Добавим сюда еще тот факт, что понятия «групповой дайвинг» в Дахабе не существует, и вы можете каждый день составлять себе индивидуальную программу. Практически везде есть небольшие кафе, где можно дешево и вкусно пообедать между погружениями, возвращаться в Дахаб вовсе не обязательно.

Но в Дахабе возможен не только Дейли-дайвинг. Недалеко от города расположены два уникальных и совсем не-туристских места Это Ras Abu Gulum (на север от Голубой Дыры) и Gabr El Bent (на Юге). Сюда можно добраться на верблюдах, и это не дань колориту, а действительно один из немногих способов добраться в это место. Обычно здесь проводится двухдневное сафари с несколькими погружениями днем и ночевкой на берегу в небольшом бедуинском поселении. Причем это не те опереточные бедуины, к которым возят незадачливых туристов в Хургаде и Шарме. Эти — настоящие. Здесь можно не только понырять в девственно-нетронутых местах, но и почувствовать другой ритм жизни, дыхание другой цивилизации. Отсюда люди возвращаются уже немного другими, и возникает реальная опасность забыть про обратный билет.

Уже через несколько дней пребывания в Дахабе вы поймете, что здесь не только уникальный подводный мир. Дахаб — это место для людей, которым противна суета больших городов с ее мелочными материальными целями, для тех, кто умеет видеть, чувствовать и переживать. Главное, постарайтесь не останавливаться в фешенебельных отелях Лагуны (Hilton, Swiss и т. п.). Гораздо больше увидеть и понять можно в Старом Городе, где полно маленьких гостиниц (в том числе очень приличных).

И вот еще что. Надо ехать не на одну неделю, а хотя бы на две, так как в Дахабе можно и серфингом заняться, и в горы съездить, и вообще здесь здорово. Вы не только найдете единомышленников, но и сумеете вспомнить, что у вас есть душа. Помните, как у «Машины времени»? «За этот час вы станете добрее, быть иль не быть решите в пользу быть»…

«Ты должен нырнуть там, Мигель. Южное плато Шааб-Руми — одно из лучших в мире мест для дайвинга. По плато постоянно курсирует дюжина серых рифовых акул, еще с десяток прогуливаются на краю плато, из голубой воды часто выходят хаммерхеды, стаи барракуд, каранксов, тунцов, шишколобых попугаев — и все это на каждом дайве..» — так пытался я убедить своего нового знакомого, чилийца — одного из трех членов экипажа небольшой яхты, уже два года проводящей в неторопливом кругосветном путешествии. Мы сидим на второй палубе нашего сафари-бота, общаемся после ужина, на который пригласили путешественников. «Утром у нас будет еще один дайв на этом месте, и ты увидишь, где это». Мне казалось, что после такого описания у любого дайвера загорятся глаза и он побежит проверять снаряжение… но я слышу: «Ты знаешь, Андрей, проблема в том, что мы никогда рано не встаем по утрам…» — что ж, у этих ребят свои подходы. Они не торопятся. Три месяца во Французской Полинезии, 100 дней в Индонезии. После нескольких месяцев в Таиланде и Индии они через Аденский залив зашли в Красное море и потихоньку идут на север, в Средиземное. Ныряют везде, но не напрягаются. Просто ни из чего не делают культа. Здесь, в лагуне рифа Шааб-Руми, наши яхты стоят рядом. Проход в эту лагуну в свое время пробил динамитом Жак-Ив Кусто, который идеи охраны морей и океанов на себя вовсе не распространял.

Нереальные пурпурные и лиловые цвета заката над зеркалом лагуны добавляют мистики в картину. Именно добавляют, потому что ее и так достаточно.

Историческая справка

В последнее время дайверов всего мира, в том числе и России, все сильнее притягивает Судан. Однако страна эта нашим соотечественникам практически неизвестна…

На территории Судана люди жили на протяжении как минимум последних девяти миллионов лет, и, возможно, колыбель жизни располагалась именно там, а не в долине Евфрата, как это предполагалось ранее.

