Уранополис – очень маленький курортный городишко-поселок на берегу Адриатического моря. Главная улица одна, одна автозаправка всего с двумя бензоколонками, и на первом этаже каждого дома либо магазин, либо кафе, либо гостиница. Стоящий немного в стороне комплекс коттеджей в количестве около десяти полностью выкуплен немцами. Вдоль побережья – пансионаты с пляжами. Единственная достопримечательность – каменная квадратной формы сторожевая башня рядом с причалом.
Был уже поздний вечер, но я не удержался, пошел на пляж и один, в полной темноте, искупался. Вода чистая, отдает голубизной и теплая, как парное молоко. Поплескавшись, минут за двадцать обошел ночной Уранополис. Прекрасное место для тихого семейного отдыха. Чисто, мило, уютно. Лавки-магазины, в которых продаются сувениры и иконы, масса незатейливых кафе-закусочных с телевизорами и полное отсутствие каких-либо развлечений типа дискотек.
Утром в 7 часов 30 минут разбудила Иринка, и после разговора на счету опять осталось всего 45 рублей. Сходил, окунулся в море, затем принял душ и в 8 часов 30 минут подошел к офису Афона в Уранополисе «Праскинетон», чтобы купить там за 25 евро так называемый диамонитирион – паспорт-пропуск на посещение Афона. Без него билет на паром не продают.
На Афоне двадцать монастырей, множество скитов и келий, и любой настоятель под свою ответственность может оформить приглашение на посещение Афона. Причем приглашение выписывается на каждый день.
27 августа – канун дня Успения Пресвятой Богородицы, в офисе куча народу, никто не говорит по-русски, все объявления на греческом. Я встал в очередь, подал паспорт, кое-как понял, что чиновник пытается у меня выяснить, от какого монастыря у меня приглашение, а мне этого никто не сказал. Наудачу называю монастырь Святого Пантелеймона, так как он единственный русский на Афоне. В списках меня не оказалось, и я получаю совет звонить в Салоники по номерам телефонов, указанных во врученной мне чиновником визитке. Естественно, на том конце провода ни один из отвечающих по-русски не понимает.
У меня начинается паника. Деньги на счету закончились, последний паром отходит на Афон в 10 часов 30 минут. Если бы не Сергей, в этот день я бы на Афон не попал. Слава Богу, Сергей оказался дома. Пошли в офис вместе с ним: в списках меня действительно нет. Отец Василий по телефону не отвечает. Сергей объяснил, что приглашение на мое имя делал настоятель молдавской келии отец Силуан, и сказал, что, по всей видимости, мне придется задержаться в Уранополисе еще на сутки.
Я вернулся в гостиницу. Неожиданно отец Василий позвонил сам. Выслушав меня, сказал, чтобы я не беспокоился. Минут через пятнадцать за мной зашел Сергей. Оказалось, что разрешение на меня было заказано днем раньше, то есть на 26 августа. После того, как я купил диамонитирион, Сергей на мотоцикле отвез меня на причал, где я благополучно погрузился на борт трехпалубного парома «Агия Анна», что в переводе на русский означает «Святая Анна». В моем представлении паром ассоциировался с посудиной, которая передвигается от одного берега реки к другому при помощи лебедки и натянутого между берегами стального троса. Но, видимо, я отстал от жизни. Паром, на который я поднялся, представлял собой комфортабельное значительных размеров судно. Как я понял, паромом оно называется исключительно потому, что на него без труда могут заехать не только легковые автомобили, но и любых размеров тяжеловозы.
Проплыть на пароме вдоль всего полуострова – уже зрелищно. Полуостров омывается с одной стороны Адриатическим морем, с другой – Эгейским. Кстати, для туристов делаются такие двухчасовые экскурсии, в том числе и на русском языке. Для женщин это единственная возможность хоть каким-то образом приобщиться к Афону, потому что женщин на Афон не пускают под страхом уголовного преследования. Говорят, что на Афон можно попасть и посуху, якобы есть дорога с материка, но там стоят пограничные посты.
