В последнее время отгибание ветвей вновь стало популярным. В некоторых формах крон (веретеновидные, веерные, пальметты разные) на отгибаниях ветвей вся система обрезки построена, да и в привычных нам кронах редко теперь без этого приема обходятся. Надо вам усилить рост какой-то ветви – придайте ей положение, близкое к вертикальному, надо ослабить, усилить обрастание, ускорить плодоношение – отогните до горизонтального или пониклого положения.

Изменять ориентацию ветвей можете с весны и почти до конца лета (рис. 21, 22). Когда удобно. Если же отогнете ветви осенью или зимой, они не приобретут заданного положения. Снимете крепление – они и встанут на место. Толстую ветвь не вдруг-то отогнете. А вы сделайте снизу ветви в месте изгиба неглубокие надрезы или надпилы и дело пойдет. При угле отхождения менее 40° ветвь при отгибании может отломаться, чтобы этого не случилось, надо вначале укрепить ее. Достигается это тугой обвязкой основания угла. При отгибании следите, чтобы не было дуги, не то на ней образуются сильные волчки. Возитесь потом с ними. Крепите ветвь в заданном положении бечевками или шпагатом. Один конец свободной петлей закрепите на ветви, а второй привяжите к стволу, штамбу, нижерасположенной ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере. Чтобы бечевка не врезалась в кору, подложите что-нибудь под нее – кусок резины, просто палочки какие-нибудь.

Рис. 21. Реакция ветви на изменение положения в пространстве

Рис. 22. Некоторые способы отгибания и крепления ветвей в заданном положении: 1 – к колу, забитому в землю; 2 – к стволу (неправильно образовалась дуга); 3 – проволочной скобой; 4 – заплетание; 5 – насечки снизу; 6 – к штамбу; 7 – к ветви внизу

Кольцевание ветвей. Если дерево буйно растет и никак плодоносить не желает, если не помогают ни обрезка, ни отгибание ветвей, попробуйте, может, даст эффект кольцевание ветвей (рис. 23). Суть его в ослаблении или почти полном прекращении оттока ассимилянтов из той ветви, где они образовались. Для этого надо только удалить полоску коры вокруг ветви, чтобы прервать транспортные пути – перерезать сосуды.

Рис. 23. Кольцевание ветвей по спирали, сплошным кольцом и полукольцами

Техника кольцевания ветвей до невозможности проста. Удалите полоску коры у основания ветви – вот и все работа. Можете удалить по кольцу, можете по спирали или полукольцами. Как удобнее и приятнее, так и работайте. Сделайте один разрез коры в намеченном месте, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см, сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветви. Из листьев окольцованных ветвей отток продуктов фотосинтеза практически прекратится. Это будет способствовать дифференциации почек в цветочные. Ветвь должна будет заложить цветочные почки, а в следующем году – цвести.

В дальнейшем окольцованные ветки, исходя из их состояния, можете оставить, чтобы они продолжали плодоносить. Часть окольцованных ветвей может оказаться слишком слабенькой или в сильном затенении. Вырежьте их. Хороших плодов они все равно не дадут. Важно, что основная цель кольцевания – сдвинуть процесс обмена веществ в растении от сугубо вегетативной к генеративной деятельности – уже достигнута. Начало плодоношению положено. Однако не всегда можно пользоваться кольцеванием. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных деревьев. Не принесет оно пользы для груши и деревьев косточковых культур. Более того, эффект может быть отрицательным. Ветви просто усохнут. Не следует кольцевать и основные ветви кроны, так как это может привести к общему ослаблению всего дерева в целом, а уж к нарушению принятой системы формирования – точно.

Плодовый пояс. Накладка плодового пояса (рис. 24) – это более легкий, менее трудоемкий и менее травмирующий растение способ кольцевания. Заметьте, как он называется – «плодовый пояс». Это потому, что накладка его на дерево обязывает к плодоношению.

Возьмите полоску мягкой жести шириной 5–7 см и длиной чуть большей длины окружности ветви или ствола в месте накладки пояса. По краям ее сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный плодовый пояс вокруг штамба или ветви и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветочных почек. Преимущество плодового пояса перед кольцеванием в том, что пояс может быть в любое время снят. Обмен между корнями: и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.

Рис. 24. Плодовый пояс

Кербовка. В старом садоводстве для регулирования силы роста ветвей или когда надо было получить ветвь из почки, которая сама по себе едва ли тронулась бы в рост, применяли кербовку (рис. 25). Естественно, жизнь тогда была размеренная, неторопливая, можно было позволить себе роскошь возиться с каждой ветвью, каждой почкой. Современный садовод – рационалист и прагматик. Он тратит время и вкладывает средства только в видимый в ближайшей перспективе результат. Но кербовкой вы иногда можете-таки воспользоваться, и не пожалеете.

Рис. 25. Способы кербовки

Над почкой, которую хотите понудить к росту, над ветвью, если хотите стимулировать ее рост, или под ветвью, чтобы она сильно не росла, удалите полоску коры шириной примерно 3–4 мм вместе с кусочком древесины. Надрез можете сделать прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над или под ветвью (почкой).

Выполнять кербовку можете любым остро наточенным ножом: садовым, окулировочным, перочинным и даже кухонным. Безусловно, кербовку целесообразно применять только к молодым деревьям. Не пытайтесь регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким «маломощным» приемом как кербовка. Это будет, что называется, «из пушки по воробьям».

Рис. 26. Бороздование

Бороздование. Загрубеет кора прежде времени и препятствует утолщению ствола и крупных ветвей. Под напором нарастающих слоев древесины образуются трещины, разрывы. Раны зарастают плохо. Рост угнетается. Рано весной специальным бороздником или садовым ножом сделайте продольные разрезы коры (рис. 26). Не усердствуйте очень, не заглубляйтесь в древесину, только кору разрезайте. Длина разреза 10–15 см. Если есть нужда в обработке более длинного участка ветви (ствола), выньте бороздник (нож), пропустите 1–2 см и продолжайте разрез дальше. Обычно по диаметру ствола ветви требуется несколько разрезов. Размещайте их через каждые 5–8 см.

Поможет бороздование и в некоторых других случаях. Например, если плохо зарастает рана или недосмотрели, и в месте, где крепили ветвь в заданном положении или привязывали этикетку, образовалась перетяжка. Но в этом случае разрезайте только каллюс или кору поперек перетяжки, чуть-чуть выходя за их пределы на здоровую часть коры. По окружности разрезы размещайте через каждые 2–3 см.