Высокие сухие места назначаются под ранние овощи, равно как и под пахучие растения, как то: тимьян и майоран. На сырых местах разводится поздний овощ. В тени плодовых деревьев разводят: землянику, зеленую и красную капусту, майоран, тимьян; и во время летней жары: рассаду салата, цветной капусты и пр.

Мелкие семена высеваются неглубоко на гладко разровненной грядке и мелко загребаются граблями. После того землю убивают лопатой или легким катком, дабы она плотнее пристала к семенам. Самые мелкие семена, долго не прозябающие, как то: сельдерей, майоран, хорошо предварительно разводить в парниках или на паровых грядах. Семена покрупнее, как то: петрушки, моркови, лука, капусты, загребаются граблями на 1/4 – 1/2 дюйма и притаптываются лопатой. Самые крупные семена, как то: редисные, редечные, шпинатовые, загребаются на целый дюйм или высеваются в бороздках. Не должно сеять часто, особливо таких растений, которые тотчас всходят. Частые всходы надобно немного выдергать.

После севу необходимо содержать гряды достаточно влажными, для чего поливают их из лейки; не должно слишком заливать посевов, чрез что конечно содействуется скорому их всходу, но зато такие всходы легко высыхают. Следующая таблица показывает, сколько времени в семенах всякого рода сохраняется растительное свойство, чрез сколько времени они всходят, когда и как глубоко следует их высевать.

Примечания:

1. Там, где назначены дюймы, следует высевать семена не вместе, как обыкновенно, но сажать каждое семечко особо.

2. Там, где назначено «заграблено», означает, что семена должны быть прикрыты землею на 1/2 дюйма.

3. Где стоит «поверхностно», означает, что семена прикрываются на 1/4 дюйма.

4. Где стоит «едва заграблено», значит, что семена самые мелкие и едва-едва, т. е. не более 1/2 дюйма, должны быть прикрыты землею.

Ранние рассады высеваются в ящиках, наполненных навозом, или в горшках в феврале и марте, и содержатся в теплых комнатах до тех пор, пока пройдут морозы. Иногда растения высеваются по 2–3 вместе в пустой яичной скорлупе, с которою и пересаживаются в гряду, дабы таким образом не повредить корней.

Всякий овощ должно содержать как можно чище от сорных трав. Если они заглушат, то рост овоща значительно уменьшится. Для этого нужно выпалывать сорную траву, особливо когда она еще молода и после дождей, дабы можно было выдернуть ее с корнями. Никак не должно давать сорной траве выспеть на семена, потому что ими трава распложается, и тогда ее уже не истребишь из почвы прежде 5–8 лет. Надобно выпалывать всю сорную траву, даже растущую в углах огорода.

При высоком росте овощей и достаточных между ними промежутках истребляются сорные травы мотыгою, чрез что земля разрыхляется и делается способною воспринимать из воздуха большее количество питательных частиц, а это содействует лучшему росту овощей. В следствие этого весьма полезно промотыжить землю несколько раз в продолжении лета. Сорная трава складывается в компостную кучу, наблюдая, чтобы не было трав с выспевшими семенами, которые тотчас начнут прозябать. Пырейные корни должны быть тщательно вырыты. Мотыжат землю преимущественно в сухое время.

Поливка необходима во время продолжительной засухи. Надобно поливать умеренно, дабы не повредить излишней мокротой. Поливать под вечер, дабы теплота солнечная не тотчас поглотила влагу и не образовала на поверхности земли коры, вредящей произрастанию. Лучшая для сего вода есть речная или озерная, или прудовая; если же нет другой, кроме ключевой-колодезной, то необходимо привозить ее накануне и употреблять в поливку не прежде, как по прошествии суток. Мелкие растения поливаются сквозь решетку лейки; крупные – без решетки, около самых корней.

Во время самых продолжительных засух выгоднее проткнуть около каждого растения дыру, налить ее водою и тотчас засыпать; таким образом сохранится влага на несколько дней. Весной, когда ночи еще холодны, поливают по утрам. Свежеудобренные гряды требуют более поливки, нежели неудобренные.

