Проволоку, нагреваемую электрическим током, можно использовать для изготовления электрического лобзика.

Разница между обыкновенным лобзиком и электрическим заключается лишь в том, что в зажимы лобзика вместо обычной пилки вставляется проволока диаметром 0,6–0,7 мм и длиной 135–140 мм из реотана, константана или никелина, как и в электровыжигателе. Эта проволока, раскаленная электрическим током, прожигает фанеру. Работать таким лобзиком гораздо скорее и проще, чем обыкновенным.

Вдоль деревянного станка лобзика (см. таблицу, слева, внизу) от зажима А к зажиму Б (немного не доходя до ручки) проложите один провод осветительного шнура без верхней оплетки, в одной резиновой изоляции, и укрепите его специальными скобочками С из плотного картона или листовой фибры. С зажима А удалите краску и зачистьте его до блеска, после чего облудите. Снимите изоляцию на конце проложенного провода, облудите этот конец и припаяйте его к зажиму А. Второй провод шнура также припаяйте к зажиму Б.

В станке лобзика около ручки просверлите два отверстия и проденьте в них оба провода шнура длиной 1,5–2 м. Другие концы их присоедините к клеммам «4 вольта» понижающего трансформатора.

Когда вы включите трансформатор в сеть, проволока накалится до красного цвета, после чего можете приступить к прожиганию — выпиливанию — нужных рисунков. Проволоку надо лишь слегка прижимать к фанере и водить ее так, чтобы она равномерно по всей длине соприкасалась с прожигаемой фанерой. В этом случае проволока будет равномерно накаливаться и хорошо отдавать тепло для прожигания. Ручку лобзика надо водить медленно, гораздо медленнее, чем при работе пилкой. Так как проволока не имеет зубчиков, как обычная пилка, то поворачивать лобзик в зависимости от рисунка не потребуется.

Если отсоединить концы шнура от трансформатора и вместо накаливаемой проволоки поставить пилку, этим же лобзикам можно пользоваться, как обычно.

В металлическом лобзике делать проводку как на деревянном станке нельзя: при включении тока получится «короткое замыкание». В этом случае необходимо вертикальный стержень 1 (см. таблицу, справа, внизу) изолировать от горизонтального стержня 2. Вывинтите стопорный винт В, выньте стержень 2 и надфилем расширьте на 1–1,5 мм отверстие О, сохраняя квадратную форму. Из тонкой листовой фибры согните по размеру стержня 2 трубочку Т и наденьте ее на этот стержень. Вместо трубочки при отсутствии фибры можно обмотать стержень двумя слоями кембрика или дерматина. Наконец, вырежьте из жести пластинку П шириной по размеру отверстия О и длиной 20 мм.

Теперь соберите станок. Наденьте на стержень 2 изоляционную трубочку и вместе со стержнем вставьте в отверстие О. Сверху в это же отверстие вдвиньте железную пластинку П и загните ее концы кверху, чтобы она не сдвигалась. Эта пластинка предохраняет изоляционную трубочку от повреждений зажимным винтом.

Теперь нетрудно сообразить, как сделать проводку по станку лобзика. Провод привязывается тонким шпагатом или изоляционной лентой.

Очень просто сделать пароходик, который будет хорошо плавать по пруду. Этот пароходик будет действовать отдачей струи пара.

Достаньте жестяную коробочку от зубного порошка — она-будет котлом парохода. Припаяйте к коробочке ее крышку, сверху проделайте отверстие и припаяйте к нему гайку от штепсельного гнезда радиоприемника. Это будет отверстие для наливания воды. Его нужно закрывать пробкой. Пробку сделайте из штепсельного гнезда с запаянным отверстием (см. таблицу 30).

Таблица 30. Реактивный пароходик и тележка Ньютона.

Чтобы удобнее было завинчивать гнездо, припаяйте на него небольшое колечко из проволоки. Наденьте на гнездо кружок, вырезанный из резины от велосипедной камеры. Теперь можно быть спокойным, что отверстие будет завинчиваться очень плотно.

