Более современным способом, безусловно, является установка специального септика. В настоящее время выпускается большое количество септиков разных марок, но устроены все они примерно одинаково и имеют один и тот, же принцип работы, основанный на аэрации канализационных стоков. Для тех, кто никогда не сталкивался с работой септиков, поясню. Это, как правило, изготовленный из пластика короб с размерами около трех метров высотой и около метра в ширину и в глубину. Внутри этот короб разделен на камеры. В этих камерах и происходит аэрация, то есть окисление атмосферным кислородом поступающих в камеры стоков канализации. Аэрация производится, обычно, попеременно в разных камерах при помощи двух компрессоров, с целью максимально возможной переработки канализационных стоков.
Весь этот короб закапывается в землю, а снаружи остается только квадратный пластиковый люк. В последнее время производители стали устанавливать в септиках дополнительный насос, который выкачивает в принудительном порядке, как пишут в инструкциях «на рельеф», очищенную воду. Возникнет проблема, если ваш дом будет построен в зоне плотной застройки. В этом случае «на рельеф» – будет означать или на соседский участок или на общую дорогу. Впрочем, эта проблема легко решается на стадии строительства дома, путем устройства, так называемой «призмы». Отступив несколько метров от выходного отверстия септика (если его нет – его нужно сделать на противоположной стенке от входного отверстия) выкапывается траншея в виде трапеции длиной 15 метров, шириной и глубиной в 3 метра. До уровня выходного отверстия (диметр 110 мм) септика с небольшим уклоном траншея засыпается гравием, фракцией 5 -20 миллиметров. Далее во всю длину траншею укладывается две специальные дренажные трубы, которые соединяются с двух сторон тройниками. Один конец вставляется и надежно герметизируется в септик, с другой стороны при помощи пластикового угла на 90 градусов труба поднимается вверх. После засыпки траншеи она должна выступать на один метр выше уровня земли и играть роль воздушного компенсатора давления. Дренажная труба – это труба с множеством отверстий, обернутая специальным материалом одностороннего проникновения. После монтажа дренажных труб, траншея снова засыпается гравием той же фракции до уровня плодородного слоя почвы. Гравий и в первом и во втором случаях утрамбовывается при помощи виброплиты. Далее сверху застилается слой нетканого материала (геотекстиль или дорнит) и засыпается плодородный слой почвы до верхнего уровня земли. В дальнейшем на этом месте можно делать грядки или разбивать газон. Снаружи остается только одна вертикально выведенная из земли труба, соединенная с дренажными трубами. Ее обычно накрывают крышкой, отступив от края трубы 2-3 сантиметра, чтобы внутрь «призмы» не попадала влага от атмосферных осадков.
При наличии описанной «призмы» неплохо работает и самодельный септик. Для его устройства делается два, соединенных между собой колодца, где рядом с первым колодцем устанавливается такой же компрессор, как и в заводском септике. Этот компрессор непрерывно подает воздух в колодец. Во втором колодце, куда подается вода из первого через трубу, расположенную уровнем выше, чем входная канализационная труба первого колодца, также устанавливается подобный первому компрессор. Выходящая из второго колодца труба располагается чуть выше уровня соединительной трубы между колодцами и подсоединяется к дренажным трубам «призмы», описанным выше способом. От первого и второго компрессоров подающие пластиковые шланги монтируются до дна колодцев и там закрепляются. Второй компрессор работает не постоянно, а включается в ручном режиме по мере необходимости, когда на дне колодца накапливается ил. Оба колодца монтируются из бетонных колец. Диаметр первого колодца – 90 сантиметров (4 кольца), второго – 240 сантиметров (4 кольца).
В такую систему один раз в месяц необходимо добавлять аэробные бактерии, продаваемые в большом ассортименте в торговой сети для канализации или выгребных ям. Неплохо добавлять такие специальные бактерии и в заводской септик. Это не вызывает никаких проблем, так как бактерии периодически просто засыпаются в унитаз внутри дома.
И заводской, и самодельный септики являются, на мой взгляд, наиболее приоритетными способами устройства канализации в индивидуальном жилом доме и могут надежно функционировать на протяжении многих лет.
