Вероятно, египетские завоеватели, а после них и кушитские цари усматривали в змеиной форме скалы не только символ женского начала, но и мужского. Об этом вам не преминут намекнуть местные мальчишки, указав на характерной формы шпиль. Древние полатали, что Амон не только главный создатель и бог солнца, но также и покровитель плодородия и предок царя.

Египетские и кушитские владыки придерживались сходной точки зрения на свое божественное происхождение. Легенда гласит, что Амон под видом фараона посещал покои цариц, после чего беременели. Когда рождался наследник, царица представляла его царю как сына Божьего. Считалось, что великие богини были приемными матерями ребенка.

Царь Тахарга скорее всего догадывался о характере символа, выраженного при помощи «башни», и использовал это в своих политических целях. Позолоченный верх «башни» — не что иное, как стремление прославить свое имя. Для того чтобы подчеркнуть идею мужского и женского начал, бога и богини, отца и матери, Тахарга построил у подножия Джебель-Баркала храм Муты, чье имя означает «мать». Святилище храма вдается глубоко в гору — возможно, на этом месте была естественная пещера или скальная трещина. Форма колонн напоминает священные погремушки, которыми отгоняли злых духов во время деторождения. А по бокам центральной, ныне разрушенной стены стояли огромные статуи бога Беса, покровителя рожениц. Вероятно, храм Муты символизировал женское чрево. Таким образом, храм и «башня» как бы дополняли друг друга.

Вся жизнь кушитских монархов тесно связана с Джебель-Баркалом. Здесь чернокожие правители среднего Нила продолжили традиции Египта, уверенные в том, что великий бог выбрал их наследниками некогда могущественных фараонов. В недрах горы происходило их зачатие или рождение, дабы подчеркнуть их божественное происхождение. Потом оракулы выбирали из них будущих правителей, а после коронации жрецы Амона сопровождали их всю жизнь и даже объявляли дату их смерти. На легенде о божественном происхождении; кушитских царей покоилось благополучие государства.

Как же могла обычная гора заряжать энергией огромную империю? Должно быть, для жрецов она воплощала недоступную их пониманию логику власти Космоса. Обнаруженные на горе символы не только должны были подтверждать присутствие внутри ее бога, но и служить свидетельством божественного благословения царской семье.

Египтяне и кушиты не видели в своеобразной форме Джебель-Баркала ничего удивительного. Для них это было лишь естественным отображением сложных нравов их богов, особенно главного из них Амона, чье имя означает «скрытый».

По материалам журнала «Нэшнл джиогрэфик» подготовил Александр Солнцев

Исчезают ковбои!.. Удалые романтические бродяги... Как это поется в их старой песне?

И снова по прериям в скачке лихой

Один под луной!

Здесь даже собаки нет рядом со мной.

Где дом мой родной?..

Создать бы для ковбоев свою «Красную книгу»! Нет, не альбом пожелтевших от времени фотографий. И не музей восковых фигур. И не кино, разумеется! А так, чтоб всегда мчались по пустынным прериям одинокие всадники в высоких кожаных сапогах и широкополых шляпах, с неизменным лассо у седла, вольные, словно птицы, исполненные гордости и сладкого чувства свободы на свободной земле...

А впрочем, кому нужны сейчас ковбои? Тем более есть вертолеты, джипы, не говоря уже о железной дороге: достаточно погрузить стадо в вагоны — ту-ту! — и не надо гонять скот через бескрайние прерии и мрачные каньоны, теряя многие сутки в пути.

И все-таки жаль, что исчезает такое яркое явление, как ковбой, из американского образа жизни. Неужели и там не ценят своего прошлого, не чтут традиций? Оказывается, чтут и даже лелеют. Правда, на особый лад.

Одна из множества фирм, производящих джинсы, решила «вложить деньги в культуру». Так как джинсы, по общему мнению, являются атрибутом ковбойской жизни, то фирма стала спонсором «Центра ковбойской культуры». Центр занялся сбором песен, баллад, стихотворений, которые вот уже более века передаются из уст в уста, от поколения к поколению в штатах американского Запада. Эти старые рифмованные истории повествуют о мустангах, о ловкости отважных мужчин в седле, о тоске по родному ранчо, о жажде на дальних перегонах, о шумных попойках и отчаянной игре в карты, которая нередко заканчивается грохотом выстрелов. Или так:

Мне нужна лишь бутылка виски,

Мне нужна лишь партнерша на танец,

Вы прекрасны, мисс, извините —

До ковбой домоседом не станет...

