Вот к такому отелю мы и подруливали. И уже подняли кого-то с постели. И запутались в дорогах, поэтому перезванивали-переспрашивали. И этот кто-то с постели стоял с зонтом под проливным дождем в кромешной темноте, чтобы открыть нам свой гэст хаус посреди ночи, а завтра ему спозаранок уже на ресепшен стоять и улыбаться всем подряд... Ндааа, хочется сквозь землю провалиться, и от этого чувства я еще больше начинаю ненавидеть гэст хаусы!
Приплелись в комнату промокшие, с лишними, схваченными в спешке вещами. Все как всегда: отвратительный дешевый интернет, запах плохо проветриваемого помещения, цветное постельное белье, маскирующее невыполосканные волосы прежних постояльцев, утлая ванная с грустно поникшим допотопным душем, бюджетным шампунем и озверевшим от голодухи пауком в углу. На этом этапе нашего путешествия Лида уже перестала дезинфицировать стульчаки в туалетах настойкой календулы, но все еще пыталась протирать их влажной туалетной бумагой, что, конечно, огорчало, но, ничего не поделаешь: гонка и ночевки каждый раз в новом месте сделали свою грязную работу! Даже такая аккуратистка, как моя сестра, в конце концов, поступилась принципами гигиены в угоду экономии физических сил. В этот раз Лида провела в ванной каких-то пятнадцать минут против обыкновенных сорока (с постирушками). "Стульчак-то протерла?" - съязвила я. "Не-е-ет!" - взревела Лида и пала в кровать бездыханной.
Добрейшей души человек - наш хозяин - гонялся за нами пол утра, пытаясь на хорошем английском поведать нам о достопримечательностях, которые мы не собирались посещать, о видах и ландшафтах в округе отеля, которые нас не интересовали, и о преимуществах своего гэст хауса над другими, навеки запечатленных в его драгоценной гостевой книге, которую мы не имели ни малейшего желания пополнять еще и нашим отзывом. Еле-еле от него отбились и с наслаждением забронировали следующую ночевку в сетевом отеле Ибис. (К слову: как это прекрасно - приехать посреди ночи в Ибис, перекинуться парой слов с ночным портье, всегда ждущем любых припозднившихся путников на своем посту, повалиться в постель с белым, хорошо выстиранным бельем, исключающим приветы от предыдущих постояльцев, и позавтракать не бог весть какими яствами, но которые всегда на виду и всегда в избытке, без препятствий в виде сложно закрывающихся банок!).
Вот и на Лидиной улице настал праздник: посещаем крупные города Бон и Лион. Они по пути, пусть не Париж, но все-таки! Бон, не слишком большой, но все же - столица Бургундии. Он напичкан винными лавками, где вина за 100 евро - это так, для разгону напитки, и где любой сувенир связан с виноделием (вспомним "папу" из Эльзаса, который учился в Бургундии и гордо нес эту свою привилегию, причем, не без основания!). Этот Бон запомнился атомными ценами на вино (пару бутылок я все же купила, но жизнь показала, что у "папы" вино во сто крат лучше!), а также своими старинными зданиями. Входные двери - с массивными кольцами для стука, истертыми бронзовыми ручками в виде животных и решеточками для выглядывания на крыльцо - были сохранены во всех домах! Исторические улочки будили воображение. Несмотря на то, что мы находились не в Париже, госпожа Бонасье, прошмыгнувшая в старую дверь какого-нибудь монументального флигеля, а также, господин Д"Артаньян верхом, скрипящий потертым седлом и покачивающий перьями на шляпе - виделись, как живые. (Эх, куда нас с Лидой, к черту, занесло?!)