Далее, Судан (точнее, территории, которые мы max называем теперь) попадает в зону интересов всех самых могущественных государств: так, к третьему тысячелетию до нашей эры относятся первые письменные записи о Северном Судане (государстве, называвшемся Куш) у египтян.

О существовании Судана знал Гомер (у античных авторов эти земли назывались Нубией), и его сограждане посещали эту страну — обменивая ткани, вина и различные безделушки на рабов и специи.

Нерон отправил туда разведывательную экспедицию, но из-за сложностей ландшафта и отдаленности от метрополии так и не решился на завоевание территорий.

Во время правления Юстиниана (как это описывают латинские и коптские авторы) многие суданские королевства обратились в христианство, и вдоль Нила стали появляться церкви. Христианство связало Нубию со средиземноморскими государствами и христианским Египтом.

Христианские королевства Нубии просуществовали многие века, достигнув вершин богатства и военною могущества в девятом и десятом веках. Однако арабы-мусульмане, завоевавшие в 640 г. соседний Египет, создавали постоянную угрозу нубийским королевствам. Кроме тою, они отрезали нубийских христиан от египетских коптов и, таким образом от всего остальною христианскою мира.

В отличие от спокойных и неторопливых чилийцев, у которых впереди еще полглобуса и неограниченное количество времени, у международной команды дайверов, прилетевших с разных концов Европы в Судан на двухнедельное сафари по северным и южным рифам, настроение более энергичное. И с каждым дайвом, с каждым прожитым на сафари-боте днем чувствовалось не нарастание усталости, а желание нырять и лучшее понимание особенностей здешних рифов.

«Умбрия» — знаменитый и очень красивый рэк. Прекрасно сохранившийся благодаря тому, что корабль затонул в гавани Порт-Судан, защищенный от течений, штормов и приливов открытого моря рифом Вингейт. Ганс Хаас, впервые погружавшийся на этот корабль в 1948 г, считал его лучшим рэком в мире. Этот 150-метровый итальянский транспортник был затоплен собственным капитаном ранним утром 10 июня 1940 г. Нижняя часть корабля — на глубине около 30 м, верхняя — касается поверхности воды. Деревянная палуба с годами исчезла, открыв множество проходов в грузовые отсеки. Можно плыть вдоль корабля, заплывая вслед за стаями рыб в различные части трюма Вот вы видите большое помещение, заполненное тысячами бутылок, а вот утыкаетесь в ровные ряды стеллажей, на которых лежат заросшие бомбы и снаряды в количестве ни много ни мало — 360 тыс штук! Машинное отделение с огромными механизмами, склады с машинами, детонаторами, авиационными покрышками, автомашинами — тут есть на что посмотреть! Ночной дайв на этот рэк не менее интересен, чем днем Полнолуние, под водой не темнота, а сумерки. Выключаете фонарь и видите огромный силуэт, вдоль которого плывут маленькие фигурки со светящимися точками в руках — картина скорее космическая, чем земная. «Звездные войны» да и только — подлетаем к флагманскому кораблю Империи.

Северные рифы, знаменитый акулий треугольник Они расположены в получасе хода друг от друга, и, находясь рядом с песочной шапкой рифа Ангарош, можно видеть и остов дайв-бота, севшего на мель у рифа Мерло, и небольшую металлическую вышку на столбе у рифа Абингтон. Классические стенки, как и все суданские рифы, с сотнями метров глубины в нескольких метрах от рифа Название «Ангарош» в переводе с арабского — «мать всех акул». Это написано во всех путеводителях, но сами арабы это отрицают.

Рифы очень густо населены и на 30-метровой глубине. Впрочем, это характерная особенность всех местных рифов. Мы встречали на них и одиночных молотоголовых акул, и стаи. Но близко к себе они не подпускали. Довелось поплавать над верхушкой рифа, на трехметровой глубине, в окружении большой компании шишколобых попугаев. Вид у них всегда очень серьезный, и размеры внушительные — до полутора метров длины. Когда плывешь на расстоянии вытянутой руки среди дюжины этих рыбок с крепкими клювами, которыми они разгрызают кораллы, то думаешь — хорошо, что они травоядные. Прекрасные рифы, но не они будут вспоминаться холодными зимними вечерами…