Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения – 15–20 см, навоз сверху посыпают известью, фосфоритом и золой, затем слой земли 2 см. Слои укладывают в этой последовательности, пока куча не достигнет нужной высоты. Потом ее покрывают землей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, еще и соломой, травой или листвой. В конечном счете, куча будет состоять на 70 % из остатков растений, на 10 % – из почвы и на 20 % – из навоза.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания добавляют растения, которые их накапливают. Окопник содержит калий. Калием богаты листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция. В крапиве содержится железо, в листьях горчицы и рапса – фосфор. Специально для компоста можно выращивать подсолнечник. Он растет быстро, имеет большое количество зеленой массы. Только не надо давать перерастать, а то стебель огрубеет. Качество компоста способны улучшить крапива двудомная, ромашка аптечная, валериана, одуванчик, тысячелистник, но добавляют их в небольших количествах.

Надо следить, чтобы на куче не росли сорняки. Ей не следует быть слишком плотной или рыхлой, чересчур мокрой или сухой. На ощупь компостный материал должен быть влажный, но вода не должна капать, если сжать в кулаке. При закладке кучи в нее вставляют толстые палки, которые затем вынимают. Эти отверстия будут служить для вентиляции и для полива. На поверхности делают небольшое корытообразное углубление для лучшего впитывания дождевой воды. Боковые стенки должны быть не отвесными, а слегка наклоненными, то есть куча постепенно сужается кверху.

Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри может подняться до 50–60 °C. Затем она снижается, но все равно бывает выше, чем в окружающей среде. В маленькой компостной куче этого не происходит. Куча не нагревается и в том случае, если материал в ней накапливается медленно, если она не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания процесс идет гораздо медленнее, но компост все равно получается хороший. Его можно делать также в ящиках и контейнерах без дна и со щелями на стенках.

Готовить компост можно из любых органических материалов, способных разлагаться. Годятся веточки, щепочки, опилки, стружки, остатки растений, выдернутые с корнем сорняки, сено, солома, кухонные отходы, дерн. Грубый материал желательно измельчать. Скошенную траву перед закладкой подсушивают. Куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухих компонентов в ней должно быть в четыре-пять раз больше, чем сырых.

Туда не должны попадать изделия из синтетических и полимерных материалов, в том числе полиэтиленовые пакеты. Не рекомендуется использовать обсемененные сорняки, картофельную и помидорную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженных грибными болезнями. Их споры останутся жить и потом навредят. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте погибают.

Компостную кучу не оставляют совсем без присмотра, чтобы вовремя исправить ошибки. Если куча чересчур влажна или сложена слишком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, тогда содержимое склеивается и начинает гнить. Помочь может только переворачивание и перетряхивание всего материала, из которого складывают менее плотную кучу. При этом можно добавить больше чего-то сухого. Если в основании накапливается жидкость, нужно улучшить дренаж, выкопать канавку для отвода лишней влаги или уложить хворост в основание. Пересыхает куча – делают несколько отверстий в верхней части и дают воде тоненькой струйкой просачиваться внутрь.

Спелый компост – это однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно для созревания компосту требуется от одного года до полутора лет. Зрелый компост долго сохраняет свою силу, надо только хорошенько укрыть кучу, если нет необходимости использовать его сразу.

Можно делать компост из навоза, он созревает быстрее – за три-шесть месяцев. При закладке чередуют слои навоза и тонкие слои земли. Для «затравки» добавляют немного готового компоста, накрывают кучу землей, сверху – защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи примерно 1,2 м, ширина 2,5–3,5 м. Нужно следить, чтобы куча не пересыхала и не переувлажнялась. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост считаются равноценными по своим удобрительным свойствам.

Для того чтобы компост сохранил свои жизненные свойства, его заделывают в самый верхний слой почвы (глубиной 7–10 см), куда поступает воздух – тогда микроорганизмы будут стимулировать процессы высвобождения питательных элементов для растений. Обычно компост разбрасывают по поверхности и заделывают граблями или тяпкой.

Иногда вносят не до конца готовый навоз или компост – в таких случаях последняя стадия созревания проходит в почве. Обычно это делают осенью. Такой способ рекомендуется для очень легких или очень тяжелых почв. Не полностью готовым компостом можно осенью покрывать поверхность почвы слоем в 2–3 см. Особенно это хорошо для ягодных кустарников и деревьев. Сверху компост закрывают слоем травы или листьев.

Зрелый компост вносят весной перед посевом. Его кладут в посадочные лунки, используют в качестве подкормки взрослых растений (смешивают с верхним слоем почвы). Вносить компост в борозды или лунки особенно важно при посадке картофеля. Овощи, выращенные на компосте, имеют замечательный вкус и хорошо хранятся.

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности, жидкие удобрения, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.