Лион оказался красивым (смесь Рима и Парижа в более скромном масштабе). Мосты через Рону и Сону, фонтан Бартольди - напоминают о Риме, а бесчисленные кафешки и своды соборов и церквей - о Париже. Но поездка в Лион, в который раз, убедила меня в правильности принципа: не соваться в большие незнакомые города на машине. Вот пример одной такой нервной ситуации. Навигатор чудит и тащит тебя прямехонько в пешеходную зону. Ты потеешь от усилий развернуться на узкой улочке с крутым уклоном, заставленной машинами. И тут, откуда ни возьмись, на твою голову еще сваливается легион парней на мотороллерах, которые с гиканьем и залихватскими зигзагами мечутся вокруг твоей приметной машины (машина, и правда - лимитированной серии, с шильдами от лаборатории Субару STI, с золотыми колесами и российскими номерами в придачу!). Эти демоны в шлемах с глухими черными забралами, оседлавшие свои взвывающие и вскакивающие на дыбы тарахтелки, просто доводят тебя до полуобморока - калаш бы в руки! Всё! Это последний крупный город за нашу поездку, можешь обижаться на меня, Лида, сколько хочешь! "Ладно, ладно..." - невнятно частит Лида и доканывает меня сто первым призывом снять ее на фоне "вот этого памятника (фонтана, собора, моста, заката...)".
А вот и долгожданный Прованс! Я не знаю, почему я так стремилась его увидеть. Про сестру - знаю: она с трепетом ждала посещения города Арля - ждала встречи с местами, где работал Ван Гог, один из ее любимейших художников. А я, наверное, хотела увидеть ту уютную деревенскую простоту, которую демонстрирует нам стиль Прованс, причем, увидеть в антураже настоящей южной природы. Я мечтала насытиться здешней здоровой жизнью, которую нам обещают все эти петушки, корзиночки в салфеточках и прочие горшочки с букетами лаванды. Я, конечно же, купилась на их идиллическую рекламную картинку и жаждала прильнуть иссохшими, жадными губами замордованного, вечно спешащего горожанина к тихим сельским пасторалям. Франция - страна, достаточно деревенская. Если взглянуть на нее из окна самолета, можно тут же в этом убедиться: все пространство между сверкающими лужицами крупных городов забрызгано крошечными капельками - деревеньками в 10-20 домов. Но почему мне вздумалось, что именно в Провансе я приобщусь к незамысловатой сельской жизни - мне не ведомо!
Мы снова ехали неприметными дорожками среди полей и виноградников, и снова нам стали встречаться то тут, то там, какие-то старинные виноградные прессы, чаны, бочки и давильни, преобразованные в рекламные сооружения, возвещающие о том, что тут продается вино. Мы заехали в один из дворов, и я позвонила по телефону, что значился на вывеске. Вскоре к нам вышла довольно молодая женщина - вылитая Жюльет Бинош. Было видно, что мы оторвали ее от работы: в резиновых сапогах, джинсах и клетчатой рубашке, она извинилась, снимая резиновые перчатки, и отошла вымыть руки. По-английски она говорила прекрасно. Потом она пригласила нас в отдельное строение, как и у "папы" в Эльзасе, которое можно было назвать дегустационным залом. Женщина позвала немного застенчивого сына лет двенадцати. Я стала с ней советоваться, а она просила принести сына то один, то другой вид вина. Было видно, что мальчик хорошо разбирается в ассортименте, пусть и небольшом, частном, но важном для этого винного дома. Попутно, женщина объясняла сыну - как проводить дегустацию. Когда я выбрала вино, я была поражена ценой: биологическое натуральное вино (т.е. без химии) стоило около семи евро за бутылку. Потом я подарила это вино дочке (это было розе, которое дочка очень любит). Впоследствии, когда дочка попробовала это вино, она сказала, что ничего прекрасней, легче и ароматней в своей жизни она не пробовала. Это было мнение очевидного ценителя розе... К чему это я?... Я к тому, что наблюдая воочию преемственность в семейном бизнесе, захватившем многие поколения, наблюдая эту передачу знаний от родителей к детям, мы поняли - как это важно. И как это идет на пользу дела!
На подъезде к Арлю Лида почти ополоумела от восторга: смотри, это и впрямь настоящие вангоговские облака! А это просто его поле с кипарисами! Ирисы, как на картине, ты только вглядись! Оливковые деревья, виноградники! И она снимала и снимала - всё вокруг, а я снимала и снимала Лиду на фоне "всего вокруг". По ее просьбе. И, помню, я тогда подумала, что вообще-то мне ничего не жалко: ни времени, ни денег, ни сил в этом не слишком легком путешествии - если в результате человек может испытать столько счастья... И еще я подумала, что к этому времени наших странствий я уже совсем забыла про люстры - про главную цель...