У одной из боковых стенок коробки на крышке проделайте отверстие. Достаньте старый капсюль от примуса и наперсток. Отверстие капсюля немного расширьте снаружи, осторожно поворачивая в нем иголку.

В наперстке у донышка пробейте отверстие, вставьте в него заготовленный капсюль и припаяйте. Наперстком с капсюлем закройте отверстие на крышке котла и тщательно припаяйте наперсток. На рисунке хорошо видно расположение водоналивного отверстия и наперстка с капсюлем.

Котел готов. Ко дну его припаяйте две проволочки, изогнутые в виде буквы П. Длина проволочных ножек — 4–5 см.

Спиртовки к этому котлу можно сделать из двух склянок от туши. Вырежьте два жестяных кружка немного большего диаметра, чем горлышки склянок. В этих кружках сделайте отверстия и вставьте жестяные трубочки диаметром примерно 5–6 мм. Пропустите в трубки фитили, свернутые из ваты, и все готово (см. таблицу, справа, внизу). Можете ставить котел на пароход.

Если у вас нет подходящего корпуса парохода, можно для первого опыта сделать его просто из куска доски. Достаньте обрезок доски длиной 40 см и шириной 10–12 см; заострите один конец — это будет нос, а на другом конце укрепите жестяной руль. Посредине доски проткните шилом отверстия для проволочек и поставьте котел. Его нужно установить на такой высоте, чтобы от концов трубок спиртовок до дна котла было расстояние не меньше 2 см.

Налейте в котел на 2/3 воды, в склянки — денатурированного спирта, и когда фитили хорошо пропитаются спиртом, зажгите их. Как только вода в котле закипит, пар, шипя, станет вырываться из капсюля, и пароходик, важно пыхтя, поплывет.

Это простое сооружение так бодро и уверенно плывет, что невольно удивляешься эффекту, достигнутому таким простым способом.

Примерно двести пятьдесят лет тому назад ученый Ньютон, открывший закон тяготения, составил проект паровой кареты, основанной на принципе отдачи (на принципе реакции).

Сейчас строят уже ракетные автомобили, и можно сказать, что тележка Ньютона прапрабабушка их. Но паровой реактивный автомобиль как будто никто не строил. И модели такие никому не удавались.

Можно уверенно сказать заранее, что большая тележка, вернее телега, построенная точно по проекту Ньютона, не пошла бы: слишком уж просто он решил сделать ее.

Какой же силы струю пара мог дать простой котел, подогреваемый костром?

Мы решили осуществить идею Ньютона, построив маленькую тележку, как говорится, по последнему слову модельной техники.

Какой она получилась, видно на рисунке. Мы сделали тележку так, чтобы трение было наименьшим. От этого зависел успех. Три раза пришлось переделывать модель, пока мы добились того, что без всяких движущих механизмов, только одной реакцией струи пара модель сама сдвинулась с места и пошла, все ускоряя бег.

Тележка производит удивительное впечатление: вырывающегося пара не видно, слышно только сильное шипение, а модель идет, перескакивая колесами даже через мелкие неровности пути.

Вся модель «цельнометаллическая». В ее конструкции использовано профилирование жести. Котел жестяной, диаметр его — 50 мм, длина — 100 мм. Сверху котла вокруг водоналивного отверстия припаяна гайка от штепсельного гнезда. Пробка — штепсельное гнездо с впаянным колечком. Водоналивное отверстие — спереди котла, а сзади — сухопарник из наперстка с капсюлем от примуса.

Чтобы котел давал больше пара, снизу его с двух сторон впаяны старые патрончики мелкокалиберной винтовки — по восемь патрончиков с одной и другой стороны. Без них котел не давал достаточного количества пара, и, как мы ни старались, модель не шла. Патрончики впаяны в котел изнутри, до того как он был свернут. Так паять удобно, а снаружи трудно забираться паяльником между патрончиками.