Чтобы закончить на данном этапе с устройством инженерных сетей хочу сообщить, что нормативно допускается подключение электроэнергии и воды по временному разрешению на период строительства. Подключив, таким упрощенным образом, электричество и воду, вы можете осуществлять строительство вашего дома и параллельно вести работы по согласованию и подведению инженерных сетей для постоянного режима их работы.
7. Подготовительные работы
Итак, у вас решены все вопросы с подведением и с подключением к вашему дому газа, воды и электричества и вы можете смело начинать строительство вашего «родового гнезда». С чего же начать?
Первое, что нужно сделать – это разбить возведение вашего дома на этапы строительства и уже, исходя из этого, подбирать рабочих-строителей или бригады строителей нужного профиля работ, а также приобретать строительные материалы и заказывать необходимую технику.
Этапы строительства, в большинстве случаев, следующие:
Подготовка строительной площадки. Устройство фундамента и его перекрытия.
Строительство стен и межэтажных перекрытий.
Устройство внутренних межкомнатных перегородок.
Изготовление и установка стропильной системы крыши и монтаж кровли дома.
Устройство внутренних инженерных сетей – отопления, водопровода, канализации, электропроводки и освещения. Установка и подключение отопительного котла.
Внешние и внутренние отделочные работы.
Работы по благоустройству приусадебного участка. Строительство подъездных путей, ландшафтные работы.
Все эти работы производят, в большинстве случаев, разные бригады. Вы их можете найти различными способами. Первый – по совету соседей или коллег по строительству собственного жилья, у которых они уже выполняли работы. Второй способ – это рекомендации ваших знакомых, занимающихся строительством и знающих истинную квалификацию рабочих. Последнее – по объявлениям в печати или в Интернете.
Во всех случаях не следует торопиться пожимать руки, мол «договорились». Предварительно необходимо обзвонить разных строителей, предлагающих свои услуги и четко выяснить для себя расценки, сложившиеся в вашем регионе на период планируемого вами строительства. Только опросив около десятка коллег бригады, с которой вы считаете возможным работать, у вас появится ясность – какие работы сколько стоят. Если вы в принципе определились с бригадами на определенные виды работ, не поленитесь и не постесняйтесь спросить и посмотреть какие конкретные работы проводили эти бригады. Поговорите с их бывшими нанимателями. Таким образом, вы будете знать, за что вы платите и насколько добросовестные и квалифицированные люди работают в отобранной вами бригаде. Другим немаловажным фактором удачного строительства является согласование сроков строительства с каждой из бригад. Они ведь не сидят и не ждут, когда именно вы им позвоните. У них есть и другие объекты. Поэтому нужно заранее, иногда за несколько месяцев до начала работ, согласовать графики работ. Конечно, идеальный вариант, когда одна бригада заканчивает свою часть работ, а следующая уже готова приступить к следующей стадии работ. Так бывает, но редко. Мой вам совет – договаривайтесь не с одной бригадой, а с несколькими, не намечая конкретных сроков со всеми, кроме первой. Это будет вашей страховкой на случай срыва работ по той или иной причине со стороны первой бригады. Так необходимо делать на каждой стадии или этапе вашего строительства. Вот, примерно такие рекомендации я хотел бы вам дать до начала самого строительства. А с чего же начинать само это строительство?
Первое, и это бесспорно, с отсыпки подъездной дороги и части участка, где у вас по плану в дальнейшем будет подъезд к дому или к гаражу, или запланирована площадка для стоянки вашего автотранспорта. В большинстве случаев, обеспечение подъездными путями со стороны муниципальных властей ограничивается местом магистрального проезда к вашему участку. Саму же дорогу к участку, ее дорожное покрытие, приходится делать или самому владельцу земельного участка или, в лучшем случае, в спайке с соседями, которые также будут пользоваться этой дорогой. В любом случае нужно понимать, что обеспечение надежными подъездными путями к месту строительства – это гарантия отсутствия у вас «головной боли» при завозке строительных материалов, при работе автокрана и другой спецтехники, это чистота и порядок на строительной площадке и так далее и тому подобное.