Для получения хороших семян выбираются лучшие растения и сажаются в тучную, теплую почву. Из растений, приносящих семена в то же лето, оставляются лучшие; те же, которые приносят семена на другой год, сберегаются в погребе в песке.

В марте и апреле высаживают присадки в благоприятную погоду. Некоторые должны быть высажены на большом расстоянии одно от другого, по крайней мере на 15 шагов, дабы семенная пыль не соединялась, от чего могут произойти ублюдки. Сюда относятся разные виды капусты, редьки, редиса, салата, луку, моркови, огурцов, тыквы, арбузов, бобов и горохов. Вместе могут расти всякие разнородные растения. Так в маленьких огородах на одной и той же гряде можно посадить морковные, свекольные, луковые, салатные высадки, каждого рода по одному виду; на другой же, находящейся в довольном расстоянии: петрушку, белую капусту, лук, порей, редис и пр.

Так как у большей части растений семена выспевают постепенно, то должно стараться обрывать их по мере их выспевания, оставляя незрелые на корне, пока выспеют; последние снимаются вместе с самым растением, которое вывешивается в тени на сквозном ветру, где семена и доспевают. Семечко в шелухе сохраняется долее вычищенного. Вычищенные и высушенные семена завертываются в бумагу, холстинные мешочки, или кладутся в глиняные горшки, и сохраняются в сухом месте. Каждый вид обозначается надписью названия и года, в который он был собран. Не должно сберегать семян в топленных комнатах, потому что искусственная теплота уничтожает в них растительную силу. Надобно беречь семена от мышей.

Для испытания хорошего росту семян, растят их в тряпочке с сырою землею и ставят в горшке на печь. По прошествии 5–6 дней количество всхожих зерен определит достоинство семян. Можно сделать это испытание и в парнике. Для большей части растений преимущественно употребляются свежие семена; у некоторых – пролежавшие несколько лет. Так 3 – 4-летние огуречные и дынные семена дают обильнейшие урожаи. То же самое думали замечать насчет гороху и бобов, но для удостоверения нужно поточнее испытать это.

В парниках разводятся ранние растения – как для употребления в пищу, так и для пересадки на вольный воздух. Парники должны быть расположены на полдень на открытом, но не слишком ветряном месте и, следовательно не на горе. Почва, на которой заводится парник, должна быть сухая, а потому если она глиниста, то глина вынимается и заменяется песком, дабы мокрота не могла в глине задерживаться.

Парники начинают набивать в феврале или марте, когда морозы становятся ниже 10°. Для набивки парников кладут свежий конский навоз в кучу, дают ему согреться и придти в брожение; перегнивший лежалый навоз не годится, потому что он уже потерял свою силу. Как скоро навоз довольно согреется, что видно по выходящему из него сильному пару, то им набивают парник. Для парника вырывается с осени яма, фута в 2 глубиною, которая на зиму прикрывается листьями, навоз набивается в яму на 1/2 фута выше поверхности земли и так, чтобы задняя часть парника была на 1/4 – 1/2 фута выше передней. Навозная настилка делается 3 аршинами длиннее парникового сруба, потому что, для лучшего сохранения теплоты, сруб снаружи обкладывается лишним навозом. Наваливши навозу, его плотно утаптывают, обносят парниковым срубом или ящиком, на который накладывают парниковые рамы; впрочем, парниковый сруб почти никогда не снимается, оставаясь врытым в землю.

Сруб, или ящик, делается длиною в 12 футов, шириною в 6 футов, из досок толщиною в 1,5 вершка и шириною в 1,25, в верхнем конце досок вынимается паз для укладки рам. В том месте, где сходятся две рамы, делается в срубе перекладина; иногда вся внутренность парниковой ямы выкладывается кирпичом. Рамы окрашиваются, для прочности, дегтем и краской с мелом. Они не должны быть слишком широки. Для укрепления стекол лучше всего, утвердивши их в края рамы, класть одно на другое без засадки, подобно черепичной кровле. Не годится укреплять их оловом, потому что дождевая вода на них задерживается. Стекла, не плотно одно к другому прилегающие, скрепляются замазкою.