В предании о том, почему женщинам был запрещен вход на Святую Гору, говорится следующее: дочь греческого императора Феодосия Великого пожелала видеть Ватопедский монастырь, выстроенный на пожертвования ее отца. Прямо на Ватопедской пристани она была торжественно встречена монахами с подобающими ей почестями. Подойдя к собору, она так смирилась, что не захотела войти в церковь через главные врата, а пошла боковою дверью. Неожиданно ее поразил голос Богородицы, исходящий от Ее иконы, написанной в стенной нише: «Зачем ты сюда? Здесь иноки, а ты женщина. Для чего даешь врагу случай ратовать их преступными помыслами? Ни шагу далее! Удались, если хочешь себе добра!» Пораженная страхом, царевна тут же покинула Святую Гору. Святые отцы с той поры, а случилось это в 4-м веке, законоположили, чтобы ни одна женщина не посещала Святую Гору, и до настоящего времени этот закон строго исполняется. На Афоне даже скот женского рода не держат.
Путь до порта Дафни занял два часа. Первая остановка – это сербский монастырь Хиландар. Самого монастыря не видно, так как он находится с другой стороны полуострова. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть перевал. Обычно монастырь к приходу парома присылает на причал машину, чтобы сошедшие с парома могли на ней доехать до монастыря.
Следующая остановка – болгарский монастырь Зограф, освященный в честь Георгия Победоносца. Рассказывают, что во время постройки монастыря болгары длительное время не могли решить, в честь какого святого его освятить, и ждали знамения, повесив на одной из стен монастыря подготовленную для иконописи доску. В один прекрасный день они, придя утром в храм, обнаружили на доске лик Георгия Победоносца. Только через несколько лет выяснилось, что лик сошел с иконы одного греческого монастыря и сам собой переместился на икону болгарского монастыря Зограф.
Было еще несколько остановок, а последняя перед Дафни остановка – русский монастырь Святого Пантелеймона, расположенный прямо на побережье, но почему-то наш паром в этот раз здесь останавливаться не стал и проследовал непосредственно до порта Дафни.
И вот нога моя впервые касается земли Святой Горы. Порт Дафни – это асфальтированная набережная, на которой расположены непосредственно примыкающие друг к другу и почти вытянутые в одну линию три двухэтажных здания, где размещаются кафе, гостиница, почта и таможня. Я обошел эти здания со всех сторон, пока ожидал отца Василия, и полюбовался плодами персиковых деревьев. Часть прибывших пассажиров тут же была увезена ожидавшими их автобусами, оставшиеся так же, как и я, ждали, когда за ними приедут. Отец Василий задерживался, и от нечего делать я зашел в кафе, где неожиданно услышал, как бармен разговаривает с кем-то по-русски. Я запомнил этого мужчину лет сорока пяти, и когда он вышел из кафе и подошел к своим вещам, увидел у него в руках полиэтиленовый пакет с надписью на русском языке. Тут я уже смело подошел к нему, и мы познакомились. Сергей прилетел на Афон из Киева и, в отличие от меня, всего на три дня. Приглашение на посещение Афона было у него от монастыря Святого Пантелеймона, но его никто не встречал. Как я понял из его рассказа, получение приглашения было связано с какими-то трудностями, и в результате, хоть ему и дали приглашение, фирма, которая его отправила на Афон, обязательства на себя за то, что он будет проживать в монастыре Святого Пантелеймона, по каким-то причинам не взяла. Якобы бармен, с которым он разговаривал, каким-то образом был связан с этой фирмой и сказал ему, что будет звонить в монастырь, но за положительный результат переговоров тоже не поручился.
Наконец за мной прибыл отец Василий на джипе. Сергей переговорил с ним, и отец Василий согласился взять нас обоих. По дороге отец Василий рассказал нам, что на Афоне монахи проживают в монастырях, скитах, келиях и каливах. В монастырях и скитах монахи живут большими общинами. В келиях монахи живут небольшими группами по пять-двенадцать человек и называются келлиотами. Живущие в совершенном уединении в отдельных хижинах именуются каливитами от слова «калива», то есть «шатер, хижина». В каливах обитают по два или по три человека. Есть монахи-отшельники, живущие на склонах отвесных гор в пещерах и ущельях. Есть и сиромахи – странствующие монахи-скитальцы, ходящие по обителям, живущие там, сколько им позволяют, и питающиеся подаянием и милостыней. Скит по размеру больше келии, а некоторые скиты, как, например, скит Андрея Первозванного, своими размерами значительно превышают размеры монастыря. Как правило, скиты и келии принадлежат определенным монастырям, закреплены за ними и подчиняются настоятелю конкретного монастыря, то есть не имеют самостоятельности.
