– Выучиться на врача гораздо проще, чем научиться готовить пиццу, – хвастает Эрнесто Качалли с лукавой улыбкой.

На то, чтобы стать первоклассным мастером пиццы, уходит не меньше десяти лет, объясняет он, за которые первые три нужно поработать мойщиком посуды, потом еще три года учиться замешивать тесто, а остаток срока учиться управляться с печкой.

Однако, что бы мы не говорили о пицце в Америке или в Корее, а проведенные недавно британской фирмой «Айсленд» исследования показали, что именно англичане – самые большие «пиццееды» в мире.

Совершенно непонятно, почему они пылают такой страстью к этому национальному итальянскому блюду, однако факт остается фактом – англичане по количеству съедаемых ими «Маргерит» и «Пепперони» обогнали жителей континентальной части Европы. Сами итальянцы позволяют себе поглощать ее в количестве, в среднем равном 400 граммам на человека в год. Среднестатистический же британец поглощает более семи с половиной килограммов пиццы. Как показывает статистика, ежегодно на берегах «туманного Альбиона» клиенты торговых точек выкладывают на приобретение самых разных видов мороженых пицц более 300 миллионов фунтов стерлингов и чуть меньше – 270 миллионов фунтов – на уже готовый горячий продукт. По данным фирмы «Айсленд», практически все виды итальянского национального блюда пользуются гораздо большей популярностью как раз-таки в сыром и замороженном виде. Англичанам, наверное, доставляет удовольствие готовить пиццу самим. А еще одной причиной того, что мороженый продукт покупается лучше, является тот прозаический факт, что сырая пицца в среднем на пятьдесят пенсов дешевле уже готовой.

Но немалое влияние на популярность пиццы в британской среде оказал и тот факт, что пицца оказывается – одно из самых «здоровых» блюд в мире!

В этом городе, где живут настоящие ценители пиццы, даже не думайте о том, чтобы заказать пиццу с пепперони, карри или соевым творогом.

– Конечно, можно положить в пиццу и ананас, если вам так хочется, – содрогаясь от одной этой мысли, говорит Антонио Паче, председатель Неаполитанской ассоциации любителей настоящей пиццы, в которую входят 150 владельцев ресторанов по всему миру, давших обет подавать только настоящую пиццу, – но это не неаполитанская пицца.

Существует только два вида классической неаполитанской пиццы – «Маргерита» (пицца с помидорами, сыром и базиликом) и «Маринара» (то же с добавлением анчоусов). «Маргерита» – любимая пицца итальянцев, и, как утверждает Неаполитанская ассоциация изготовителей пиццы, для ее приготовления берутся строго определенные компоненты: помидоры из Сан-Марцано, свежайшее оливковое масло, сыр моццарелла из буйволиного молока, базилик и щепотка соли. Пиццу «Маринара» («морская»), названа так моряками, которые когда-то ели ее на завтрак, и заправляют ее анчоусами, помидорами, чесноком, оливковым маслом и щепоткой базилика.

Совсем недавно муниципалитет Неаполя одобрил специальный «кодекс», в котором четко описан «канонический вариант настоящей неаполитанской пиццы». Над ним работала целая группа профессоров университета Неаполя. Вынуждены огорчить любителей пицце грибами, колбасой, ветчиной и прочими «посторонними» продуктами: все эти варианты были отвергнуты как «еретические» и в список «настоящих неаполитанских пицц» не попали.

Для того, чтобы понять столь серьезное отношение неаполитанцев к лепешке с сыром, нужно осознать, чем была пицца для неаполитанцев на протяжении истории.

В Неаполе, в самом деле, пицца на протяжении нескольких веков была для простых людей почти синонимом понятий «завтрак», «обед» и «ужин». Основное блюдо десятков тысяч людей было, выражаясь современным языком, и важнейшим «инструментом рынка»: цена на пиццу в Неаполе, которая менялась каждый день, позволяла знатокам мгновенно «ориентироваться в конъюнктуре». Подскочила цена на «маринару» – значит, ночью была непогода, и рыбацкие шхуны вернулись в гавань Санта-Лючии пустыми, анчоус подорожал. Если же наоборот, падает цена на пиццу, – значит, улов был хорошим… Таким же образом, наблюдая за ценами на пиццу, можно было следить хорош ли был урожай зерновых и оливок в полях Кампании.

Пицца и сама «участвовала в развитии рыночных отношений»: предприимчивые «пиццайоли» еще несколько веков назад хорошо освоили, например, понятие «торговли в кредит». Уже в те времена на многих неаполитанских пиццериях пестрели объявления: «Пицца в кредит», «Здесь можно расплатиться через неделю», «Только у нас сегодня – пицца, а завтра – деньги»… Некоторые патриоты Неаполя уверяют даже, что именно так вообще зародилась в мире эта форма торговли. Неаполитанцы, кстати, претендуют на приоритет и в том, что сегодня мы назвали бы «передовыми методами торговли», – например в доставке продуктов на дом. В самом деле именно в Неаполе впервые появились разносчики пиццы, бродившие со своими скрипучими тележками по узеньким улочкам знаменитых неаполитанских «басси» – колоритных бедных кварталов, оглашая их пронзительными криками. При их появлении со скрипом распахивались створки балконов, приоткрывались двери. С верхних этажей на веревке спускалась «о панаро» – корзина, на дне которой лежала пара сольдо, их забирал разносчик и клал на это место еще теплую пиццу…

Так что в Неаполе пицца – понятие культовое. В 1990 году здесь проходил шумный процесс – полиция возбудила дело против одной пиццерии, употреблявшей для продаваемой пиццы не тот сыр. Обвинялись злоумышленники (хозяин и повар) ни много ни мало как в святотатстве и надругательстве над культурными ценностями Италии. Мы бы с нашей расейской точки зрения могли бы порекомендовать несчастным пиццеделам (которые, скорее всего, процесс проиграли) научиться ладить с родной полицией и при виде приближающегося наряда карабинеров быстренько вешать табличку «Каждая вторая пицца бесплатно».

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.