А можно из этих песен узнать и о том, как надо ловить, клеймить скот, ухаживать за ним. Ну и про любовь, разумеется, — в частности, о том, как мужчина, если, конечно, он настоящий ковбой, должен хранить верность возлюбленной, ибо ковбойская страна — это «мир, где девушки редки, а мужчины верны».

Члены центра, как и все американцы, люди энергичные. Они не только прочесывают все западные штаты от Техаса до Калифорнии в поисках ковбойского фольклора, но и проводят ежегодные фестивали, так называемые «Встречи с ковбойской поэзией».

Одно из мест проведения фестиваля — маленький городок Элкоу в штате Невада. В прошлом это город золотопромышленников и ковбоев. Его деревянные дома покажутся знакомыми каждому, кто видел хоть один вестерн. Говорят, золотые самородки здесь можно найти и поныне, впрочем, такие слухи, вероятно, распускают рекламы ради. Городок, в общем, захолустный. Именем своим он обязан лосю («elk» по-английски «лось»), любимцу некоего мистера Крокера, директора железнодорожной компании «Юнион Пасифик», который еще в 1868 году дал название неприметной станции на западном участке дороги. Ковбойский фестиваль для жителей города — большая радость. Вот уже пять лет сюда съезжаются люди со всех концов США и из Канады. Иные прибывают самолетом, некоторые — на автомобилях или рейсовым автобусом, кто-то, наверное, пешком: ковбой не любит спешки. И еще одного не выносит настоящий ковбой — железной дороги, своего старого, но, увы, победившего конкурента. Так что если вам доведется встретить ковбоя в поезде, можете быть уверены: этот парень не тот, за кого он себя выдает. Кстати сказать, «встречи с ковбойской поэзией» происходят зимой, в январе, и в отличие от экранных вестернов, где всегда царит знойное лето, в настоящем ковбойском городе Элкоу термометр в это время показывает до 30 градусов ниже нуля по Цельсию. Может, поэтому не видно на празднике верховых лошадей?..

Зато здесь великое множество их изображений: на вывесках, витринах... И конечно, на декорациях в залах, где проводится фестиваль. Синим полотнищем затянут задник в самом большом (на две тысячи зрителей) спортзале городка. Россыпь сверкающих звезд из фольги, аккуратно пришитых к полотну добровольными помощницами, и круглая, плоская, блестящая луна на небосводе — вот и открытие праздника!

«И снова еще раз в седло!»— поют ковбойские барды.

Они выступают на четырех аренах одновременно, любое выступление (если вам не удалось его увидеть) можно купить записанным на видео- или магнитофонную кассету. Здесь читают стихи — свои и старинные, поют песни под гитару и банджо, восхваляя старые добрые времена и посылая проклятья современному городу, этому исчадию ада, виновнику человеческих пороков, здесь помогают перенестись мечтой в мир «Мальборо-кантри» — мир вечной и безграничной свободы, населенный бродягами, робин гудами и драчунами.

Хоть «ковбойство», бесспорно, образ жизни не для женщин, среди бравых усатых пастухов и поэтов, влюбленных в романтическое прошлое Америки, есть и представительницы слабого пола. Прежде всего это Джорджия Зикинг — ей шестьдесят пять лет. В отличие от большинства мужчин, прибывших в Элкоу, которые явно проводят свои дни подальше от лошади и поближе к письменному столу, Джорджия и в самом деле много скакала верхом по прериям, ночевала и в старых конюшнях, и под открытым небом. «Я начала писать стихи от одиночества, — откровенно признается Джорджия, — чтобы не слишком скучно было одной в Гранд-Каньоне». А фермер Уодди Митчел пристрастился к сочинительству от тоски по жене, когда она оставила их маленький сельский дом. Сегодня Уодди стал настоящей телезвездой, его меланхоличную ковбойскую лирику знает вся Америка. Как советовал Дейл Карнеги: если уж тебе достался кислый лимон — сделай из него сладкий лимонад!