный надувной матрас, чьи пупырышки так приятно лопать), я почувствовал, как из нее поднимается тонкая невидимая взвесь. Если верить составу, фенциклидина (синтетический препарат для наркоза, он же «ангельская пыль». – Прим. пер.) Angel’s Dust не содержит и воспринимается как оммаж Guet-Apens/Attrape Coeurs (Guerlain, 1999/2005) Матильды Лоран, разве что без шершавой резкости в конце, из-за которой оригинальный аромат был менее мягким, чем хотелось бы. Очень хорошо. ЛТ