Почему не медным купоросом, как это обычно рекомендуется и не садовым варом? Медный купорос убьёт слой камбия на краю раны, а под слоем садового вара, по моим наблюдением, долго сочится «сукровица» – ткань дерева остаётся влажной и рана не обрастает новой корой.

Кроме того, как после суровой зимы, так и зимы с переменными температурами, растения надо подкормить азотом (но только после того, как минуют весенние заморозки, ибо азот сам по себе снижает морозостойкость растений примерно на 2–3 градуса). При этом лучше всего использовать азот не в минеральной, а в органической форме. Кроме того, следует не глубоко (5–7 см) прорыхлить почву в приствольных кругах.

У вишни обыкновенной различают две формы: морели (с окрашенными соком и мякотью), и аморели или гриоты (сок и мякоть ягод не окрашены). В остальном же морели и аморели ничем друг от друга не отличаются.

Агронорма у вишни (N+P+K)=37 г/кв. м., баланс между азотом, фосфором и калием 41:11:48, то есть она относится к калиелюбивым растениям (баланс для этой группы в среднем 38:11:48), то есть таким, которые калия выносят из почвы с урожаем более 45 г/кв. м.

К сожалению, в 2–3 последних десятилетия насаждения вишни подверглись нападению неизлечимой болезни под названием коккомикоз, что привело к их массовой гибели практически во многих регионах.

Как уже говорилось, причиной плохого плодоношения может быть:

• отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур,

• одиночная посадка,

• ранний осенний заморозок (который убивает ещё не вызревшие цветочные почки, а они у косточковых вызревают только к поздней осени),

• поздние весенние заморозки во время цветения,

• весенние заморозки во время образования завязи: тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и распустившиеся цветки),

• засуха в начале лета (происходит сброс молодых завязей, хотя вишня относительно засухоустойчива),

• недостаток в почве калия и кальция (в середине лета довольно большие, но ещё зелёные завязи могут опасть именно из-за недостатка в почве этих элементов, так как они необходимы для наращивания косточки),

• коккомикоз и монилиоз так же вызывают преждевременное опадание завязей.

Вишня не любит мест, где застаивается холодный воздух, а потому ее не следует сажать в низинах или там, где постоянно дует холодный ветер.

Кроме того, косточковые культуры не любят соседства семечковых культур (яблони и груши), а также малины. Так что при выборе места обратите на это внимание.

Нельзя сажать вишню в переувлажнённых местах или там, где застаивается вода весной или во время длительных дождей: её и рекомендуется сажать на возвышенных местах или насыпных невысоких холмах.

Всасывающая часть корневой системы залегает на глубине 40–50 см. Она довольно компактна, но корневище может распространятся далеко (2–3 м) за периметр кроны дерева, а потому и корневая поросль может появляться на значительном расстоянии от ствола.

На заметку.

Нужна богатая перегноем почва, хорошо заправленная перед посадкой калийным удобрением, не содержащим хлора. При заправке почвы или подкормке её хлористым калием, вишня сбросит листья. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что для создания косточки ей нужны повышенные дозы калия и кальция, что частенько выпускают из виду садоводы любители.

Вишню можно сажать ранней весной, но лучше в начале осени. В посадочную яму, такой глубины, чтобы легко помещался весь корневой ком, надо внести столовую ложку минерального гранулированного удобрения AVA на 2-3 года. Если этого удобрения нет, то одну столовую ложку суперфосфата и две столовые ложки углекислого или сернокислого калия, либо калимагнезии.

В посадочную яму надо добавить половину ведра перепревшего компоста или навоза либо хорошей садовой земли. Перемешать. Влить в лунку не менее ведра воды.

Перед посадкой вырезают больные, поломанные, засохшие корни, ставят саженец на 2 часа в воду, чтобы напитать водой древесину. На более длительное время оставлять саженец в воде не стоит, так как из древесины вымоется калий.

В посадочной яме делают невысокий холмик и расправляют на нём корни. Засыпая корни почвой, понемногу поливают из лейки водой, чтобы почва хорошо налипла на корни и под ними не образовалось пустот. Почву слегка уплотняют, но не утаптывают, потому что в плотной почве корни испытывают недостаток кислорода. Затем саженец поливают и сразу мульчируют. В качестве мульчи я предпочитаю весной использовать зелёную траву, осенью – опавшую листву.

На заметку.

Чтобы в дальнейшем корневой поросли было меньше, вишни не следует при посадке заглублять в почву.

Сразу после схода снега нужно полить почву под посадками по периметру кроны раствором Фитоспорина плюс Гуми, чтобы обеззаразить почву от возбудителей болезней и улучшит её органическую составляющую.

При набухании почек советую опрыскать профилактическим защитным коктейлем или хотя бы Цирконом совместно с Фитовермом, чтобы избавить их от возбудителей болезней и защитить от проникновения в зелёный конус раскрывающихся почек первых вредителей.

При появлении розовых бутонов опрыскивание повторить.

После цветения опрыскать Экоберином совместно с Бутоном или Завязью, чтобы предотвратить опадание молодых завязей во время весенних заморозков.

По молодым листьям надо опрыскать коктейлем или Цирконом, если есть заболевание коккомикозом или молиниозом. Повторить это опрыскивание по кроне растения через две недели по молодым завязям и после уборки урожая.

Подкормка весной – это внесение золы по литровой банке под растение по влажной почве по периметру кроны, столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (напоминаю, при подкормке хлористым калием вишня сбросит листья) на 10 л воды.

Во время интенсивного роста завязей, особенно в сухое лето, требуется полив не менее 4 вёдер под взрослую вишню по периметру кроны, кроме того, следует опрыскать по листьям раствор микроэлементов (Унифлор – микро, Силиплант), и нужна ещё одна литровая банка золы для наращивания косточки, которую просто рассыпают по влажной почве в приствольном круге.

На заметку.

Вишня не любит застойных вод, в принципе, вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения под вечер не менее 4 вёдер под растение.

Подкормка в середине августа: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 2 ведёр) и снова литровая банка золы.

Подкормка поздно осенью: после того, как опадут листья, по периметру кроны внести под каждое дерево не менее 1–2 вёдер перепревшей органики или навалить побольше опавших в саду листьев и полить поверх Фитоспорином.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.