Amber Oud (Roja Dove) ★★ древесная роза

Заурядная древесно-фруктовая роза. ЛТ

Amber Malaki (Chopard) ★★ пряная амбра

Иногда итальянцы называют медленный танец словом mattonella, которое буквально переводится как «кафельная плитка»: до тех пор, пока не закончится песня, вы с партнером будете топтаться в пределах одного квадратика. Амбровые ароматы – парфюмерный эквивалент медляка – толкутся на одном и том же месте с 1920-х годов. Правда, уже заступают за края своей плитки, возможно, всего на пару миллиметров, но эти миллиметры очень важны. Сначала появились пряности – кориандр и лавровый лист в Ambre Sultan (Serge Lutens, 1993) и кардамон в Jungle Elephant (Kenzo, 1996). Так возникла «пряничная» школа мужских амбровых ароматов, и каждый парфюмер в итоге сочинил свой собственный рецепт. Потом возникла новая порода свежих и прозрачных амбровых духов во главе с Air du Désert Marocain (Tauer Perfumes, 2005), а с некоторых пор амбровые ароматы начали присваивать идеи другого течения – школы киприола и благовоний. Шопаровский Amber Malaki, будучи совершенно неоригинальным, воспроизводит эволюцию жанра, описанную выше. Первые двадцать минут вполне приличные – теплый и мягкий трубочный табак. Потом, к сожалению, у парфюмера заканчиваются деньги, и скелет композиции начинает предательски проступать сквозь «мясо». Аромат выдыхается на дешевой, скрипучей ноте, напоминающей первый Gucci Homme, неуместной в этих шикарных декорациях. Лучше купите Shalimar (Guerlain, 1925). ЛТ

Amber Molecule (The Perfumer’s Story by Azzi) ★★ амбровый мускус

Скучная амбра. ЛТ

Amber Oud (Kilian) ★★★ дымная амбра

Годный, но совершенно вторичный дымный ванильно-амбровый аромат. Никакой удовой вонцы, на мой нюх, в нем нет. ЛТ

Amber Room (Thameen) ★★ розовый мускус

Thameen (по-арабски «драгоценный») – английская марка, вдохновленная Арабским Востоком. Производит ароматы в смешанном стиле, поклонником которого я не являюсь, – чертовски мощные, но с простыми скелетами и бедными текстурами. Уважаемые парфюмерные ценители из стран Персидского залива не раз жаловались мне на бесхарактерность западных духов. Что ж, линейка Thameen приведет их в восторг. Amber Room – монструозный союз розы и мускуса, от которого мне хочется обособиться целым Аравийским полуостровом. ЛТ

Amber Tubéreuse (Wilhelm Perfume) ★★ амбра с туберозой

Пахнет суммой двух своих слагаемых. ЛТ

Ambergreen (Oliver & Co.) ★★★ зеленая амбра

Свою марку Оливер Вальверде основал в 2009 году, то есть, по меркам нишевой парфюмерии, вечность назад, и сходить с дистанции пока не собирается. Есть много хорошего и в Ambergreen, и в творческом методе Вальверде в целом: остроумные названия, правдоподобный состав формулы на этикетке (не очень понятно, что имеют в виду под «сухой амброй» в Ambergreen, но не будем занудствовать), общее ощущение честности и простоты, исходящее от его работ. Обычно так называемая простота духов – следствие смещения акцента с мелодии на гармонию, свойство, которое требует от автора, желающего поддерживать интерес слушателей, большого внимания к балансу и деталям. Столь вертикальные духи развиваются очень медленно или не развиваются вообще (см. Everlasting), и нередко их неподвижность вгоняет в сон. Прямо-таки слышу, как легендарный арт-директор Ив де Шири (сделал Angel вместе с Оливье Креспом. – Прим. пер.) презрительно называет их «просто базами»; по слухам, тем же выражением он припечатал ранние духи Лютанса. Но правда в том, что из многих баз (сегодня их редко используют) получились бы отличные нишевые духи. Я сам многое отдал бы за унцию Mousse de Saxe, базы компании De Laire. В основе Ambergreen лежит интересный аккорд амбродревесного и зеленого материалов (последний похож на ананасовый гептадиенон), все остальное – кое-какие натуральные вещества, не меняющие сути дела. Оба материала – и еще гальбанум – поют в свистковом регистре, который, в зависимости от вашего настроения, может взбудоражить или вывести из себя; так или иначе, Ambergreen прекрасно передает его диапазон. Этот аромат похож на ксеноновые фары: владельца приметят издалека и либо уйдут с дороги, либо, наоборот, приблизятся вплотную, чтобы разглядеть, откуда исходит это ослепительное голубое свечение. И вот еще что: духи Оливера стоят человеческих денег. Отличная работа. ЛТ

