Сначала выберем общий смысл сада. Вот основные варианты: а) лесопарк только для пикников, б) парк – образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для закуски и плодовыми деревцами для десерта, г) самый хитовый вариант – урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы, пока они есть», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20 на 30, и т. д.). Делайте свой выбор! Скорее всего, мысль бродит от «В» до «Д», и, как компромисс, выходит «Г». Отлично! Тут есть все для всех, хорошо видны главные приемы и принципы.

Скажу сразу: создателям отдыхательно-расслабляющих садов нужно начать с тотального задернения (залужения) всего участка. Только взяли землю – сразу создавайте травяное покрытие. По мне, культурный газон не обязателен. Лучше, да и полезнее для участка, дикий луговой дерн. Первое, что для этого нужно – выбросить из головы идею тотальной вскопки. Второе – обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг – устойчивый и красивый фон, на котором можно не торопясь воплощать свой проект. О задернении и газонах – в последней главе.

Дальнейшие шаги о том, сколько каких растений будет в саду.

Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь внимание: вакцина против сажальной болезни.

1. Определите ДОЛИ участка: под огород и клубнику, под газон с цветниками, под сооружения и прочие компоненты, под сад. Палисадник, цветочки, барбекю, бассейн – это вокруг дома. Сад – в большинстве случаев, задняя часть и края участка.

Итак, сколько соток мы отводим под сад?

2. Для Юга и Черноземья: сотка сада вмещает максимум 6–7 свободнорослых[4] деревьев среднего роста (не выше 4–5 м). Формованных деревьев, сделанных низко (до 2,5 м) или плоско, на сотке располагается до 15, и остается место кустарникам. Столько же можно сажать и деревьев на карликовых подвоях. Но пока это в основном яблони: другие карлики еще очень редки.

Какую формировку, какие подвои вы выбираете?

Можете сразу открыть «Прививки» и прочесть главу о подвоях.

Нет смысла, да и возможности, делать маленькими абрикосы и черешни. Их нормальная высота на юге – до 6 м, посему сажать их надо по северной или западной границе. Или прикрывать ими постройки от солнца. Яблони, груши и сливы, а тем паче алыча, удерживаются обрезкой в пределах 3–5 м.

Кусты на черноземах сидят 1,5×1,5 м, малина – 1×1,5 м, ежевика и виноград – 3×3 м, не меньше. Да точно говорю – не меньше. Вы ведь радоваться сажаете, а не издеваться.

Есть карликовые подвои и их комбинации, позволяющее выращивать на сотке три десятка деревьев с нормальным плодоношением. Такие подвои есть для яблонь и груш, для вишен и черешен, но в продаже я их пока не видел. Есть колонновидные[5] сорта яблонь, но они требуют своих подвоев и агротехники. Есть колонновидные груши, вишни и алыча, но достать их пока очень трудно. Подробности об этом еще будут.

Для Сибири и Севера: наши карликовые подвои там вымерзают почти все. Но и проблемы нет: деревья и на дичках растут очень умеренно. На сотке можно сажать до 15 штук: вместе и опыление лучше, и ветра меньше – зиму легче переносить.

3. Юг: расстояния между деревьями должно быть заметно больше (в идеале – вдвое) их ВЗРОСЛОЙ высоты. Сначала саженцы не видны, и сад кажется пустым. Не покупайтесь на это! Занимайте его клубникой, цветами или кустарниками – чем угодно, только не новыми саженцами. Исключение – упомянутые карлики, если вы их сумели достать. Однако учтите: на Кубани и карликовые яблони растут, как сильнорослые в Смоленске.

Клиническое проявление сажальной болезни – «лишние» деревья. Видно уже на третий-четвертый год. После шести лет «древостоя» эффективно только жесткое операбельное лечение, вплоть до полной ампутации под корень. Отсюда южное правило: лучше недосажать, чем пересажать.

Нечерноземье: рост умеренный, но солнца мало. Расстояние также должно быть больше высоты, в крайнем случае равно ей.

Сибирь: очень много солнца и слабый рост. Видимо, даже лучше, если кроны немного смыкаются. Во, как все по-разному!

4. Рядом с постройками и взрослыми деревьями, особенно с северной стороны, деревья сажать не стоит: пока не перерастут помеху, их будет интересовать только метраж побегов.

Ветреные суровые области – продувные степи, для яблонь – сибирские, а для персиков – даже ростовские. Тут деревья, наоборот, надо прятать от ветра под заборами и домами. Особенно теплолюбивые. Но, разумеется, не с северной стороны. Вот и вертись, садовод.

5. Итого: жадность в кулак! Оставьте в списке только самое необходимое. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись? – и вычеркните это из списка. Жалко? Погодите, мы еще не учли перспективность культур.

Вторая пилюля от сажальной болезни. Доктор прописал!

Самое умное: разыщите хотя бы троих опытных садоводов, давно работающих в вашем районе с разными культурами. Попросите их рассказать о разных видах и сортах касаемо: а) их реальной ценности, б) надежности, и в) хлопотности возделывания. Иными словами, определите самое подходящее для вашего района. Здесь я могу привести такую оценку только для Кубани – как пример анализа. Особых пристрастий у меня нет, подход вполне прагматический. Что касается увлечений, то я их оченно уважаю. Но если вы засадили пять соток йоштой или аронией не потому, что любите и знаете эту культуру, а просто поверив кому-то на слово или запав на идею-фикс, – это явная разновидность сажальной болезни, и последствия могут быть плачевными.

Умышленно начну с второстепенных и третьестепенных культур.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря – как слон в пивном ларьке. Маленьким его делать нет смысла: урожай будет мизерный. 90 % «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Съедает свет и пространство почти над целой соткой. Дерево глупое: вечно растет не там, где надо, особенно под проводами. Обожает жить и возле ленточных фундаментов или отмосток, кои взрывает корнями. Удачный орех – редкость. Он ничему не вредит, а его тень падает на дом или создает место отдыха. Плоды ореха – хорошая вещь, но, если честно, не все, а только тонкокорые, что хорошо от скорлупы отделяются. Кроме того, они у нас достаточно дешевы. Если лишней земли нет, более реальная роль ореха – тень. Но ее может давать, например, и виноград на беседке.

ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым и обязательно адаптированным к вашему климату. Взрослый куст занимает почти то же место, что и старая яблоня, – ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3–5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Из трех моих кустов два практически не плодят: северяне – просыпаются и цветут очень рано, а потом теряют завязи во время мартовских морозов. Если плоды не выдающиеся, урожаи редки, а земли мало, смысла держать его не вижу. У меня они сидят как защитка от ветра.

ОБЛЕПИХА, дав первый сверхцелебный урожай… быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее чудодейственность не в силах противостоять силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее – литра два, не больше. Проще купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Да нужду сажать и мужские, и женские растения? Да страдания от трутовиков[6]? Нет, купить у бабушки – святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, взятой и укорененной собственноручно (но не с рынка!). Срезал «початки», заморозил в морозилке и облупил. Все равно с сахаром молоть.