Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой. В основном для этой цели используются различные карликовые и полукарликовые подвои, которые обеспечивают более быстрый срок наступления плодоношения, дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее распространенный способ размножения плодовых деревьев – это укоренение ветвей культурного сорта и затем выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони. Корнесобственные яблони я выращиваю на своем дачном участке уже давно.

Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Больше не задают наивные вопросы соседи – а не вырастут ли из этих саженцев дички? У них подаренные мной растения давно начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.

Климат у нас на Алтае суровый, поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме, и выбирать для прикапывания подходящие однолетние побеги не составляет большого труда.

Здесь очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, чтобы он располагался обязательно выше точки прививки, то есть принадлежал к окультуренной части яблони. Если отводок берется с корнесобственной яблони, то, конечно, точки прививки там нет, и можно использовать любую подходящую веточку.

Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см, закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодое растение на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30–40 см. Чтобы случайно впоследствии не повредить саженец, рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Большого ухода сделанные прикопки не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать их от сорняков. Если муравьи нанесут на саженец тлю, то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги.

На следующий год в начале лета, когда уже становится видно, что прикопанные саженцы активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать, пока не придут в норму.

Обычно саженцы приживаются процентов на 80–90. Этого для меня вполне достаточно, так как заготавливаю их с запасом. Осенью молодые яблоньки переправляю уже на постоянное место жительства.

Таким образом я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское, Феникс, Лучистое, Заветное, Осенняя Радость, Подарок Садовода, Уральское Наливное и др. Самое главное, что у меня теперь всегда есть запас саженцев нужного сорта.

Тем, кто будет применять этот метод, нужно иметь ввиду, что крупноплодные яблони укореняются хуже. Некоторым из них может потребоваться для укоренения даже два года. Также они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой, а то, что на получение саженца уходит много времени, мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются лишними, я просто раздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается! В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!

Чтобы получать постоянно хорошие урожаи наливных яблочек, особенно при сложных климатических условиях, наряду с правильно выбранными сортами яблонь очень важно, какого вида будет крона дерева. А значит, обязательна правильная и своевременная обрезка.

Для тяжелых погодный условий моего дачного участка (Алтай) наиболее подходящими формами кроны яблонь являются или стланцевая, или кустовидная. Например, хорошо себя зарекомендовали красноярский стланец и кустовидная сферическая формы.

Участок у меня небольшой, всего 4 сотки, поэтому от выращивания яблонь в виде стланцев пришлось отказаться из-за того, что такие деревца хоть и хорошо переносят суровые зимы и дают гарантированные неплохие урожаи, но занимают слишком много места. Поэтому у меня все яблони подобраны морозостойких сортов и растут в кустовидной форме, правда, в некоторые годы подмерзают зимой.

Обрезку для яблонь я делаю ежегодно, но с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, как рекомендует садовод А.М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет А.М Гавриловский – «магическую») цифру – ТРИ.

Когда я первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки, как правило, весной, то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает три одинаковые веточки, т. е. уже получается своеобразный яблоневый кустик. На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в регулярную весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, не трогаю, и они при этом отлично развиваются. Яблонька начинает плодоносить пораньше и довольно обильно. Дополнительно к этому, в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, что образуется и остается в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет, бывает, навредят зайцы или мыши, что-то сломается и т. п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру ТРИ, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного кустика не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.