Ambre Cashmere Intense (Nicolaï Parfumeur Créateur) ★★ перченый ирис

Перченый ирис, приятный, но неоднозначный. Похож на Narciso Rodriguez for Her, только без бульварщины последнего. Патрисии де Николаи плохо удается бульварщина, так что, возможно, подобный жанр просто не подходит ее изящному стилю. ЛТ

Ambre Céruléen (Pierre Guillaume Paris) ★★ мыльная амбра

C 2002 года Пьер Гийом выпустил 94 аромата, то есть что-то новое выходило у него раз в пару месяцев. Как следствие, шансы, что все эти духи хороши, ничтожно малы. Для сравнения: Жан Керлео сделал всего 14 ароматов – между 1972 и 2013 годами. Обычно спешка парфюмера (вспомним 4160Tuesdays) приводит к тому, что у марки появляется большущий стенд, серьезный вес в нишевом мире и целая уйма ароматов ни о чем. Мы уже отрецензировали (в том числе положительно) много ранних работ Гийома в предыдущей книге. И если бы взялись за все остальные, то наша новая книга состояла бы из них на семь процентов, поэтому мы решили разобрать только часть – просто вытащили вслепую несколько сэмплов из красивой коробки, которую он нам отправил. В выборку по алфавитному принципу угодил только Ambre Céruléen – агрессивная и неуклюжая амбра с нотой освежителя для воздуха. ЛТ

Ambre Eternel (Guerlain) ★★★★ ветивер с ирисом

Слово ambre (фр. «янтарь, амбра. – Прим. пер.) можно считать своеобразной игрой в наперстки, в которой парфюмерная индустрия – ведущий, а пользователь – незадачливый игрок, потерявший шарик из виду. Янтарь пускают на бусы; это окаменевшая смола с Балтийского побережья, не имеющая особого запаха, если только не подвергнуть ее разрушительной дистилляции: в процессе выделяется масло, но парфюмеры его уже не используют. Кроме того, есть парфюмерная амбра – смесь ванилина, бензоина, смолы ладанника и ацетанилида, которой торгуют на арабских рынках. Она напоминает хрупкий, крошащийся камень, отлично пахнет и стоит копейки в производстве. Наконец, есть серая амбра – воскообразное вещество, которое киты отрыгивают после сытного обеда. Присутствует оно, как и янтарь, на пляжах, пахнет великолепно, стоит целое состояние. Ambre Eternel благоухает смолой ладанника, то есть лабданумом, но далеко не только им: сухая и серая верхняя нота, которая вырастает перед тобой, как долговязый призрак из сценического люка, кажется собранной из ирисов, фиалок и – блестящий штрих – капли камфоры в духе Badedas (британской марки-производителя шампуней и гелей для душа. – Прим. пер.). Здесь ирис не похож на прозрачный, мучнистый материал из недавних запусков Chanel, он скорее напоминает плотный синтетический аккорд в сердце классического Iris Silver Mist, Serge Lutens (автор – Морис Русель, 1994). С увяданием ириса аромат уходит в древесно-фруктово-амбровое тепло и спокойно истлевает, не показав ни одной «химической» косточки. Спроси вы меня, что, с моей точки зрения, задумал художник, я бы ответил: современный Iris Gris (Jacques Fath, 1946), в котором приглушенный персиковый румянец оригинала заменили мягким светом фотокарточки с эффектом сепии. ЛТ

Ambre de Siam (Volnay) ★★★ пряно-древесный